Страховка и самостраховка в альпинизме. Некоторые нюансы и типичные ошибки.

Пишет mountschool.ru, 27.05.2015 14:55

Страховка и самостраховка в альпинизме. Некоторые нюансы и типичные ошибки. (Альпинизм	   Безопасность	   Школа)
На тему обеспечения страховки в альпинизме написано много, но перед очередным сезоном стоить напомнить самые важные моменты и рассмотреть основные, возникающие при организации страховки, ошибки.
UPD По просьба администрации и согласно правилам сайта выложен полный текст.
Полная версия статьи(рисунки и т.д.) тут.



Предисловие. Это довольно давно написанная статья, перед этим горным сезоном я публикую ее с небольшими изменениями и дополнениями.

Страховочная цепь.

Страховка и самостраховка в альпинизме. Некоторые нюансы и типичные ошибки. (Альпинизм	   Безопасность	   Школа)

Страховочная цепь состоит из: страхующего, самостраховки страхующего, страховочной станции, страхующего устройства, промежуточных точек страховки, страховочной системы, карабинов и веревки, которая все это соединяет с лидером.



Основное правило при выборе снаряжения для организации страховочной цепи это использование снаряжения изготовленного, испытанного и сертифицированного именно для выполнения данной задачи.

Поэтому категорически запрещается использовать для нижней страховки статическую веревку и не рекомендуется использовать для самостраховки усы из ленты и самостраховки для ИТО типа дейзи чейн.

Но даже использование сертифицированного снаряжения не дает гарантий — применение снаряжения с ошибками или использование ошибочных технических приемов также очень опасно.

Рассмотрим силы, которые действуют на разные элементы страховочной цепи при срыве.



Внимание!

Во всех расчетах мы принимаем вес сорвавшегося 80 кг, но нужно помнить, что при весе сорвавшегося большим, чем 80 кг усилия значительно вырастут. Например если рывок при весе сорвавшегося 80 кг и факторе рывка 1,7 (это стандарт для испытаний по UIAA) составит 8,3 кН, то при весе сорвавшегося 114 кг и аналогичных прочих условиях рывок составит 11,1 кН, что очень близко к установленному UIAA пределу безопасности для сорвавшегося в 12 кН. А главное, что при этом на промежуточную точку страховки будет воздействовать усилие более чем в 18 кН, что находится далеко за границей прочности для любого страховочного снаряжения кроме стационарных (шлямбурных) крючьев.


Поэтому стоит обратить самое серьезное внимание на вес лидера, и дать себе правдивый ответ — сколько вы весите со всей одеждой, рюкзаком, снаряжением, биваком и т. д.

Ваша безопасность напрямую зависит от этого ответа. Оценив вес сорвавшегося вы можете оценить максимальный фактор рывка, падение с которым не травмирует сорвавшегося и не приведет к разрушению страховочной цепи.


Согласно стандартам безопасности UIAA сила рывка на сорвавшегося при любых условиях не должен превышать 12 кН, практически все современные веревки гарантируют (для новой и сухой веревки), что эти сила не превысит 9 кН. Следует помнить, что сила рывка на сорвавшегося зависит от его веса, фактора рывка и качества веревки (ее растяжимости) и НЕ ЗАВИСИТ от глубины падения. На эту тему написано очень много — посмотреть на расчеты можно тут –http://www.kuban.ru/tourism/clubs/edelweis/ или тут http://www.rockclimbing.com/cgi-bin/forum/gforum.cgi?do=post_attachment;postatt_id=746).

Эта сила воздействует на сорвавшегося через страховочную систему, прочность которой согласно стандартам UIAA составляет не менее 15 кН, что вполне достаточно и дает почти двукратный запас прочности. (Обсуждение использования только нижней или полной страховочных систем выходит за рамки данной статьи, плюсы и минусы каждого варианта многократно обсуждены, и выбор каждый альпинист делает сам для себя в зависимости от маршрута и ситуации. UIAA рекомендует использовать нижнюю страховочную систему – беседку.)



К веревке страховочная система (согласно рекомендаций UIAA) прикрепляется с помощью узла «восьмерка», использование для этой цели карабина НЕДОПУСТИМО!

Использования узлов двойной булинь и булинь не рекомендовано!



Ситуация, при которой карабин при рывке развернется, и усилие окажется приложено к карабину поперек длинной оси, с высокой степенью вероятности приведет к разрушению карабина, разрыву страховочной цепи и потере страховки. Обычный карабин выдерживает при приложении нагрузки поперек длинной оси от 7 до 9 кН, что не оставляет никаких запасов прочности при тяжелом рывке. Особенно опасна практика прикрепления к страховочной веревке с помощью карабина именно там, где она и получила широкое распространение — на простых маршрутах среди начинающих альпинистов и среди горных туристов. И те и другие часто используют статические или просто старые веревки (не смотря на то, что это недопустимо) и совершают походы и восхождения с тяжелыми рюкзаками. Классическая отговорка звучит так – «маршрут простой — падать тут негде», но с использованием старой или статической веревки при падении на 1-2 метра с фактором рывка 1 сила рывка может значительно превысить прочность карабина.

