27 вариантов применения корделета* в горах, и не только…

Пишет Елена Дмитренко, 24.04.2013 12:34

27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)
Организация переноски корделетов

К сезону :) Материал из журнала "РИСК онсайт" № 60 подготовил Сергей Веденин. Фото Елены Дмитренко

От редакции:

Аутдор на острие технического прогресса. Производители «железа» придумали девайсы практически под каждую конкретную потребность: подъем, спуск, страховку, полиспаст. Одна беда – унести с собой все это многообразие невозможно, да часто и незачем.
Курсантов российской Школы гидов учат обходиться во время работы с клиентами минимумом технических средств. Мы уверены, что многим этот опыт окажется полезен.


*Корделет – отрезок репшнура диаметром 6,5-7 мм и длиной от 4,5 до 7 метров (в зависимости от предпочтений владельца). Разрывная нагрузка не менее 9,8 кН.


1. Станция на 2-х точках из корделета, концы корделета не связаны.
27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)



2. Станция на 2-х точках из корделета, концы корделета связаны узлом грейпвайн.
27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)



3. Организация станции на нескольких удаленных точках.
27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)



4. Организация плавающей точки с помощью схватывающего узла, закрепленного на станции узлом UIAA и узлом мула. Применяется для подстраховки и при необходимости перенести нагрузку со страховочного устройства на станцию.
27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)

27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)


5. Организация спуска с помощью узла UIAA и подстраховка его с помощью схватывающего узла, закрепленного к станции узлом UIAA и узлом мула. Концы корделета связаны узлом проводник.
27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)


6. Организация полиспаста. Вариант 1. 3:1 – из кордалета завязан схватывающий узел, который также организует подстраховку системы. Концы корделета связаны узлом проводник.
27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)

27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)

27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)



6. Организация полиспаста. Вариант 2. 5:1 – добавлена петля из второго корделета. Концы корделета связаны узлом проводник.
27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)

27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)

27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)



6. Организация полиспаста. Вариант 3. 7:1 – добавлена петля из второго корделета, закрепленная на тянущую веревку с помощью схватывающего узла (полиспаст Мунтера). Концы корделета связаны узлом проводник.
27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)

27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)

27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)



6. Вариант 4. Организация мини-полиспаста.
27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)


7. Организация регулируемой самостраховки (система Парсел пруссик), та же система используется для организации регулируемой подвески при спуске пострадавшего с сопровождением.
27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)

27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)

27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)

27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)

27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)



8. Организация системы для подъема/спуска по веревке. Незаменима для спуска по натянутой веревке.
27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)

27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)

27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)



9. Организация системы для подъема по веревке с помощью «лукошка» в режиме автоблокировки.
27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)

27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)

27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)



10. Организация станции на дереве или скальном выступе. Важно – положение узла.
27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)



11. Объединение нескольких проушин Абалакова.
27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)
Фото Татьяны Вилимович


12. Для правильной «упаковки» пострадавшего в акью и организации импровизированных носилок.
27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)
Фото Никиты Печерского


13. Обвязка из петли и корделета.
27 вариантов применения корделета* в горах, и не только… (Альпинизм, технические приемы, учимся, риск 60, периодика, горы, риск онсайт, альпинизм)
Фото Татьяны Вилимович



Также корделет можно использовать для:

14. Организации снежных якорей – продеть в отверстия в лопате.
15. Организации спусковой (дюльферной станции) – репшнур в одну нитку.
16. Для подъема по веревке на схватывающем узле и узле Гарда.
17. Организации подстраховки при спуске по веревке (дюльфере).
вариант 1. Схватывающий узел ниже спускового устройства.
вариант 2. Схватывающий узел выше спускового устройства.
18. Организации перехода через узел при спуске по веревке.
19. Организации перехода через узел при подъеме по веревке.
20. Организации аварийной системы при движении в связках по закрытому леднику.
вариант 1. Для первого и последнего в связке.
вариант 2. Для остальных в связке.
21. Вязки носилок, волокуш и т.д.

А также:
22. Вместо расходного репшнура.
23. В качестве пояса/шнурков.
24. Как веревки для сушки белья.
25. В качестве плетки для порки нерадивых альпинистов.
26. Свернутый корделет в качестве мяча.
27. Вместо скакалки.


Помощь в подготовке материала оказали Ассоциация горных гидов России и скалодром Big Wall.

