Risk.Ru - Спуск спасателя с пострадавшим по закрепленной веревке. http://www.risk.ru ru Risk.Ru - no risk, no fun Спуск спасателя с пострадавшим по закрепленной веревке. http://www.risk.ru/users/fedor/8566/ Спуск пострадавшего с сопровождающим по сложному горному рельефу подручными средствами. Ф. Фарберов. 2009г.

Часть III. Спуск спасателя с пострадавшим по закрепленной веревке.

Во время спасательных работ силами малой группы (1-2 спасателя) не всегда возможно организовать спуск пострадавшего с сопровождающим по наиболее безопасной схеме, так как это описано в I и II части (см. http://www.risk.ru/users/fedor/6788/ и http://www.risk.ru/users/fedor/6883/).
В первую очередь это относится к ситуациям самоспасения в двойке, когда состояние травмированного альпиниста требует спуска с сопровождением. В этом случае необходима организация одновременного спуска спасателя с пострадавшим по закрепленной веревке.
Основной способ организации такого спуска показан в этой главе.



Рис.1




]]> Tue, 13 Oct 2009 14:26:43 +0400 fedor http://www.risk.ru/users/fedor/8566/ Комментарий yuka http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59899 Если автоблок схватывается - то он останавливает движение вниз СПАСАТЕЛЯ. То есть спасатель более не тянет спусковое устройство вниз.

Но пострадавший-то продолжает его тянуть вниз! Таким образом, пострадавший "приедет" по веревке - на полметра примерно - к спасателю, пока спусковое устройство не упрется в автоблок.
Разве не так?]]> Tue, 13 Oct 2009 15:29:48 +0400 yuka http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59899 Комментарий flash http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59904 Tue, 13 Oct 2009 15:35:32 +0400 flash http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59904 Комментарий Avdey http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59905 Tue, 13 Oct 2009 15:37:07 +0400 Avdey http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59905 Комментарий Avdey http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59906 III. Советы по работе с данной системой:


1. Спусковая веревка ниже ССУ должна удерживаться в натянутом состоянии на всем протяжении спуска. В противном случае под весом пострадавшего спусковое устройство поедет вниз и начнет стравливать "автоблок" по веревке.

2. Если по ходу спуска спасателю потребуется дотянуться выше спускового устройства, то нельзя привставать на рельефе – это приведет к ослаблению веревки ниже ССУ и оно поедет вниз.]]> Tue, 13 Oct 2009 15:41:20 +0400 Avdey http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59906 Комментарий Chuh http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59911 Tue, 13 Oct 2009 16:28:38 +0400 Chuh http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59911 Комментарий SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59912 Tue, 13 Oct 2009 16:32:40 +0400 SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59912 Комментарий Avdey http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59929 Tue, 13 Oct 2009 18:48:11 +0400 Avdey http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59929 Комментарий Avdey http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59930 P.S. и все эти разные названия одних и тех же узлов, тяжко к восприятию:)]]> Tue, 13 Oct 2009 18:50:37 +0400 Avdey http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59930 Комментарий Wizard http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59945 Tue, 13 Oct 2009 19:45:48 +0400 Wizard http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59945 Комментарий Chuh http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59952 Tue, 13 Oct 2009 20:24:21 +0400 Chuh http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59952 Комментарий SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59954 Например, Tendon мне для схватов не нравится - жестковат. Использую Edelrid, он держит прекрасно. Edelweiss и Roca вроде тоже вполне неплохи. В общем, надо выбирать.]]> Tue, 13 Oct 2009 20:56:42 +0400 SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59954 Комментарий yuka http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59966 А как прикажете работать, не привставая на рельефе, если крутизна всего 60 градусов?
Как-то довелось спускать девушку в Крыму на Кушкае, так из 80 метров ногами по рельефу пришлось проработать больше половины, и это при средней крутизне градусов 70-80.

