Метод мягких узлов

Пишет Чапай, 12.09.2007 11:40

Связывание методом мягких узлов.

Пока я шел по леднику под гребень горы Foraker’s Talkeetna, у меня было достаточно времени обдумать все – от расстановки жизненных приоритетов до бесконечного проигрывания в голове старой песни Eagles. В конце концов, я сфокусировал свое внимание на передвижении по леднику и понял, что для передвижения в связке есть более гибкий и техничный метод, особенно для альпинистов, работающих в двойке, которые желают свести количество снаряжения к минимуму.
Метод мягких узлов (Альпинизм, grigri, связка, climbing.com, tech tips)



В основе этого метода лежит принцип сохранения веревки: по возможности избегайте использования «жестких» узлов (т.е. восьмерок, булиней, австрийских проводников). Если происходит срыв или падение в трещину одного из партнеров, связанных жесткими узлами, то, по сути дела, они оба застревают на месте и варианты их действий ограничены: Страхующий должен установить станцию в том месте, где он находится, а пострадавший должен выбраться из места, в котором он оказался. Это в теории. На практике все порой иначе.

Принцип работы «мягких узлов». Вот как работает принцип «мягких узлов» для двойки, связанной 60-метровой веревкой. Важно заранее разделить веревку на три части и отметить каждую ее треть специальным маркером для веревки. Сперва, оба альпиниста должны завязать на концах веревки восьмерку с контрольным узлом и вщелкнуть ее в спусковую петлю беседки с помощью муфтованного карабина. Этот «жесткий» узел очень важен, так как он является дополнительной подстраховкой, но, тем не менее, позволяет в случае необходимости легко от него избавиться.
Смотайте в нагрудные кольца 20 метров веревки между узлом восьмерка и меткой на веревке. Далее, закрепитесь на веревке с помощью GriGri, заправив устройство прямо на метку на веревке. Убедитесь, что веревка правильно заправлена в устройство, а также что конец веревки, идущий к партнеру, помечен лезущим человечком. Используйте веревку диаметром 9.8мм (или толще), т.к. GriGri не работает с более тонкими веревками. (примечание: Компания Petzl не тестировала устройство GriGri для применения с этой техникой, поэтому использование GriGri как ни одобрено, так и ни запрещено).
Скиньте первое кольца с груди (идущее от GriGri), у вас получится примерно метровая петля. Этой петлей пару раз оберните ваши нагрудные кольца, затянув их выбленочным узлом или простым контрольным узлом. Это предохранит петлю от развязывания и обеспечит средний уровень подстраховки для GriGri. Если вы не обвяжете кольца, веревка может сама протравливать через устройство, создавая нежелательную слабину.
Связавшись этим методом, оба альпиниста могут быстро сменять лидера, а также безопасно переходить к спуску, подъему или страховке. Если вам потребуется больше веревки, достаточно развязать узел и снять пару колец.

Практика. Ваш партнер только что исчез за перегибом, вам закрепиться негде, вы не можете переговариваться с партнером, и вообще вся ситуация напоминает фильм «Touching the Void». Сейчас уже поздно отрабатывать работу с новым методом. Как и в случае с любой сложной техникой, перед тем, как вступить на ледник и подвергаться потенциальной опасности, партнерам важно заранее обсудить несколько возможных сценариев, особенно падение в трещину без возможности переговариваться.
Метод мягких узлов (Альпинизм, grigri, связка, climbing.com, tech tips)

Спуск. Для описанного выше сценария я рекомендую следующий порядок действий: пострадавший должен сперва спуститься в надежде достигнуть твердой поверхности, или места установки ледобура. В любом случае он должен разгрузить веревку. Как только веревка разгружена, страхующий может найти подходящее место под надежную станцию, а также наладить контакт с пострадавшим, пока тот готовится к подъему. Страхующий должен дать пострадавшему как минимум 10 минут на обдумывание плана действий, затем крикнуть ему, чтобы спускался.
Помоги себе сам. Как только станция будет готова, пострадавший просто устанавливает на веревку жумар с педалькой, сделанной из веревки, выше GriGri. Получается эффективная система подъема. Просто встаньте на педаль и вытяните всю слабину через GriGri, откиньтесь, нагрузив GriGri, поднимите жумар и повторите всю последовательность действий.
Использование метода мягких узлов при походе по леднику, вместе с классическими техниками вытаскивания из трещин, выбором безопасного пути, хорошей связью с партнером и тренировками, увеличит варианты ваших действий. Даже в худшем случае, допустим, если ваш партнер потерял сознание, с методом мягких узлов у вас есть куда больше вариантов действия и меньше шансов оказаться пойманным в ловушку. Эффективная система спасения подарит вам душевный покой, вы будете наслаждаться прогулкой по леднику или ходьбой по гребню, и вы сможете сконцентрироваться на куда более важных вещах... таких, как песня Eagles, “I’ve been running down the road tryin’ to loosen my load, I got seven women on my mind …”