374


Комментарии:
15
Давайте все же писать "27 вариантов использования репшнура в горах и не только", а то создается впечатление, что корделет это какое-то современное мега-изобретение

6
Репшнур можно и по 50 см нарезать.
В таком случае нам нужно будет каждый раз писать необходимую длину.
Речь идет о репшнуре определенной длины и диаметра.

49
Ага.
«А гренка в нашем ресторане называется croûton. Это точно такой же кусочек поджаренного хлеба, но гренка не может стоит 8 долларов, а croûton — может».

8
там где обвязка из "корделета" - как-то очень стрёмно между ног петля пущена.
в целом и из основы не сильно приятно висеть в обвязке, а из репшнура - ваще жесть и садо-мазо даже больнее чем "В качестве плетки для порки нерадивых альпинистов."

4
Не сильно приятно, конечно. Но хорошо иметь и такую возможность))

5
А ещё, ну оочень больно спускаться классическим дюльфером (если кто пробовал :-) ), однако его изобретение было революцией.
Лена,
большое спасибо за публикацию. То есть, всё это конечно известно лет 30 и более, но систематизация и прекрасные картинки многим могут пригодиться, а главное, убедить, что многое можно сделать при помощи самых примитивных средств.

В данном случае показан вариант импровизированной обвязки в случаях, когда нормальной беседки просто нет. Например, для вытаскивания из трещины лыжника не имеющего страховочной беседки.

1
Насколько я понимаю, петля пущена не между ног, а вокруг каждой ноги. Тоже не мед, конечно, но не смертельно.

2
Дополнение к варианту с мини-полиспастом - если заблокировать такой полиспаст (например узлом "Радиум" - см "radium hitch"), то получится петля, которую можно развязать под нагрузкой и плавно (с небольшим усилием, т.к. полиспаст) отпустить груз - например ослабить навесную переправу или опустить носилки.

0
А чем первые три варианта станций лучше чем классичекий вариант петли с компенсатором?

У петли очевидные преимущества: возможность распределять нагрузку между точками на которых сделана станция, тогда как первые три схемы этого сделать не могут.

У такого применения корделеты на мой взгляд очевидные недостатки:
На этих схемах нужно точно рассчитать длину каждого участка репика.
Вязать все это в перчатках или в верхонках не очень удобно.

2
Вязать в перчатках - дело практики, имхо.

4
Этот вариант станции лучше, когда точки у вас ненадёжные. При вырыве одной из них, рывок на станцию будет такой, что, вероятно, вся станция разрушится. В случае станции с фиксированным направлением нагрузки, рывка не будет.

3
Инструктора UIAA рекомендуют при использовании своих точек(не болтов) вязать фиксированные станции, распределение нагрузки на ветви при вязке фиксирующего узла(требует некоторого навыка).
По данным испытаний(которые были где-то здесь) кординального отличия у классической компенсирующей ретли (от фиксированной станции) в распределении нагрузки на точки нет.
Есть, конечно, более сложные варианты компенсирующих станций с лучшим распределением и уменьшением просадки от вырыва точки(тоже было здесь)

0
Стремечко интересное, меня более трудному учили, спасибо, попробуем.

1
Огромное спасибо за статью. Всё наглядно и собрано в одном месте! Однозначно в избранное.

4
Спасибо огромное за информацию !!!

2
а не пробовали не прогибаться перед гидами и не заглядывать им в рот , а вспомнить старую советскую школу? Ведь там все это есть просто называется русскими словами.А мы вместо того чтобы поддерживать уровень российского альпинизма расписываемся в своей безграмотности.

10
Ну так и написали бы пост, посвященный этим самым простым русским словам... Имхо - можно пить из всех источников. Если вы присмотритесь, возможно, вы увидите детали, которые в советской школе не использовались.
Это не значит, что школа была плохая. Это значит - не нужно зашориваться.

15
Дело не в школе - хотя если бы автор (статьи) в Школе инструкторов не мультики смотрел на ноутбуке на последней парте, то много бы полезного для себя открыл. А уж посрать на советскую то школу он тут не один год посвятил, из кожи вылезаючи в этом физиологическом процессе...
Зато теперь как мир то распахнулся - корделет, е-ма-ё. Станция на двух точках... Соединение 2х проушин Абалакова... Вязки носилок... Виолетта Иванновна Лепешкина и курсы оздоровительного disco.

