Fast & Heavy или как отравить жизнь второму.

Пишет Vlasenko, 06.01.2015 15:04

Данная статья посвящена описанию схем одновременного движения на сложном рельефе, в том числе с большим грузом.

Описываемые схемы изобилуют ненадлежащим использованием снаряжения и другими грубейшими нарушениями техники безопасности. Пост носит ознакомительный характер. Использовать на практике крайне не рекомендуется, а при квалификации ниже 1-го разряда не стоит даже читать, дабы не забивать голову всяким хламом.
Данные варианты одновременного движения были разработаны в Красноярске. В их основе лежит страховка с перил с использованием автоблокирующихся устройств.
Изначальная идея выпускать лидера вперед не дожидаясь подхода второго, используя страховку с перил, принадлежит В. Балезину. В дальнейшем идея видоизменялась, развивалась, проверялась на практике и сформировалась:

Схема одновременного движения с использованием двух динамических веревок.

Описание:
Начало движения. Две динамики длиной 60-70 м разного цвета (в дальнейшем Д1 и Д2). Длина веревок зависит от характера маршрута. Если нет проблем с организацией станций каждые 35-40 м, лучше подойдут 60-ки. Если на маршруте предвидятся длинные участки (45-50м), на которых организация промежуточных станций проблематична, стоит взять 70-ки. Лидер ввязывает в систему концы обеих веревок, другие концы второй прищёлкивает к себе карабином (оба конца в один карабин, привязывать не рекомендуется) и вщёлкивает Д1 в гри-гри. Д1 используется для страховки, на Д2 лидер вяжет узел (стремя или восьмерку, на расстоянии 50-70 см от системы), вщёлкивает в него карабин и убирает на задние петли системы (дабы не путаться, какая из веревок страховочная).
Fast & Heavy или как отравить жизнь второму. (Альпинизм, Одновременное движение, схема одновременного движения, красноярская схема)
Далее лидер двигается до конца первого участка и организует станцию. Длину участка рекомендуется держать в диапазоне от 0,5 до 0,7 длинны веревки. После организации станции и самостраховки, лидер выбирает излишек Д1 (от 0,5 до 0,3 длинны соответственно) и крепит ее на станции как перильную веревку, подает команду «перила на Д1 (красной, лохматой и т.д.) готовы». Отщелкивает Д2 с задней петли, освобождает от лишнего узла, прощёлкивает через станцию (для этого рекомендуется использовать оттяжку с муфтованными карабинами), второй вщёлкивает Д2 в гри-гри, подает команду «страховка на Д2 готова. Лидер начинает движение на следующем участке. После этого второй встает на Д1 на два жумара, вяжет промежуточный узел да Д2 на 3-4 метра ниже гри-гри, разбирает нижнюю станцию и начинает подъем по перилам Д1. Второму не следует без необходимости приближаться к лидеру ближе, чем на 15-20 м: чем больше дистанция, тем меньше рывок при срыве лидера. Дойдя до станции второй встает на самостраховку, освобождает Д1 и подает команду «Принимай железо». Лидер встает на самостраховку на промежуточной точке, и подает команду «Вяжи». Второй привязывает связку собранного железа на Д1 (разумеется продолжая страховать на Д2), и подает команду «Выбирай». Лидер выбирает связку железа. Если запаса длинны Д1 не достаточно для того что бы железо дошло до лидера, второй выщёлкивает из системы карабин с закрепленными хвостами Д1 и Д2 и дополнительно выдает Д1 за счет неиспользуемой длинны Д2. Лидер забирает связку железа, второй выбирает обратно веревки, при необходимости снова прищелкивает к себе хвосты и далее страхует по обычной схеме. Первый развешивает на себе выбранное железо и лезет дальше до конца очередного участка (все те же 0,5-0,7 длинны веревки). В конце участка делает станцию крепит Д2 как перила, Д1 прощёлкивает в станцию как страховочную и т.д.
Fast & Heavy или как отравить жизнь второму. (Альпинизм, Одновременное движение, схема одновременного движения, красноярская схема)
Работа второго при данной схеме довольно сложна и требует отработки: необходимо одновременно выдавать/выбирать страховочную веревку, двигаться по перилам и собирать точки страховки, следить за тем чтобы страховочная веревка была всегда подстрахована узлом ниже гри-гри на адекватном расстоянии (не более 5 м), следить за тем чтобы веревки не путались и не цеплялись (а они только и делают, что путаются и цепляются), при качании маятников между точками на косых участках следить за тем, чтобы не нагрузить страховочную веревку и не сдернуть первого. Причем отработка должна быть не на уровне «Я два раза прочитал статью и трижды все прокрутил в голове», а включать большое количество пройденных участков на различном рельефе (сложные отвесные стены, простые пологие скалы, косые участки, длинные полки и т.д.). При кажущейся простоте – геморроя более чем достаточно.