Dave Nettle живет в городе Тахо, штат Калифорния. Он имеет международный сертификат Rope Access Technician третьего уровня, полученный в Industrial Rope Access Trade Association. Работает инструктором в Ropeworks Industrial Group и обучает людей по всей Северной Америке технике работы с веревкой и спасательной технике. Занимается альпинизмом уже 30 лет.

Автор статьи - Dave Nettle
Иллюстрации - Mike Clelland
Оригинал статьи взят с сайта climbing.com
Перевод - Чапай

100


Комментарии:
3
Хорошая система. Вот только Гри-гри в горы как правило никто не берет. На маршруте есть обычная восьмерка и жумар/кроль и т.п.
Тащить с собой еще и Гри-гри - это лишний вес, причем очень существенный вес, т.к. весит он будь здоров сколько.

3
согласен. 225гр. это вес 3х карабинов :)
Хотя можно взять гриху разок - попробовать как оно. Кстати на одной фотографии в каталоге я видел альпиниста, связанного также, как и описано выше, но у него вместо гри-гри был зажим типа микросцендера. Тоже вариант

2
Еще вариант - попробовать Реверсо (или ATC-Guide) в положении самоблокировки.

3
Я думаю что вместо гри-гри можно поставить petzl reverso в варианте авто блокировки.
будет более универсальние для всех

1
Попробуй и скажешь как оно :)

1
Да, с реверсо идея интересная. Надо будет попробовать. как оно в реальности в таком варианте будет работать.

-7
Показать комментарий

1
...сорри, глючит мышка. плиз, "убейте" предыдущий коммент кармой :)). основной недостаток схемы: "В любом случае он должен разгрузить веревку." а рагрузить то можно далеко не в любом. и будет страхующий лежать зарубившись,пока... Если дополнить схему узлом на веревке , в который вщелкнут ледоруб, на 0,5-1м от гри,то получится классическая австрийская схема (без грини ,ессно),позволяющая работать страхующему без помощи напарника.

-1
Renard> Shurup> ...попробовать Реверсо (или ATC-Guide) в положении самоблокировки.

Абсолютное непонимание смысла описываемой схемы. А ее основной смысл заключается в том, что после зависания в трещине пострадавший, разблокировав GriGri одним движением, легко и быстро может приспуститься до дна трещины или надежного моста и тем самым разгрузить веревку, дав свободу маневра страхующему для поиска подходящего места и организации надежной станции.

Схватившиеся же Reverso или ATC-Guide разблокировать в безопорном висе занятие однозначно нелегкое и небыстрое, не говоря уже о последующем спуске на них в этом режиме. Страхующий вымрет.

Однако, вместо GriGri в предлагаемой схеме использовать Reverso и ATC (равно как и практически любую другую спусковуху), конечно же, можно. Только надо ставить их в обычном положении для спуска и фиксировать по стандартной схеме сдвоенным узлом.

2
const, про "приспуститься" я и так понял. И использование страховочного устройства (Реверсо и АТС - это НЕ спусковухи), заблокированного узлом для этих целей вполне оправдано. Но подумайте - часто ли в трещинах так близко до дна (учитывая, что "в запасе" остается треть веревки - метров 15)? То есть при таком варианте нужно в любом случае иметь под рукой один-два бура, чтобы встать на страховку.

Тут дело еще в том, что такая схема (упал - приспустился - встал на самострах - верхний сделал станцию - нижний выжумарил) применима только в связке из двух человек, и если поблизости больше никого нет. В тройке, а тем более при большем числе человек, она становиться бессмысленной, там гораздо проще такая: упал - один верхний держит - второй делает станцию - нижний жумарит.