Как много нам открытий чудных приносит автор, которому открыли глаза на мир спецы с красивыми иностранными именами.
Век живи - век учи, конечно. Тем более, если Виолеттой назвался.

ЗЫ Вов, думаешь, если тебя станут называть не Володя, а Voldemar, это откроет массу скрытых резервов и новых качеств? :)

ЗЫЫ: Я сначала то подумал - это розыгрыш (ведь почти все в каждом учебнике уже лет 30-40 как описано). Но смотрю - не первое апреля. Ну, никак не первое...

Корделет, блин )))))))))))))))))


7
Я думаю, Вов, что основная претензия не столько в неупоминании советской школы, сколько в подчеркнутом от нее абстрогировании. Если бы это был перевод, то претензий никаких. Но это писал наш "методист" для нас. Я вот до сих пор не понял:
кордолет - обычный реп или с какимим-то лучшими характеристиками. Т.к. слышал на этот счет разные мнения. Если обычный реп, то как люди не обсираются делать станции из 5 мм шнурв?
И про узел мула не понятно. Смотрел в инете картинки, вроде тоже, что и штык. Но может есть какие тонкости? Вообщем имхо если нет разницы, то надо использовать принятый у нас термин, а на нюансах отличных от нашей школы надо делать акцент. Т.к. видя знакомую картинку часто додумываешь сам и мелочей можешь незаметить.


2
Ну вообще то некоторые фирмы позиционируют корделет и репшнур для схватывающих (пруссик) как два разных изделия... Репшнур помягче будет... Пора бы уже идти в ногу со временем...

8
В советском туризме это называлось "Пятерка"- 5 метров 5мм репа. у каждого участника должна была быть.

2 СШ- каждый год в школе рассказывают 2х2=4 и доказывают теорему пифагора. дети то меняются. что страшного что рассказали что то что вы знали? Кто то прочитает это в первый раз, кто то просто вспомнит. А вы уж потерпите со своей оскоминой.

-7
Показать комментарий

2
Мне кажется вы не правы. Свободный конец основы можно отпустить, т.к. она заблокируется в лукошке вторым концом. Т.е. можно схватывающий узел можно двигать без проблем

1
"По делу" в вашем комменте разве что первая картинка, и то надо пробовать (и не на городском тапочке, а на жестком ботинке).

По второй - вы пролетаете, там нет ошибки. Попробуйте и убедитесь.

-2
Осталось разобраться, ху из вас с Chuh-ом прафэссар-р-р, а ху Ремба.:)))
Вы нижний конец основы при подъёме можете тянуть одной рукой??? Вытягивая себя, возможно с рюкзаком??? Вау мощ-щ-щьные ребята!!!
А если слабо, то вы будете давить конец ногой, скорее всего через схватывающий с петлёй на ногу. А тогда, после каждого вытягивания вы будете стоять на ноге нагружая нижний конец основы и продвинуть верхний схватывающий не сможете продёрнуть.
Так что прежде чем спорить с инструктором попробуйте пройти этим способом пару верёвок с грузом и снимите всё на видео. А я пока запасусь поп-корном, чтобы посмотреть вашу круглосуточную комедию. Подозреваю, что за световой день вы не уложитесь.:)))


6
Ну и откуда столько минусов? По первой картинке вообще никаких вопросов - однозначно лажа. Ногу затянет так, что взвоете. Почему нельзя завязать обычное стремя, а надо придумывать всякую хрень?

1
Ну вот только сказки рассказывать не надо. Все там нормально на картинке. А вся это красота, может и не очень удобна (удобнее взять гришу, жумар, лесенки и тд.), зато, во-первых, ничего не весит, а во-вторых, пригождается в исключительных случаях (для которых и носится...). Больше 10 м и лезть не придется. Такие дела.

0
Кстати, у такого способа подъема по веревке есть еще большой минус.
Лукошко нельзя встегнуть на нагруженную веревку.

2
А вааще статья взбодрила. Встал не свет, не заря. Увидел все эти "чудеса". И как-то сразу проснулся!:))))))))))

1
А еще, вопрос: чем узел мула отличается от штыка?

4
Тем, что узел "мула" - рифовый узел, а не штык ;-)

3
Уже обсудил в личке. Мне еще пояснили, что это именно уиаа заблокированный рифовым. Вообщем, название узла можно было бы и перевести.