Страховочная веревка.

На сегодняшний день это одна из самых надежный частей страховочной цепи, современные стандарты даже не оговаривают ее прочности, сила максимального рывка это гораздо боле важный фактор. Все современные веревки гарантируют нагрузку на сорвавшегося при весе груза 80 кг и факторе рывка 1,77 не более 9 кН, что оставляет запас на старение веревки, ее намокание и т. д., в любых условиях рывок не превысит установленного UIAA предела безопасности в 12 кН.

По данным независимых тестов прочность современных статических и динамических веревок составляет не менее 15 кН с завязанным узлом «восьмерка». Что дает опять практически двукратный запас прочности. При использовании веревок типа Half ( двойная, половинка) или Twin (сдвоенная) также достигается повышение надежности страховочной цепи от перебивания веревки камнями или от обрыва на остром ребре. Прочностные и динамические характеристики веревок типа Half и Twin не уступают характеристикам одинарных веревок .

Силы действующие на промежуточную точку страховки.





Согласно закону сложения сил на верхнюю промежуточную точку страховки действует сила равная 1,66 силы, которая действует на сорвавшегося. Коэффициент 1,66 возникает из-за того, что часть усилия рывка тратится на преодоление силы трения в карабине, если бы силы трения не было то на точку действовала бы сила равная двойной силе рывка.

Данный фактор делает верхнюю промежуточную точку самым нагруженным и соответственно самым слабым звеном в страховочной цепи. Посмотрите на свое снаряжение, у вас нет ни одно из устройств для организации промежуточных точек страховки, которое выдерживает рывок в 15 кН, который возникает на промежуточной точке при силе рывка на сорвавшегося в 9 кН. И это только паспортные характеристики снаряжения, которые не учитывают непрочность породы и ошибки при установке снаряжения на рельефе.



Также следует помнить, что практический фактор рывка часто оказывается выше теоретического — трение веревки о рельеф, трение в карабинах снижают способность веревки поглощать энергию падения.

Исходя из этого знания срывы с фактором рывка > 1 возможны только при использовании в качестве промежуточных точек страховки стационарных (шлямбурных) крючьев, прочность которых находится в диапазоне от 18 до 22 кН.

Альпинистские карабины, петли и оттяжки выдерживают нагрузка не менее чем 22 кН, что достаточно для использования в любом месте страховочной цепи.

Внимание!

Не смотря на то, что петли и оттяжки обладают необходимым запасом прочности, следует помнить, что их динамические характеристика мало отличаются от характеристик стального троса. Особенно это заметно на коротких оттяжках, основную длину которых составляет сшивка в три слоя ленты и страховочные станции, на которых петли используются сложенными в 2, 4 или даже 6 раз. Увеличение количества одновременно нагруженных ветвей приводит к значительному снижению динамических характеристик петли.

Страховочное устройство.

Стандарт на страховочно/спусковые устройства UIAA вводит только с 2012 года, устройства выпущенные до этого времени тестировались только производителем. Независимые тесты показали, что обычная «восьмерка» выдерживает нагрузку более 30 кН, устройства типа реверсо и шайба Штихта также обладают необходимым запасом прочности. На сегодняшний день UIAA рекомендует для занятия альпинизмом устройства базирующиеся на принципе Шайбы Штихта (стакан, корзинка, реверсо, ATX-XP, ATX-XP Guide и т.д.), устройства типа «восьмерка» в каталогах многих фирм проходят как «олд скул» устройства.



Страховочно/спусковые устройства типа реверсо обладают набором неоспоримых преимуществ по сравнению с «восьмерками» – они не крутят веревку, позволяю нормально работать с двойной веревкой на спуске и при страховке, позволяют организовать автоматическую фиксацию веревки при страховке второго, дают возможность организовать безопасное и комфортное лазанье в тройке и многое другое.

Напротив в практике применения «восьмерок» в России сложился очень опасный стереотип — веревку в восьмерку заправляют через карабин, а не через «шейку» устройства.



Данный вариант использования подходит только для статических и «дубовых» веревок неизвестного происхождения, которые могут применяться только для верхней страховки и перил. При страховке современной «мягкой» динамической веревкой такой вариант использования приводит к страховке «через карабин», что абсолютно недопустимо, так как не обеспечивает необходимый уровень торможения веревки и соответственно не является безопасным.