Прощёлкивать страховку в станцию рекомендуется с помощью муфтованной оттяжки (или двух обычных), это важно. Когда лидер начинает движение со станции, то станционная оттяжка – единственная в которую прощёлкнута страховочная веревка. Если произойдет срыв лидера на станцию и она выщёлкнется (а оттяжки, даже правильно прощёлкнутые, временами выщелкиваются) – лидер либо рухнет на весь провис жестко закрепленной веревки выступающей в данный момент перилами, либо рухнет на страховку с фактором 2 на большую глубину (конкретный сценарий зависит от расстояния от второго участника до станции), и то и другое - это встреча с пушным зверем в различных его ипостасях.

Ну, это все пока было налегке, теперь рассмотрим, как превратить жизнь второго в настоящий ад — добавим платформу и баул весом 40 кг.
Платформу второй вешает на себя, за плечи или на обвязку, по обстоятельствам. Баул вешается на протрек/микротрек (рекомендуется использовать вертлюг) на перила ниже себя, и вытаскивается свободным концом перил. Без вертлюга баул начнет закручивать веревки, и геморроя станет больше. Для облегчения процесса рекомендуется брать с собой дополнительный ролик и ти-блок (чтобы не оставаться на одном жумаре в момент вытягивания груза). Ролик цепляем на верхний жумар, продеваем в него свободный конец перил, и вытаскиваем баул ногой с помощью ти-блока. Далеко от баула отходить не стоит, лучше каждые 4-5 метров подтягивать его к себе – так проще проходить неровности рельефа.

Вот теперь, когда второй должен одновременно страховать, следить за веревками, идти на жумарах с платформой, вытаскивать точки и подтягивать баул, он наконец имеет все шансы насладиться восхождением в полном объеме.

Движение группой тоже возможно. Для этого понадобятся статические веревки, по одной на каждого участника сверх двойки. Статика должна быть такой же длинны, что и динамики. Приходя на станцию второй (третий и т.д.) выбирает излишек статики, и крепит перила. При необходимости уходит, не дожидаясь следующего участника на длину провиса. В этом случае все участники кроме второго двигаются по перилам без страховки (либо требуется таскать дополнительные веревки, например половинки, за которые3,4 и т.д. участники смогут подстраховаться с помощью схвата, гри-гри или еще как ).

Преимущества данной схемы:

- Скорость (при хорошей слаженной работе). Особенно это заметно на больших отвесных стенах. При нормальной работе второй подходит за 15-30 минут, даже если тащит большой груз. Как правило, за это время лидер не успевает выйти на длину провиса перил, т.е. лидер лезет практически постоянно, останавливаясь лишь для сборки станций и приема железа.

- Сильные рывки при срыве первого крайне маловероятны (при грамотной организации страховки лидером и адекватных действиях второго).

- При правильной организации работы, достаточно, что бы станции хорошо работали только вниз, компенсация на обратный рывок не требуется.