Сдается мне, что этот момент может создать реальные проблемы. Предположим, я остановился, чтобы перебинтовать пострадавшему голову. Автоблок затянут, все хорошо. Висим. Достаем бинт... Или шприц...
Но в процессе спуска (предположим) я оказался относительно пострадавшего ниже на 5-10 см, чем был в начале спуска. Нужно привстать. Понятно, что можно стремена вязать и все такое прочее. Но быстрее и естественнее все-таки использовать рельеф, разве нет?]]> Tue, 13 Oct 2009 22:49:08 +0400 yuka http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59966 Комментарий yuka http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59967 Tue, 13 Oct 2009 22:50:01 +0400 yuka http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59967 Комментарий denf http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59971 Tue, 13 Oct 2009 23:57:15 +0400 denf http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59971 Комментарий fedor http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59985
Ваш вопрос правильный, но никаких реальных проблем нет:

I. Если по ходу спуска спасателю требуется остановиться и приподняться относительно пострадавшего для совершения каких либо необходимых действий,
то сделать это совсем несложно как на отвесе, так и на склоне положительной крутизны.

Для этого спасателю надо:

● На отвесе
1. Сделать на веревке петлю для ноги одним из описанных в статье способов.
2. Встать на петле.
3. Ослабить и передвинуть "автоблок" на нужное расстояние.
4. Снова нагрузить "автоблок"своим весом.
5. Совершить необходимые манипуляции, продолжая удерживать "автоблок" в натянутом состоянии.
6. Ослабить "автоблок" и продолжить спуск.

● На склоне положительной крутизны:
1. Удерживая рукой веревку ниже "автоблока" в натянутом состоянии передвинуть автоблок вверх на нужное расстояние и потом снова его нагрузить.

2. Если трудно удержать натяжение рукой, то можно также как на отвесе сделать на веревке петлю для ноги и, одновременно опираясь на петлю и на рельеф передвинуть "автоблок" вверх.

Таким образом спасатель может отрегулировать свое положение так как ему необходимо.
При этом самостраховка спасателя будет иметь слабину. Но так как веревка ниже ССУ будет нагружена весом спасателя на "автоблоке", то ССУ останется на месте.

II. Если ситуация требует от спасателя большего маневра.
Например, для организации станции на вису, и ему трудно постоянно удерживать в натянутом состоянии "автоблок" и веревку ниже ССУ, то из этой ситуации тоже есть простой выход:

А) Если у спасателя есть свободная петля для схватывающего или оттяжка надо сделать следующее:



1. Завязать второй схватывающий узел выше "автоблока".
Вязать лучше всё тот же "автоблок", так как потом его легче ослабить под
нагрузкой.

2. Пристегнуть второй "автоблок" к беседке пострадавшего

3. Разместить пострадавшего так, чтобы второй "автоблок" был нагружен его весом.
Веревка ниже ССУ будет удерживается в натянутом состоянии весом пострадавшего и
ССУ никуда не поедет.

4. Теперь спасатель может ослабить и снять свой "автоблок" и перемещаться относительно пострадавшего в любом направлении в пределах длины своей самостраховки, которая остается пристегнутой к карабину на ССУ.

5. В том случае, когда такое зависание планируется на достаточно долгое время, для подстраховки "автоблока" надо завязать узел "восьмерка" на веревке ниже схватывающего и пристегнуть его к беседке пострадавшего.

6. Для продолжения спуска спасатель действует в обратном порядке:

а) Завязывает свой "автоблок" выше схватывающий узла пострадавшего.
б) Нагружает "автоблок" своим весом.
в) Ослабляет и развязывает второй "автоблок" на пострадавшем.
г) Ослабляет свой "автоблок" и продолжает спуск.

Примечание:
Иногда, если самостраховки не точно отрегулированы, схватывающий узел пострадавшего может оказаться так близко к ССУ, что спасатель не сможет завязать свой "автоблок" выше него. В этом случае спасатель может вязать свой "автоблок" ниже схватывающего узла пострадавшего


Б) Если у спасателя нет ни петли, ни оттяжки для схватывающего узла:



1. Пристегнуть карабин (желательно с муфтой) к беседке пострадавшего

2. Взять веревку ниже "автоблока", завязать на этом карабине узел УИАА и заблокировать его рифовым и контрольным узлом.

3. Ослабить автоблок и приспускаться до тех пор, пока не натянется веревка, закрепленная на пострадавшем узлом УИАА.

4. Теперь спасатель может ослабить и снять свой "автоблок" и перемещаться относительно пострадавшего в любом направлении в пределах длины своей самостраховки, которая остается пристегнутой к карабину на ССУ.