Второй распространенной ошибкой является встегивание страховочно/спускового устройства в две петли на обвязке. Производители снаряжения явно указывают единственно правильный способ – крепление в силовую петлю. При использовании первого способа происходит неправильная ориентация страховочно/спускового устройства в пространстве и регулярное приложение нагрузки на муфту карабина. В обоих случаях затрудняется работа с устройствами и повышается опасность.

Важно! Привязывание к страховочной веревке производится через ДВЕ петли. Страховочное устройство крепится в силовую петлю.

Также очень опасным является широко распространенный способ перехватывания веревки при страховке.



При использовании этого способа руки страхующего перехватывают веревку, захватывая одновременно две веревки — выше страховочного устройства. При этом способе появляется момент в который веревка удерживается одной рукой в неправильной позиции, фактически происходит страховка одной рукой через карабин. Данный способ страховки абсолютно недопустим!

Правильный способ.







Правильный способ заключается в поочередном перехватывании веревки ниже страховочного устройства, когда свободный конец веревки находится в правильном положении, а одна из рук его непрерывно удерживает.

Важными при организации страховки являются выбор места расположения страхующего, его позиции и позы.



Обычная ошибка – страхующий при нижней страховке далеко отходит от маршрута, при срыве лидера это приведет к сдергиванию страхующего, его подтаскиванию к скале, удару и возможно к потере страховки. Чтобы избежать этого, особенно в начале лазания, когда возможен срыв с высоким фактором рывка, страхующий должен находиться под маршрутом, чтобы рывок на него пришелся в направлении ВВЕРХ.

Способность страхующего удержать лидера при срыве повысится, если он заранее оценит направление рывка, возможность своего контакта с рельефом при рывке и предпримет меры снижающие вероятность ударов. Одним из самых простых методов является выбор правильной позы – с упором в рельеф, и смена страховочной руки, чтобы при ударе о рельеф не оказалась травмирована или зажата рука, контролирующая веревку.

Страховочная станция.

Основным качеством страховочной станции является ее надежность – возможность выдержать рывок максимально возможной силы. Данная характеристика достигается распределением нагрузки на несколько точек страховки и наличием дублирования/подстраховки — которые обеспечивают выполнение станцией своих функций при отказе одного или нескольких элементов. Организация станций на одной точки возможна, только если это абсолютно надежная точка – монолитный скальный выступ, надежное живое дерево и т. д.

Организация станции на одном стационарном крюке (шлямбуре) недопустима!

Рекомендации по организации страховочной станции достаточно подробно изложены в работе «Организация станций страховки» согласно рекомендациям нем. альпинистского союза DAV» и многих других пособиях. Посмотреть можно тут – http://www.risk.ru/users/vkh/9983/



Обсудим варианты организации нижней страховки.

Страховочное устройство может быть закреплено на станции или на страхующем. Страховочная веревка может проходить через станционный карабин, или через, организованную в непосредственной близости от станции, точку страховки.

У этих вариантов есть свои плюсы и минусы.



.

Ситуация 1.

Лидер срывается и повисает на веревке, которая проходит через промежуточную точку страховки. Страховочное устройство закреплено на станции. При этом усилие равное 0,66 усилия на сорвавшегося (до 6 кН) воздействует на страховочное устройство и, если оно прикреплено к станции, то и на станцию в направлении ВВЕРХ. Обычно лидер, организуя станцию, рассчитывает ее на приложение нагрузки в противоположном направлении – ВНИЗ, что и понятно – ему надо организовать самостраховку, страховать второго и худший случай, на который рассчитывается станция, это падение с фактором рывка 2 непосредственно на станцию (если промежуточных точек нет или они не выдержат), все эти силы направлены ВНИЗ, При нагружении такой станции ВВЕРХ с высокой степенью вероятности произойдет ее разрушение при незначительных нагрузках — закладные элементы очень чувствительны к направлению приложения усилия, тоже относится и к станциям на скальных выступах и крючьях. А если после этого произойдет и отказ промежуточной точки, то возможна и полная потеря страховки.

Чтобы избежать разрушения станции в такой ситуации рекомендуется устанавливать оппозитную оттяжку на дополнительную точку страховки, которая должна будет воспринять рывок вверх. Но далеко не всегда есть такая возможность, да и доверять всего одной точке не совсем разумно. Следуя принципу дублирования и распределения нагрузки при таком способе организации станции рекомендуют страхующему нагружать станцию вниз своим весом через самостраховку. Но на реальном рельефе такое удается далеко не всегда.

Но данный метод менее требователен к навыкам страхующего и несет меньшую опасность, что его сдернет с полки и/или ударит о рельеф и он отпустит веревку.

Ситуация 2.