- Постоянное движение не дает замерзнуть, и помогает не впадать в «анабиоз» на станциях, когда время восхождения переваливает разумные пределы.

- Если перильная веревка окажется перебита/перетерта, второй повиснет на страховке, хотя при этом произойдет сдёргивание первого. Вообще это крайне неприятное развитие событий с неясными последствиями, подобного нужно избегать всеми силами.

- Вес перестает лимитировать скорость движения (в некоторых пределах), что сильно расширяет горизонты. Например, маршруты, ранее не доступные для быстрого прохождения двойкой (по классической схеме), ввиду отсутствия воды, и как следствие возрастания стартового веса, становятся вполне реальными.

Недостатки:

- На камнеопасном рельефе использовать данную схему следует с большой осторожностью: у второго нет возможности постоянно следить за лидером и уклоняться от камней, это необходимо учитывать. Одновременное движение по сильно разрушенным скалам – РЕАЛЬНО ОПАСНО, для всех участников.

- Жумаринг по динамическим веревкам плохо сказывается на сроке их жизни.

- Необходимо таскать полуторный комплект железа.

- Утомительно как для лидера, так и для второго, нет возможности отдохнуть при длительных восхождениях.

Ркомендации:

- Нужны рации. Участники должны хорошо слышать и понимать друг друга.

- Мы предпочитаем использовать тонкие одинарные веревки с максимально маленькой силой рывка.

- Все железо лучше собирать на одну петлю. При передаче снимаете петлю и цепляете к веревке - это экономит время.

- Если на маршруте много «кушерей», то настоятельно рекомендуется ограничиться одним, не слишком тяжелым баулом, иначе первый будет постоянно ждать второго.

- В любой момент вы можете перейти на классическую схему движения с использованием одинарной или двойной веревки.

Существует еще вариант одновременного движения статика+динамика.

Данная схема уже описывалась в одном из номеров Риска, поэтому детально рассматриваться не будет, остановимся лишь на некоторых важных моментах.
При такой схеме страховка осуществляется всегда с помощью динамической веревки, а статика выступает в качестве перил. Статика должна быть примерно в полтора раза длиннее, чем планируемые участки на маршруте. Железо передается с помощью статики. Здесь возникает один очень неприятный момент: так как статика не прощёлкнута в точки страховки, на кривых/косых участках второму постоянно приходиться закачиваться/ подлезать к точкам страховки, при этом не нагружая динамику (по крайней мере, без предупреждения), так как можно сдернуть лидера. Еще одним существенным отличием является то, что страховка помимо станции и точек выше станции, прощёлкнута так же и в точки ниже станции (пока их не извлечет второй). Это с одной стороны хорошо, особенно на ненадежном рельефе, когда сложно собрать полноценную станцию, с другой стороны это создает дополнительное трение веревки, усложняя лазание лидера, и увеличивая рывок на верхнюю точку.

Все.

Спасибо Лопухиной Ольге за редактирование статьи.

107


Комментарии:
2
Паша, спасибо:))
Очень хочется какую-нибудь мужественную иллюстрацию в начало материала:))))

1
А узел на Д2 ниже гри-гри на 3-4 метра в качестве стопорного???

1
Узел на случай если гри-гри не схватит веревку.

8
Жизнь второго - настоящий ад, а около первого - в нетерпении пушной зверь!

2
Складно написано.. одна только неувязочка насколько жизненна такая схема при FREE лазании если ты делаешь семёрошные перехваты или срубаешь лёд из щели чтобы сделать перехват молотком, а напарник в этовремя долбится с баулом и матерясь выковыривает железки ... написать можно конечно всякое но в жизни это "движение по маршруту" возможно только при 100% ИТО у лидера. Т е написанное выше это новая итошная технология? Или я не прав?