5. Для продолжения спуска спасатель действует в обратном порядке:

а) Завязывает "автоблок" выше узла УИАА.
б) Нагружает "автоблок" своим весом.
в) Развязывает УИАА на пострадавшем.
г) Ослабляет "автоблок" и продолжает спуск.

Вообще для альпиниста, хорошо владеющего техникой работы с веревкой, все эти манипуляции не представляют сложности и должны занять меньше времени, чем требуется на прочтение всех моих описаний этих действий.
Поэтому у меня такое пожелание ко всем, кто заинтересовался данным способом –
Господа! Отложите клавиатуру в сторону и пробуйте на практике!
Даже мини-спуски дома на турнике с рюкзаком вместо пострадавшего уже позволят что-то понять в этой технике. А после несколько спусков на реальном склоне или здании с имитацией различных ситуаций многое сразу "встанет на место" и практически все будет понятно.

Важно!
На начальном этапе освоения спусков с реальным пострадавшим необходима организация отдельной верхней страховки для спасателя и пострадавшего.



Удачи!]]> Wed, 14 Oct 2009 06:55:24 +0400 fedor http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59985 Комментарий fedor http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59986
Все верно - в англоязычной альпинистской литературе у этого узла два названия:
"Autoblock" или "French Prusik" (иногда French Wrap). "Autoblock" встречается чаще и в литературе и больше употребляется в разговорной практике.


Но у нас в альпинизме (по крайней мере, среди альпинистов старшего поколения) французским прусиком чаще всего называют вот этот узел.


Его также называют обмоточным схватывающим узлом и узлом Машара.
В англоязычной альпинистской литературе основное название этого узла "Klemheist"
(судя по всему немецкое слово) а также очень редко может встретиться название "Мachard" (французское).
Вот для того чтобы эти узлы не путали я и предпочитаю использовать название "автоблок".]]> Wed, 14 Oct 2009 07:05:17 +0400 fedor http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59986 Комментарий homul http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59989 Wed, 14 Oct 2009 09:09:39 +0400 homul http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59989 Комментарий bereza http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59994 Wed, 14 Oct 2009 10:11:50 +0400 bereza http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59994 Комментарий Pablo http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59997 Господа! Отложите клавиатуру в сторону и пробуйте на практике!
Даже мини-спуски дома на турнике с рюкзаком вместо пострадавшего уже позволят что-то понять в этой технике. А после несколько спусков на реальном склоне или здании с имитацией различных ситуаций многое сразу "встанет на место" и практически все будет понятно.
+10 !]]> Wed, 14 Oct 2009 10:41:20 +0400 Pablo http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59997 Комментарий yuka http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59999 >> 2. Пристегнуть второй "автоблок" к беседке пострадавшего

Собственно, об этом я и говорил - что для нормальной работе при остановке на рельефе нужно будет как-то дополнительно фиксировать пострадавшего на веревке, дабы он не "приехал" на спасателя.
И желательно, начиная спуск, об этом позаботиться заранее, подготовив стоп-петлю (жумар или другое фиксирующее устройство, ets) именно для страдальца.