16
Не удержался. Лет 30т ношу с собой в рюкзаке 8метровый кусок репшнура ,раньше 6мм сейчас 7ку .Естественно постоянно меняя.И только сейчас узнал как он называется.

6
Аналогичено))))) Только я как то встретила тут на риске это слово, написала автору и он мне сказал, что такое корделлет. А то я уже испугалась, что не ношу чего то очень важного в рюкзаке)))))))))

16
Заметил в картинках (на примере ниже хорошо видно) одну принципиальную ошибку: одновременное присутствие в одном и том же карабине нескольких веревок с нагрузкой в одном направлении, из которых по крайней мере одна бегучая. Это значит, что она легко может пережечь остальные.

1
Куда глядел Рональд?!!

1
Комментарий от автора. Это полиспастная система, и когда нагружена основная веревка, корделеты ослаблены и наоборот. Кроме того, скорость движения веревки в этом случае не высокая.

15
> Комментарий от автора. Это полиспастная система, и когда нагружена основная веревка, корделеты ослаблены и наоборот. Кроме того, скорость движения веревки в этом случае не высокая.

1. Кто такой этот самый "автор" не могу знать, т.к. сколько ни смотрел, ни ссылки ни имени не увидеть не сумел.
2. Если таково действительно мнение автора, то это весьма печально, т.к. свидетельствует о крайне низком его понимании основ работы с веревкой.
3. Вероятность, что в той конструкции, которая изображена на фото, неподвижная веревка ("шнурок" или "веревочка", если переводить "cordelette" с фр.) ни в какой момент не попадет под бегучую, очень быстро стремится к нулю. Со всеми вытекающими...
4. Повторяю. Независимо от способа применения и (предполагаемой!) скорости движения веревки, в том карабине, в котором проходит бегучая веревка (одинарная ли, двойная), других веревок, нагружаемых в том же направлении, быть не должно. Это азы, и странно, что кому-то здесь это нужно объяснять.


8
Первые несколько картинок показывающие кордалету на станциях настойчиво тиражируют одну и ту же грубую ошибку. Из-за того что количество петель кордалеты идущее к точке разное, нагрузка на точки так же будет заметно разной - из показанных примеров в основном в два, а в примере 3 - так и в почти 4 раза. Кордалета тянется, а под сильной нагрузкой - тянется сильно. И распределение нагрузок будет вполне по закону Гука. Длинная петля тянется сильнее чем короткая, одинарная сильнее чем двойная, пропорционально длинне и обратно пропорционально толщине. Все как в средней школе.

3
Равномерное распределение нагрузки на крючья - миф и при компенсирующей петле.

4
Ох долго народ в Россию будет переучиваться станции вязать... Очередная хоули вор! Круче верхней объвязки и прусика будет. )))


3
> Равномерное распределение нагрузки на крючья - миф...

????
Я что-то не понимаю, в чем проблема? Уж сколько лет учим разрядников делать равнонагруженные петли для любого количества точек, причем динамически подстраивающиеся под возможные изменения вектора нагрузки. Вот, например, для трех.
(С точностью до моих невеликих способностей рисовать мышкой):


6
:) можно только посочувствовать инструктору, которого новички, поначитавшиеся подобных статей, будут мучить вопросами что лучше, а что хуже :) и, главное, почему :)и придётся ему -несчастному опробовать на себе все сто сорок восемь способов :)

-1
А где в статье написано, что этому нужно учить новичков-то? Че-то не вижу...

12
а где статье написано, что новичкам её читать вредно, потому что может каша в голове убежать ? :) новички, они до новизны падки :)


4
:) можно только посочувствовать инструктору

Надеюсь не меня имеете в виду?:)
Учитель(и инструктор тоже) до тех пор учитель, пока сам учится. И если группа новичков его может вопросами замучить... Может он не на своём месте?

-4
собака лает, караван идет...

0
Ребят,поясните,что то не могу понять.Фотка в комментах последняя которая.Там схватывающий завязан на основной веревке из более темного репа,и этот же репик продевается в карабин нижний?это полис паст 1:5.То есть из одного куска вяжут и подстраховающий схватик,а другой конец в нижний карабас?Что то запутался)

0
На последнем фото в комментах 3:1.
Посмотрите текст поста - там еще два фото к этой схеме, станет понятно.

21
Вот, тоже получил статью на популярную тему "Что и как устроено" - наверное, стоит опубликовать.