5
Вы не совсем правы - на лазании это вполне применимо. А если на каком-то участке лазание предельное - то никто не мешает перейти на обычную попеременную схему. Да и автор не только "складно пишет", а вполне себе успешно реализует на практике. =)

1
100% работает при лазанье. Второй в первую очередь страхует первого, а перемещение по перилам происходит в моменты, когда первый не находится в сложных/опасных местах. Если всю веревку требуется внимательно страховать первого и нигде нет свободного времени, то схема сама собой вырождается в попеременное движение.

Главный минус - первый вообще не отдыхает. Лезть так много сложного лазанья очень не просто. Вот такой вот минус за скорость

4
главный минус - второй вообще не отдыхает :)

3
Эта схема отлично работает при FREE лазании, если уж совсем тяжко, орешь "ВНИМАТЕЛЬНО!!!" и вперед.
Или я не прав?
Вы совершенно не правы.
возможно только при 100% ИТО у лидера
Это вообще откуда следует? Мы не один год по одновременке лазим, и FREE и ИТО и как угодно, и срывались с лазанья не раз.

0
Есть правила которые написаны здравым смыслом..один лезет или итошит..другой стоит страхует дальше уже думают как быстро затянуть барахло. этот метод быстрого попадания на вершину это как езда на жёлтый раз повезёт два на третий нет. При написании таких методичек там внизу надо писать очбольшими буквами:)-- автор оч мудёр и опытен и повторять это никому не советует.

10
повторять это никому не советует
Ну там собственно это и написано. Прям в первом абзаце.

0
Паш два вопроса:
1) Вы узел под гри-гри вяжете только на станциях или как-то его перевязываете в процессе движения по перилам? Как он у вас не цепляется за рельеф?
2) Правильно ли я понял, что в описанной схеме веревки перильная и страховочная меняются на каждой станции?

1
Узел под гри-гри всегда, не дальше 4-5 метров. Он пристегнут к системе второго. Петля в 2,5 метра за рельеф не цепляется. Веревки меняются на каждой станции.

0
Т.е. если вдруг так вышло, что я жумарю сильно быстрее, чем первый лезет, то я должен подвязать узел под гри на новом месте, а старый подятнуть и развязать?


1
Если ты про длинные петли идущие от второго вниз, то с ними вечный геморрой, особенно если много всяких нашлепок и при сильном ветре. Бывает что хвосты удобней бросать вниз, пристегивая веревки чуть ниже себя, бывает что второму приходится собирать обе веревки короткими петлями, завязывая узлы через каждые 6-10 метров и пристегивая их к системе. С веревками проблем много, путаются, цепляются и т.д. и второй постоянно должен все это разгребать не задерживая первого и следя за страховкой. Основной принцип: сначала страховка, потом все остальное, со временем учишься работать в таком режиме и становится сильно проще.

1
Внимательно прочитал статью и возникло несколько вопросов:
1. Зачем использовать такие длинные веревки, может достаточно веревок в 50-т и 60-т метров? Лишний вес и риск при срыве долететь до полки.
2. Не очень хорошее решение с передачей снаряжения. Лидер на точке висит и еще тянет железо которое может зацепиться и передача возможна когда второй на станции, а лидер не ушел так далеко что половины веревки Д1 хватает для передачи снаряжения. Может станцию делать или шнур иметь для вытягивания назад веревки Д1 после передачи железа?
3. И фраза: «при необходимости снова прищелкивает к себе хвосты», как-то настораживает. А если нет необходимости, то можно не встёгиваться ?
4. Очень много перестёжек (гри-гри, веревки, железо, узлы), риск совершить ошибку, потерять железо резко возрастает, а скорость объективно приблизительно на треть. Страховки постоянной полноценной нет ни лидера, ни у второго. Тогда зачем так рисковать?
5. И почему вы решили что станция не должна работать вверх? Ведь второй хоть часть времени стоит на ней и страхует лидера
6. А узел можно заменить прусиком?
. Ну просто заметки. Кроме гри-гри необходимо иметь и еще одно спусковое для спуска по двойной веревке. Железо конечно нужно, но кажется не больше чем для обычной двойки, ведь оно всё время передается, то есть полтора комплекта (полтора комплекта френдов, полтора закладок, полтора крючьев) должно на 2-3 веревки хватать.
. Тройка двигалась бы с такой же скоростью, а груза можно взять больше и распределить между двумя поровну и легче и кажется безопаснее было.
. Железо при передаче может в специальный мешочек сложить, чтобы меньше цеплялось?
. Сложный и тяжелый способ, тут действительно одним прочтением не обойдешься, не для всех.