А по поводу Отложите клавиатуру в сторону и пробуйте на практике! - 100% соглачен. Пока на тебе не повиснет реальный груз весом 70-90 кг, очень многие вещи просто не осознаются...]]> Wed, 14 Oct 2009 10:54:32 +0400 yuka http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c59999 Комментарий Valentin http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60000 Wed, 14 Oct 2009 11:02:31 +0400 Valentin http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60000 Комментарий ianr http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60020 Wed, 14 Oct 2009 13:21:48 +0400 ianr http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60020 Комментарий ianr http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60022 Wed, 14 Oct 2009 13:31:39 +0400 ianr http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60022 Комментарий P-Abramov http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60053 2-й (Klemheist) лучше работает при использовании жесткого репа. Но при обратной нагрузке возможно существенное проскальзывание до срабатывания.]]> Wed, 14 Oct 2009 15:39:04 +0400 P-Abramov http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60053 Комментарий SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60055 Wed, 14 Oct 2009 15:42:28 +0400 SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60055 Комментарий ianr http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60067 Wed, 14 Oct 2009 16:24:38 +0400 ianr http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60067 Комментарий Avdey http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60109 Wed, 14 Oct 2009 22:53:00 +0400 Avdey http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60109 Комментарий Dmitri http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60133 Thu, 15 Oct 2009 09:32:56 +0400 Dmitri http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60133 Комментарий Loginoff http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60157 Thu, 15 Oct 2009 11:56:54 +0400 Loginoff http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60157 Комментарий vgr http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60231 Если можно, fedor, пара вопросов:
1. А почему автоблок не крепится на системе пострадавшего изначально?
По крайней мере, при транспортировке пострадавшего сбоку и перед собой
продвигать автоблок несложно, а возможности для маневра у соповождающего больше.
2. Если не ошибаюсь, на иллюстрациях показан 7мм репшнур Tendon.
Очень интересна Ваш опыт использования для автоблока именно этого репшнура
(по причине его широкого распространения). Достаточно ли уверенно он все-таки
схватывает, хотя бы на двойной веревке, особенно "задубевший"/обледеневший?
Я Tendon пробовал, но из-за жесткости отказался от его использования для схвата
в пользу плоской стропы (рис. 6Б).]]> Thu, 15 Oct 2009 21:44:49 +0400 vgr http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60231 Комментарий fedor http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60296
Отвечаю на Ваши вопросы.

1. А почему автоблок не крепится на системе пострадавшего изначально?
По крайней мере, при транспортировке пострадавшего сбоку и перед собой
продвигать автоблок несложно, а возможности для маневра у сопровождающего больше.

Как показывает практика изначальное крепление "автоблока" на пострадавшем нормально работает только при его транспортировке в положении "перед спасателем". При транспортировке сбоку необходима достаточно длинная оттяжка от пострадавшего к "автоблоку". Из-за этого узел оказывается довольно высоко на веревке и спасателю труднее с ним работать. Если же по ходу спуска возникнет необходимость разместить пострадавшего перед собой, то "автоблок" на длинной оттяжке может оказаться слишком близко к спусковому устройству, а это уже опасно попаданием узла в ССУ.
Даже на занятиях очень непросто заранее точно отрегулировать длину оттяжки от пострадавшего к "автоблоку" так чтобы было удобно и безопасно работать в этих двух положениях (сбоку и перед собой). А в реальной ситуации спасработ это вообще практически невозможно.
Обычно по ходу практически любого спуска спасателю приходиться хотя бы раз изменять положение пострадавшего: на каком-то этапе удобнее держать его перед собой, где-то за спиной или сбоку. Размещение "автоблока" на беседке спасателя позволяет ему совершать все эти маневры, без каких либо дополнительных регулировок системы.
Так же очень важно то, что размещение "автоблока" на себе позволяет спасателю самому постоянно чувствовать натяжение веревки и полностью контролировать спуск, даже в случае каких либо неадекватный действий пострадавшего.

Что касается остановок, то все это не сложно сделать описанными в предыдущем комментарии способами.

Кроме того, есть еще один, пожалуй, самый практичный, о котором забыл упомянуть:



В том случае, когда предстоит сложный спуск с необходимостью частых и долгих остановок,
можно заранее организовать крепление "автоблока" к беседке спасателя не напрямую, а через общий карабин как показано на рисунке.


В случае необходимости такая подвеска дает возможность обойтись одним "автоблоком" и не требует завязывания дополнительных узлов:
Общий карабин на "автоблоке" позволяет легко пристегнуть пострадавшего к узлу, а спасателю будет несложно отстегнуться от узла для большей свободы маневра.


Думаю, что надо будет внести все эти пояснения в статью. Что скажете?


2. Если не ошибаюсь, на иллюстрациях показан 7мм репшнур Tendon.
Очень интересен Ваш опыт использования для автоблока именно этого репшнура
(по причине его широкого распространения). Достаточно ли уверенно он все-таки
схватывает, хотя бы на двойной веревке, особенно "задубевший"/обледеневший?
Я Tendon пробовал, но из-за жесткости отказался от его использования для схвата
в пользу плоской стропы (рис. 6Б).