= Раньше мы называли это длиннной фразой и затрачивали много русских слов, значение которых не все понимали к концу фразы – "техника хождения по ледовому рельефу". Сейчас появилось очень короткое и емкое определение этого процесса - ice-climbing - айскляйминг.
Просто. Коротко. Ясно?

Что же такое айскляйминг?
Это когда вы надеваете кошки (фото 1-2) на ботинки (фото 3) и идете по льду (фото 4 – 178).
В айскляйминге очень важно ставить кошку всеми зубьями на поверхность льда. И передвигаться, применяя прием "степ-бай-степ". Если ставить кошку на ребро, как нас не учили в советской школе, но мы так делали, то можно упасть (фото 179), очень сильно удариться (180), и попасть в больницу (181-191).

В айскляйминге очень важное значение приобрело умение владения антиподлиппингом – или умение ходить по снегу так, чтобы он не прилипал к кошкам.
Французский преподаватель российской Школы гидов Жан-Поль Биде-Оревуар (фото 192 – 198) продемонстрировал потрясающую современную технику. Он надевает на кошку "ред хреновинс" - красную пластину. Весьма интересно, что она сделана из резины, но очень хорошего качества. Такого в российской Школе инструкторов даже близко не преподают.
Кстати, резину можно использовать еще 43-мя способами - от нарезания на ней огурцов и сала до мухобойки на даче после возвращения с гор. Мега-девайс, одним словом.

Чему нужно учиться еще при освоении айскляйминга?

Как правильно держать ледовый молоток.
В Школе гидов современная трактовка уверенного держания инструмента заключается в следующем – надо держать молоток (фото 199) только за ручку (фото 200). Ни в коем случае ни за клюв (фото 201), как это делали мы в прошлом (фото 202).
Мы тогда не знали этого приема, и у нас не всегда получалось преодолеть ледовые препятствия крутизной 25-30 градусов (фото 203), потому что когда держишь аппарат за клюв и вбиваешь его штычком в лед, эффективность применения - по данным исследования Пита Шуберта из Комиссии по безопасности DAV - снижается на 97,43%.

Теперь, после освоения современной техники айскляйминга мы ходим стены до 46-47 градусов.
Для того, чтобы ходить стены еще круче, канадские инструктора Школы гидов рекомендуют взять еще один молоток – во вторую руку (фото 204-205).

Внимание! Если первый молоток вы взяли в правую руку, то второй надо взять в левую (руку). Это буквально рвет все шаблоны (фото 206) и устоявшиеся понятия в, говоря по старинке, технике хождения по ледовому рельефу.

2
+100500 !!!!!!
Решпект!
Долго смеялся (внутренне, чтобы офис не перепугать) :-)

0
Супер! Ой, не так! Здорово!))))))))

2
Ох, сколько наобсуждали :) Спасибо -- полиспаст 7:1 интересен, надо будет попробовать (а то моя жена полиспастом 5:1 груз с меня весом поднимать отказывается :) )

Кстати, еще разнообразное знание -- вот так вот в Швейцарии рекомендуют делать плавающую точку:

(лишний узел на прусике в верхнем карабине -- просто чтобы его укоротить немного)

Не то чтобы сильно отличалось от комбинации прусик+ATC на центральном карабине, но по крайней мере на моих веревке и прусике у меня получается добиться более быстрого схватывания и меньшего трения одновременно. Правда нужен лишний карабин (но не нужна ATC).

1
7мм-ый сзватывающий не затягтвает в треугольный карабин, если его перевернуть острой частью вниз...не нужен лишний карабин

1
А схватывающий предлагаете какой вязать? Потомукак собственно прусик по моим ощущениям на тонких веревках не ахти как работает.

Надо будет на досуге поперебирать варианты.


0
Наверное все таки не плавающую точку, а блокировку обратного хода-ратчет

3
Да, я тоже сразу не понял, что за плавающая точка - куда она плывет?
А швейцарцам может стоит рассказать, что можно то же самое сделать с помощью одного жумара?
А если его нет, то есть еще узел Гарда - всего два карабина использует, и никаких веревочек. А получается то же самое - блокировка обратного хода, и работает сразу, а не ждет пока репшнур натянется.
Про узел Гарда - в статье ни слова. А он есть в каждом учебнике бывшего СССРа
Как-то нелогично рассказывать про худшие варианты, не упоминая об лучших.