8
1. Короткие веревки - это частые станции, если использовать 50-ку, станции придется делать через 25-35 м, а это долго и неудобно. Если же часто встречаются участки длинной 45-50 м без возможности собрать станцию, то и 60-ки не достаточно. Касаемо "долететь до полки" - это вопрос не столько длинны веревок, сколько правильной страховки и взаимопонимания между первым и вторым.
2. Если длинны свободной веревки не хватает, второй отстегивает карабин с хвостами (если же длинны свободной веревки достаточно, то отстегивать ничего не надо, соответственно не возникает необходимости пристегивать, это касаемо 3), и наращивает веревку за счет длинны страховочной, этого хватает всегда. Лидер не просто висит на точке, а висит на точке с сохранением страховки. Кроме того если лидер в своем уме, он выбирает удобные места и надежные точки для приема железа, городить лишние станции не требуется. Передача железа не вызывает никаких проблем. Связка контролируется двумя участниками с двух сторон, и достаточно легко переводится через неровности рельефа. Никаких шнурков и мешочков не нужно.
4. Скорость возрастает на время подхода второго. Петля с железом при передаче цепляется на карабин с муфтой, и потерять ее полностью можно только если ее уронит один из участников.
5. Потому что между лидером и вторым - 20-30 метров, рывки даже при глубоких срывах не выдергиваю второго.
6. Можно но неудобно. Пробовали.
Железо конечно нужно, но кажется не больше чем для обычной двойки
Давайте обойдемся без "кажется". Лидеру нужно железа на 60-70 м маршрута + 2 станции. Это как раз полуторный комплект. Что принимать за 1 (комплект железа на веревку 40-50 метров) каждый решает сам. Если вы берете в качестве 1 комплекта набор на 2-3 веревки, может вам и одинарного хватит.
То что тройке легче чем двойке - это очевидно. Только не всегда есть 3 участник, или кто то любит лазить в двойке.
С железом проблем особых не возникало, так что в мешочке смысла не вижу, хотя кому сильно хочется - препятствий нет.
На всякий случай поясню: Я это все не вчера придумал, мы несколько лет отрабатываем эту схему в различных условиях.

1
За статью спасибо. Замечание не по сути, без обид: длина - с одной "н" пишется..

1
Не нравится что перильная верёвка от станции висит "соплёй" - может цепляться за рельеф.

Тактика скорей подходит для однодневных маршрутов, когда у второго нет тяжёлого баула, как только он появляется кол-во внимания к первому резко падает.

1
Проблему с "соплей" можно свести к минимуму. Для этого нужно просто прищелкнуть перила к станции, тогда провис висит в линию и цепляется сильно меньше.
Для многодневок тоже вполне подходит, если опыт одновременки большой. Двойкой тяжело конечно, лучше в тройке или четверке. Скорость только возрастает.

2
Спасибо большое за такое подробное и толковое описание системы.
Вспомнил, что где-то (кажется, на супертопо) читал про систему одновременного движения, в которой на некоторые из промежуточных точек лидер встегивал тиблоки. Минусов много и сейчас не об этом. Просто, читая пункт "Если перильная веревка окажется перебита/перетерта, второй повиснет на страховке, хотя при этом произойдет сдёргивание первого", подумал, что вероятно можно в эту станционную оттяжку веревку вщелкивать через тиблок. Тогда второй точно не сдернет лидера. Правда, при этом страхующий уже не сможет при необходимости выбрать веревку. А это происходит чаще, чем перебитые перила ))

1
"Описываемые схемы изобилуют...грубейшими нарушениями техники безопасности" - со стороны нагрузок на промежуточные точки здесь фактор всегда минимален. Свободные перила можно собирать в косицу(прием из турсоревнований).
Основные проблемы этой схемы - одинарная страховочная и оказание помощи при срыве с травмами.