Согласен с Вами по поводу репшнура Tendon. Мой опыт также показывает что репшнуры этой фирмы слишком жесткие - даже 6мм реп плохо работает в качестве схватывающего на 10-11мм вервке. Поэтому в каких-то предыдущих статьях (кажется по полиспастам и об автоблоке) я уже писал, что не рекомендую пользоваться репшнурами Tendon для схватывающих узлов.
На всех моих иллюстрациях показаны петли из 7мм репшнура Edelweiss. Им я в основном и пользуюсь. Есть также опыт использования репов от Mummut, Beal и Edelrid. Все работают хорошо.

Кстати, у меня уже давно есть к Вам предложение по поводу Ваших материалов по блокировке станций. Надеюсь, что оно Вас заинтересует. Напишите мне, пожалуйста, на farberovf mail.ru

С уважением,
Федор]]> Fri, 16 Oct 2009 12:05:02 +0400 fedor http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60296 Комментарий fedor http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60298 Грудных обвязок на рис. 1 нет, так как нет такой опции в программе, в которой я делаю иллюстрации. На рис. 3-5 на пострадавшего одета импровизированная грудная обвязка из оттяжки длиной 120см.]]> Fri, 16 Oct 2009 12:07:04 +0400 fedor http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60298 Комментарий Tsvetik http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60302 Вопрос в том, где осановиться. Два крабина, два ССУ, две веревки наконец.]]> Fri, 16 Oct 2009 12:14:42 +0400 Tsvetik http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60302 Комментарий Avdey http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60328 Fri, 16 Oct 2009 14:34:05 +0400 Avdey http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60328 Комментарий SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60366 RescueRigger]]> Fri, 16 Oct 2009 18:10:23 +0400 SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60366 Комментарий vgr http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60393 "Отложите клавиатуру в сторону и пробуйте на практике!". Внести пояснения в статью, думаю,
стоит, чтобы не тратить время на отработку заведомо неудачных вариантов спуска.
По поводу Tendon`a на ваших фото - да, я обознался. Уж очень похожая расцветка, но чуть другой
рисунок оплетки. Жаль, я уж подумал, что случилсь чудо и Tendon заработал на схватах.
off - письмо написал.]]> Fri, 16 Oct 2009 21:08:41 +0400 vgr http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60393 Комментарий avp http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60451 Sat, 17 Oct 2009 17:02:52 +0400 avp http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60451 Комментарий SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60490 или три метра репа (на два пруса) слишком дорого?

P.S. а если говорить не о прусик-корде, а о корделетте - посмотрел бы я как вы будете из 6-метрового куска прядь вытаскивать...]]> Sun, 18 Oct 2009 01:08:23 +0400 SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60490 Комментарий avp http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60493 Sun, 18 Oct 2009 02:41:31 +0400 avp http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60493 Комментарий SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60499
1) тексма, она же ukrope: выдрать прядь не получилось, а учитывая то что их там всего 4, то ослабление практически на 25% меня совершенно не устроит.

2) тендон: выдрал прядь, сравнил с 7кой эдельрида — слишком жесткая. выдрал вторую — аналогично.
только после удаления третьей пряди 8ка тендона приблизилась по мягкости к 7ке эдельрида, при этом в ней осталось еще три пряди и оплетка.

Размышления: новая 8ка тендон держит 1640 кгс, после удаления фактически половины сердцевины, сомневаюсь что она выдержит хотя бы 1000 кгс.
новая 7ка эдельрид держит 1340 кгс.