8
Жюмар - снаряжение для бигвола, по совпадающему мнению этих швейцарцев и Пал Палыча(к удивлению Веденина), его нет на швейцарском восхождении по умолчанию.
Узел Гарда имеет настолько сильное трение, что сразу -1 к кратности полиспаста и его очень трудно разблокировать под нагрузкой(в отличии от корзинки, нпр).

2
позволю себе возразить - по моему опыту, трение не настолько большое. А вот разблокировать под нагрузкой не "очень трудно", а невозможно :)
Это - главный и, пожалуй, единственный недостаток :) Есть, правда, возможность вешать Гарда на петле завязанной с помощью рифового (по-моему так он называется) узла, завязанного на карабине. В этом случае можно развязать под нагрузкой саму петлю.

2
Гарда - оч.хорош ! никакого трения дополнительного он не дает. самоспасение в двойке ,что на леднике,что на стене - прекрасно система с Гарда работает. Плюсы: 1. надега 2. нет никакого обратного хода (как у любого пруссика). в полиспасте 5:1 это становится заметно 3. заснеженная,заледенелая веревка - работает прекрасно.
Минусы: 1. нужны два карабина 2. экзотическая необходимость (для двойки) выдать веревку - отдельная маленькая задачка.

Кстати. В швейцарской школе гидов несколько лет назад перестали использовать французский (автоблок) пруссик как элемент ,отвечающий за "обратный ход веревки". Так сказать по результатам обобщения опыта. Вяжут Прохазку,либо Гарда.


1
Если узел Гарда используется в полиспасте для предотвращения обратного хода веревки, то в создании трения при подъеме он не участвует.
Естественно, под нагрузкой протащить веревку в обратном направлении он не позволит, собственно, для того он и стоит. Также, как и жумар. Сдвинуть под нагрузкой веревочные узлы можно, поплавив их слегка, я бы это свойство отнес скорее к недостаткам, чем к достоинствам.

0
Возражу обоим оптом. Кратность полиспаста = количеству ветвей веревки, передающих нагрузку на груз. В нечётных полиспастах ветвь веревки, идущая от груза, тоже передаёт усилие. Блок-ролик создаёт минимальное трение, нагруженный узел Гарда усилие фактически не передаёт. Конечно, потери на трение в карабинах снижают реальный выигрыш в усилии, но это не изменяет кратность в названии.
Необходимость дать "задний ход" бывает нередко, и система должна быть к этому готова, т.е должна быть возможность ослабить фиксирующее устройство. Нагрузка на схватывающий ослабляется до возможности сдвинуть натяжением полиспаста. При применении узла Гарда это сложно(ледоруб в помощь)...попробуйте в реальности: опыт - критерий истины.

1
> Кратность полиспаста = количеству ветвей веревки, передающих нагрузку на груз.

Это совсем не так. Полиспасты бывают разные. Простые, сложные, степенные. И количество ветвей веревок (n) вовсе не равно кратности полиспаста. Так, например, в степенном полиспасте кратность K составит K = 2^(n-1).
Вообще, кратность, как соотношение K = L1/L2, где L1 - расстояние перемещения тянущей веревки, а L2 - расстояние перемещения груза, на мой взгляд сама по себе достаточно проста для восприятия. Кратность дает такой же выигрыш в силе только без учета трения.


0
Да, очень разные полиспасты бывают.
Оригинальная штучка.
И, кстати, вот в этой схеме, трение в узле Гарда, который там и нарисован, надеюсь - имеет существенное влияние. Потому что усилие направлено , через верхний карабин, еще и на Гарда.
Я бы не стал такой полиспаст делать.

1
Раз уж Гарда всплыл. А вот интересно было бы услышать примеры, когда его удобно использовать. Сам я через него один раз рюкзак за собой вытаскивал, и больше как-то полезно применить его не смог.

(Швейцарцы про него знают, не бойтесь. И даже про жумар слышали. А уж для этой задачи так и вообще могут порекомендовать mini traxion от пецеля использовать. Только, аварийная система рассчитывается на минимум материала - а все железки, кроме карабинов, есть не всегда)

0
Рассказывали, что через него очень удобно страховать. В 80-е был очень популярен.

2
Можно вытащить груз, очень тяжелый груз, пользуясь только узлом Гарда и жумаром + свои сильные ноги в помощью Тянуть становой


Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Страхование экстремальных и активных видов спорта

Выберите вид спорта:
По вопросам рекламы пишите ad@risk.ru