4
Основные проблемы этой схемы - одинарная страховочная и оказание помощи при срыве с травмами.
Не совсем так. Благодаря большой длине веревок относительно длины участков, почти всегда есть возможность спустить лидера на станцию подтянув при необходимости второй веревкой. Возможно при этом оторвется развесочная петля (если лидер без сознания и не может отцепить перила с задней петли), но при спасах это уже не важно.
Нюансы свои конечно есть, но в целом самоспасение в двойке не сложней чем при классической схеме (страховка+перила), и сильно проще чем при движении обоих участников лазаньем с одинарной веревкой.

0
Согласен.
Вопрос работы гришей: т.к. страховка одинарная, используются ли полноразмерные(в смысле диаметра) веревки, с которыми гриша подклинивает на выдачу? Дорабатываете гришу?


0
Если использовать три половинки и устройство типа http://www.edelrid.de/en/Edelrid/Sports/Belay-Devices/Mega-Jul-slate.html, то первого можно будет страховать с двойной, а вес веревок не сильно увеличится за счет использования половинок

0
Схема подразумевает поочередную смену страховочной-перильной...четыре половинки и двойные жумары)))
В схемах без смены веревок хуже с передачей снаряжения и с косыми направлениями.

0
Рассматривал я такой вариант, но возникает куча проблем. Так как точки вщелкиваются попеременно, то перила прощелкнуты только в половину промежутков, за остальными придется лазить - это очень напрягает. Страховка на 2 веревках сложнее, геморроя с 3 хвостами очень много. Короче смысла нет. Устройства такого типа использовать в принципе можно, но у них шанс проскальзывания, как я понимаю, все же выше чем у гри-гри. Их нужно либо постоянно "запирать" (переводить в закрытое положение). Я какое то время использовал Smart, там принцип как у мегаджула (только усилие удержание меньше). Мегаджул держит получше (чем Smart), но насколько высока вероятность проскальзывания веревки судить не берусь. Эти у-ва стоит использовать в схеме статика/динамика, где существует небольшая вероятность при очень сильном срыве попасть кулачком в оттяжку и разблокировать гри-гри (джул же наоборот лиш закусит веревку сильнее), в схеме с двумя динамиками гри-гри 2 в самый раз.

0
Рассматривал я такой вариант, но возникает куча проблем. Так как точки вщелкиваются попеременно, то перила прощелкнуты только в половину промежутков, за остальными придется лазить - это очень напрягает. Страховка на 2 веревках сложнее, геморроя с 3 хвостами очень много. Короче смысла нет. Устройства такого типа использовать в принципе можно, но у них шанс проскальзывания, как я понимаю, все же выше чем у гри-гри. Их нужно либо постоянно "запирать" (переводить в закрытое положение). Я какое то время использовал Smart, там принцип как у мегаджула (только усилие удержание меньше). Мегаджул держит получше (чем Smart), но насколько высока вероятность проскальзывания веревки судить не берусь. Эти у-ва стоит использовать в схеме статика/динамика, где существует небольшая вероятность при очень сильном срыве попасть кулачком в оттяжку и разблокировать гри-гри (джул же наоборот лиш закусит веревку сильнее), в схеме с двумя динамиками гри-гри 2 в самый раз.