P.S. при наличии некоторого опыта и куска репа разблокировать эти устройства, равно как и "приспуститься" не составляет большой проблемы, а в висе это даже проще.

-6
Показать комментарий

2
нужна лишь возможность быстрой и легкой разблокировки под нагрузкой.

При наличии предусмотрительно взятого с собой куска репа разблокировать реверсо вися в трещине именно легко и быстро, проще, чем развязывать нагруженый узел, блокирующий спусковуху.

Какое это все имеет отношение к "попробовать Реверсо (или ATC-Guide) в положении самоблокировки"?

Самое прямое. При наличии хотя бы двух человек сверху приспускаться нет необходимости. При наличии буров в общем-то тоже.

0
Renard> проще, чем развязывать нагруженый узел, блокирующий спусковуху.

Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется. Куда уж проще? Правильно фиксируйте, и будет Вам счастье. Причем заметьте - в таком варианте схема гарантированно работоспособна, в то время как в варианте с автоблокировкой есть четкое указание производителя: Never take your braking hand off either rope under any circumstances ... Ropes should not enter the device from multiple angles or directions. А ведь в рассматриваемом случае устройство вщелкнуто "кверху ногами" и тормозящий конец так и будет норовить принять неправильное положение. Вы способны во время падения схватиться за нужные веревки и контролировать нужные углы и направления?

const> Какое это имеет отношение к "попробовать Реверсо (или ATC-Guide) в положении самоблокировки"?
Renard> Самое прямое. При наличии хотя бы двух человек сверху...

Т.е. Вы полагаете, что если установить Реверсо (или ATC-Guide) в положении самоблокировки, то "сверху" материализуется третий участник?

Renard> При наличии буров...

При наличии буров, чтобы дотянуться до стены, тоже частенько бывает необходимо приспуститься на несколько метров.

2
Вопросы:
1. как часто вы ходите в горах с 60-метровым основняком?
2. как часто вы берёте с собой на маршрут Гри и жумар?
3. а что делать, когда вы посвистывая песню Eagles упёрлись
лбом в верхнюю нависающую снежную губу трещины в которую
верёвка вгрызлась на метр-полтора? ;-)

3
Гоген, я подозреваю, что описанная техника весьма ограниченного применения - для подхода по леднику под длинный стенной маршрут. Как раз в бигвольном снаряжении наверняка будет и жумар, и гри-гри, и все остальное. Для других применений и техника нужна другая.

1
Похоже на то....
... хотя вопрос номер 3 не снят =)


0
Прежде всего я считаю, что при переходе через ледник у каждого должен быть завязан узел восьмерка на основной веревке на расстоянии 30-40 см от беседке. Когда один из напарников срывается, то второму будет легче организовать станцию. Например вы зарубились и находитесь в большом напряжении, что бы удержаться. Вам нужно закрутить бур, вы его крутите, а потом начинается геморой. Веревка то нагружена... Придется на самостраховку вставать, тогда вы остаетесь неподвижны на этой станции, поскольку товарищь вас с низу тянет. А если узелок есть, вы можете в него карабин от оттяжки на буре вщелкнуть, расслабиться, закрутить ещё один бур - сделать нормальную станцию, отсоединиться от веревки и спокойно организовывать полиспаст или делать что то другое.А все эти мягкие узлы как то больно мудрены. Веревку укоротил, быстренько узелок завазал - дело 5 секунд и все, иди дальше. С уважением. Виктор Коган.

2
А петлю для прусика с собой носить не пробовали? В отличии от завязанной на расстоянии 30-40 см «восьмерки», схват можно поставить в любом месте веревки.

0
Это долше. Сомо собой петлю для прусика тоже нужно таскать. Просто с петлей быстрее.


0
Для этих целей жумар проще использовать - при перемещении по леднику он и так у каждого в накопителях висеть должен.
Упал. Зарубился. Лежа вкрутил рядом с веревкой бур. Продел в веревку жумар. Пристегнул жумар к буру. Защелкнул. Далее можно медленно расслабиться и сделать полноценную жесткую станцию.

Пруссик лучше не использовать, тк веревка на ледниках как правило обледенелая.

В качестве узла лучше использовать австрийский проводник, ибо развязать гораздо проще.

Гри-гри вещ реально тяжелая, а так - схема интересная.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Страхование экстремальных и активных видов спорта

Выберите вид спорта:
По вопросам рекламы пишите ad@risk.ru