Вывод: озвучен ранее — нафига?]]> Sun, 18 Oct 2009 05:05:56 +0400 SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60499 Комментарий avp http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60502 Sun, 18 Oct 2009 07:35:36 +0400 avp http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60502 Комментарий Avdey http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60508 Sun, 18 Oct 2009 09:25:11 +0400 Avdey http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60508 Комментарий Tsvetik http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60511 Sun, 18 Oct 2009 11:48:01 +0400 Tsvetik http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60511 Комментарий SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60513 Sun, 18 Oct 2009 13:57:20 +0400 SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60513 Комментарий SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60514 Sun, 18 Oct 2009 13:59:48 +0400 SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60514 Комментарий Loginoff http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60554 Mon, 19 Oct 2009 10:17:10 +0400 Loginoff http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60554 Комментарий Tsvetik http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60559
Разнообразие чрезвычайных ситуаций в которых может оказаться человек, а тем более ходящий в горы, не поддается ни предварительному просчету, ни мысленному охвату.]]> Mon, 19 Oct 2009 11:43:23 +0400 Tsvetik http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60559 Комментарий Antoni http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60882 Wed, 21 Oct 2009 19:57:27 +0400 Antoni http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60882 Комментарий Avdey http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60977 Thu, 22 Oct 2009 12:48:56 +0400 Avdey http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c60977 Комментарий avdeynsk http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c61424
Давайте посмотрим на эту систему с точки зрения целесообразности - перед вами стена со средней крутизной скажем градусов 80 обратной структуры (так назовем - полок нет есть куча мелких карнизиков по линии спуска) Напарник состояния средней тяжести, но в сознании. Применение подобного способа спуска возможно, но:
1. Вам придется спустив его лезть обратно за вещами и так далее скажем веревок 10-ть?
2. Спуск устр-во находится выше Вашей головы и в случае необходимости работы с ним возникнут некоторые проблемы, которые не так-то просто будет решить вставанием на петле или даже на крюконоге
3. Операции по работе со спуск устр-вом (особенно восьмеркой) будут также затруднены, поскольку надо следить за натяжением веревки
4. На рисунке изображен пострадалец на одинарной самостраховке к одной точке закрепления со спасателем - один ловкий бульничек сверху и спускать будет некого - спасатель-то останется на схвате. Допустим что отстегнув с/страх от станции при начале спуска вы прицепили его к себе (логично?). Падает бульник, рвется основная с/страхова спасаемого и он виснет на с/страховке спасателя. Большие проблемы, мне кажется ...

Из собственного опыта могу предложить способ спуска (при условии что пациент адекватен и способен шевелить хотя бы одной рукой) - спускаете его спокойно со станции одного по двойной веревке, он сам организовывает себе самостраховку на станции (если есть готовая или долбит сам себе станцию), принимает груз и потом приезжаете уже вы, проверяете все, если надо усиливаете станцию, оказываете помощь если потребно и продергиваете веревки. Следующая итерация.
Минус - пациент может потерять сознание, тогда вам придется ехать к нему, и спускать уже по другому
Плюсы -
1. пациент борется за свое бренное тело САМ, что очень важно - как психологически так и физически
2. вы тратите меньше усилий, а значит сохраняете свой потенциал более длительное время и ваши шансы растут
3. вы сохраняете полный контроль за ситуацией как бы она не развивалась - закрепили пациента и арбайтен!
4. пользуетесь минимальным набором снаряжения и навыков - не надо вспоминать какие-такие автомаршары, системы подвески, лесенки-крюконоги - чем система проще, тем надежней. Хочешь жить - я тебя спускаю, ты организовываешь себе станцию.

Все эти спуски с сопровождением хорошо применять когда вас больше чем двое, состояние пациента критическое или стабильное но он не адекватен. Во всех других случаях - если он может сам идти сам он должен идти (такой вот принцип в горах - я так думаю!)

Я не претендую на абсолют - это просто мое мнение - и не к тому что подобная система спуска не имеет права быть, но повторюсь - при работе в экстр условиях при минимуме снаряжения необходимо напрягаться не только спасателю но и спасаемому и стараться упростить всю систему спуска. Вот.]]> Tue, 27 Oct 2009 11:12:55 +0300 avdeynsk http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c61424 Комментарий Takeda http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c189656 Fri, 13 Jan 2012 00:27:58 +0400 Takeda http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c189656 Комментарий udjin http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c189705 Fri, 13 Jan 2012 12:31:16 +0400 udjin http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c189705 Комментарий Takeda http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c189769 Fri, 13 Jan 2012 20:31:34 +0400 Takeda http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c189769 Комментарий SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c190556
В ситуации самоспасения, как уже сказали, возможен спуск по двойной без страховки, но по возможности двумя независимо закрепленными веревками.]]> Wed, 18 Jan 2012 18:32:04 +0400 SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c190556 Комментарий Tsvetik http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c190629 Thu, 19 Jan 2012 00:15:28 +0400 Tsvetik http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c190629 Комментарий SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c192030 Fri, 27 Jan 2012 14:44:56 +0400 SingleFox http://www.risk.ru/users/fedor/8566/#c192030