1
Это вариант одновременного движения был разработан в Красноярске, касается профессионалов: "..при квалификации ниже 1-го разряда не стоит даже читать (этот материал!!), дабы не забивать голову .. В их основе лежит страховка с перил с использованием автоблокирующихся устройств.
Нормальный процесс поиска новых решений... Красноярцев я всегда уважал!

2
Спасибо. Есть некоторые тонкости, которые надо внимательнее перечитать, для удобства работы.
Но все же не покидает ощущение, что это уже учебник современного альпинизма.
Работо "соло". Как для первого так и для второго. И они начинают взаимодействовать когда что то не традиционное приходит.
Все же согласитесь, что это возможность пролететь на 4-6 метров больше в случае срыва. И процент получения травмы увеличивается.
Срыв. Полет, попадание ногой в петлю нижней веревки, кувырок и лишние метры полета головой вниз.
Собственный опыт...

2
Все же согласитесь, что это возможность пролететь на 4-6 метров больше в случае срыва.
Не соглашусь. может быть 1-1,5 м. Но никак не 4-6 м.

1
ну почему, только начали движение, завязали узел, сорвались, устройство почему то не сработало сразу, дошли до узла, может и фантазия...
У меня, правда еще до гришек, был аналогичный случай на льду, пока скользил два раза дергал за веревку что бы закусило устройство


1
И есть еще вопрос.
Когда вы идете один то при срыве ваша станция работает на выров вверх, а не вниз.
Как то учитываете это.
Например можно стременами провязывать каждую точку с слабиной 0,5 метра
Или нижний считается всегда страхует, только еще двигается при этом, ну просто длинная самостраховка, и схема работы одинакова как при нормальном хождение

0
. Это видно только вам и мне, у них всё иначе.
Лидер срывается точки метра три выше, пролетает её, еще три летит ниже и еще столько сколько просвистит через гр-гри, пока узел не уткнется и не дернет второго. А всё нормально.
. Для ИТО и якорей более подходящая тактика, с закладками и френдами которые способны выпасть или быть сдернутыми очень рискованно.

5
Вам чего то не того очевидно. Через гри-гри веревка пока ни разу ни у кого не "свистела", вероятность такого события довольно мала, и узел только на этот случай. Даже при срывах на 10-15 м (глубже не летали) второго вверх не выдергивает совсем. Если у вас закладки и френды "способны выпасть" то здесь схема роли не играет, возможно стоит изменить подходы к их установке.


3
А якоря не выпадают, что ли?

Лично из-под меня якоря выпадают заметно чаще, чем гри-гри отказывает.

2
С точки зрения первого, страховка при лазаньи как при обычной схеме.

2
похоже что в какой-то степени даже лучше ;) - гриша не спит и ворон не считает (в рюкзак не лезет, фотографировать не умеет...) ;)
Но опять же, ,,только для специалистов,, :)

6
Еще одно преимущество этой схемы для двойки - нет самого страшного риска - улететь обоим при жёстком срыве первого до первого крюка и разрушении станции. Между первым и вторым всегда несколько точек и длинная динамическая верёвка.

4
тем, кто сомневается: эта схема работает во многих командах на многих чемпионатах последних лет.
Критичные ситуации в Крыму, когда НЕКОГДА выбирать второму веревку. Но тут все от уровня подготовки зависит.

Увы, возросшие скорости требуют рискованных решений, если хочется шампанского...

Если нет, то и обсуждать особо нечего.

0
Паш, ту уж извинен, я твою статью осознаю только по кускам;) Так что у меня есть еще пара вопросов про груз.

Баул я вешаю на ролик через минитрэкшн с вертлюгом, так что когда я жумарю, он сам поднимается в этаком блоке?

Далее, чтобы не получилось, что когда я вылезу до станции баул будет висеть где-то на середине участка я свободный конец перил пощелкиваю через ролик в рукоятке жумара и вытягиваю его ногой?

Когда я вщелкиваю ролик в жумар? Ведь если сделать это сразу вес баула будет мещать двигать жумар навех.

Педаль для подтягивания баула я вшелкиваю в ногу только когда хочу его подтянуть, или она всегда висит на перилах, а я просто двигаю педаль вверх, периодически используя для подтягивания груза? Не создает ли это мотни под ногами?

0
Нет, не так. Баул висит через вертлюг на минитреке, его держать не нужно, он просто висит на перилах (идет вверх, не идет вниз). Доп. ролик и свободный конец у второго, Жумаришь несколько метров, потом подтягиваешь баул и т.д. Для подтягивания вщелкиваешь ролик в верхнюю ручку и подтягиваешь стременем с ти-блоком. Если просто выбрать слабину, прищелкнуть к себе второй конец и жумарить, будет довольно тяжело, и подтягивать все равно придется (на твои 2 м баул будет подыматься на 1 из за полиспаста). Можно и просто руками вытягивать (иногда это удобнее) за свободный конец, так как баул в петле (т.е. полиспаст) то не очень тяжело. Далеко от баула отходить не стоит, за рельеф начнет цепляться. Спелеологи по такой схеме пострадавших вытягивают.

0
Понял, но не до конца. Т.е. я по сути вытягивают баул длинным блоком за конец перил.
Ролик из жумара я не выстегиваю, т.к. свободный конец и так нормально ездит через него не создавая большой нагрузки.

Но педаль-то которой я баул вытягиваю мне придется постоянно вшелкивать/вышелкивать?


6
по моему, за многие годы это одно из интереснейших обсуждений
в наши годы так не ходили

0
Пашка, молодец! Красиво все расписал. Если бы сам так не ходил, наверное запутался бы, Д1 Д2 встегиваешь, выстегиваешь)))

1
А не проще по Флорину-Макнамаре? Первый лезет в технике соло. Через 25м. крепит веревку. Второй поднимается по ней на зажимах и чистит. Первый в то-же время лезет вторые 25м. Потом веревка вытягивается на 25м. и все повторяется. Снаряжение вытягивается специальным репшнуром. Плюсы: Достаточно одной веревки 50м. и шнурка 50м. Минусы: Партнеры встречаются только вечером на бивуаке. По такой схеме совершено большинство рекордных прохождений на Эль Капе.

3
Не проще. Соло лезть сильно сложнее, и медленнее + станции каждые 25 м. Это замедлит первого и общий темп упадет. В сущности, Ф-М имеет какой то смысл только при большом грузе. Без груза думаю даже по классике быстрее будет (время подхода второго налегке 3-5 мин. на 50 м., при Ф-М первый больше потеряет на геморе с соло техникой и лишней станцией). К тому же это менее безопасно. В нашей схеме первый лезет с такой же скоростью как при классической, весь геморрой разгребает второй, а его скорость на сложном рельефе особой роли не играет. Касаемо рекордов, там очень своеобразный вариант применялся: первый лезет, долезает до нормальной точки, выбирает веревку и вщелкивает в точку, а дальше тупо лезет без страховки (точнее в качестве страховки висящие 25 метров) пока второй не подойдет, так что там у первого не соло, а скорее free соло, второй правда вваливает на всех ходах и довольно быстро (1-2 мин., а то и меньше) снова начинает страховать. Это уже супер экстремальный вариант, мы ходили так одну 5Б в Замин Карроре (знали заранее что там лазанье не сложное), быстро конечно, но первому срываться просто нельзя, так что нужно адекватно оценивать свои силы прежде чем соваться на сложный незнакомый рельеф. Это схема для хорошо известных маршрутов, с надежным, монолитным рельефом и только для альпинистов высокого уровня.

0
Ну, веревку то можно и сотку взять, не вопрос. А так да, согласен. Зимой в Арче мы лед вообще одновременно ходим, с двумя винтами на веревку, но нужен опыт и психологическая подготовка.


Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Страхование экстремальных и активных видов спорта

Выберите вид спорта:
По вопросам рекламы пишите ad@risk.ru