Лидер срывается и повисает на веревке, которая проходит через промежуточную точку страховки. Страховоочное устройство закреплено на страхующем. При этом усилие равное 0,66 усилия на сорвавшегося (до 6 кН) воздействует на страховочное устройство и страхующего в направлении ВВЕРХ. Как правило это приводит к поддергиванию страхующего — трение веревки в карабинах и трение веревки о рельеф ограничивают рывок и высоту поддергивания.

Сравнивая ситуации 1 и 2 видно, что во второй ситуации у страхующего больше возможностей для организации страховки и ему удобнее работать, да и станция организуется быстрее, но в случае если он не очень опытен и/или место для страховки неудобное - то вариант 1 предпочтительнее.

Ситуация 3.



Лидер срывается и повисает на веревке, которая НЕ проходит через промежуточную точку страховки. Страховочное устройство закреплено на станции. При этом усилие равное усилию рывка на сорвавшегося (до 9 кН) воздействует на страховочное устройство и станцию. Это один из самых тяжелых и опасных сценариев — рывок с силой до 9 кН приходится на страховочную станцию, возможность снижения усилия рывка существует только если страхующий сможет протравить веревку. К сожалению исследования и опыт говорят о том, что в такой ситуации страхующий, как правило намертво зажимает веревку и воспользоваться протравливанием веревки не удается. Но рывок на страхующего будет небольшим и он с высокой вероятностью сохранит контроль за веревкой.



Организация направляющей точки – первая промежуточная точка страховки после станции.

Видя тяжесть последствий при срыве лидера в ситуации 3, становится понятно, что следует любыми способами избегать срыва лидера в самом начале движения от станции и его падению ниже станции, что может привести к рывку с фактором 2.

Основным способом для того, чтобы избежать такого развития событий является установка первой промежуточной точки страховки в непосредственной близости от станции. Если есть такая возможность то лидер устанавливает эту точку еще не отстегнув самостраховку или не выпустив станционную петлю из рук.

Существует и тактический ход для безопасной организации первой промежуточной точки.



Лидер, получив от страхующего информацию о небольшом остатке веревки, выбирает удобное место для организации станции, но видит, что выше нет возможности организовать точку страховки вблизи от станции. В этой ситуации он вылезает выше места, в котором планирует организовать станцию, организует промежуточную точку, пощелкивает в нее веревку и спускается на место станции. Таким образом, в начале движения на следующем отрезке первая промежуточная точка страховки уже будет организована. А после того, как лидер пролез больше половины веревки (приближаясь к станции) срыв с фактором рывка больше 1 маловероятен.

В ситуации, когда организовать направляющую очку невозможно, и выше страховочной станции начинается участок сложного лазанья с высокой вероятностью срыва можно использовать следующий метод. Страхующий с помощью лидера спускается вниз от станции на несколько метров, глубина спуска выбирается примерно равной расстоянию от станции до места, где можно будет установить первую промежуточную точку страховки. В этом случае фактор рывка, который придется на станцию, не превысит 1, что с учетом протравливания веревки от поддергивания страхующего снизит нагрузку на сорвавшегося и станцию до приемлемых величин.

Стандартная и очень опасная ошибка при организации направляющей точки заключается в пощелкивании веревки, с помощью оттяжки, в одну из точек, которые составляют станцию.



Во первых это не приводит к значимому снижения фактора рывка и усилию на сорвавшегося. При выходе лидера на 5 метров выше направляющей точки и расстоянию в 0,5 метра от направляющей точки до страховочного устройства расчетный фактор рывка снизится всего на 10% с 2 до 1,8. Во вторых, как мы уже рассмотрели выше, на эту точку при срыве лидера будет действовать сила в 1,66 раз большая, чем на сорвавшегося, что может привести к ее разрушению, а разрушение одной из точек станции может привести к каскадному разрушению всей страховочной станции.

При таком рывке нагрузка на точку превысит 15 кН, никакое стандартное альпинистское снаряжение для организации точек страховки на скальном рельефе не выдерживает таких нагрузок. Применение этого метода может быть оправдано только при организации станции на стационарных болтах, для исключения трения веревок на станции и некоторого снижения фактора рывка.

Также на этих рисунках нарушен первый принцип организации страховочной станции – отсутствует распределение нагрузки на несколько точек.



Следует предостеречь от установки единственной промежуточной точки в непосредственной близости от станции и выхода от этой точки на большую высоту. Фактор рывка будет снижен незначительно, и нагрузка на эту точку при срыве будет также очень большой.

Страховка второго.

Типичная ошибка.



При закреплении страховочного устройства на станции при страховке второго или при страховке на спуске страховочное устройство крепится на станцию, как показано на рисунке. При данном способе торможение в устройстве недостаточно и в случае сильного рывка или необходимости длительного удержания могут возникнуть проблемы. Данный метод практически аналогичен страховке «через карабин».



Следует организовать дополнительную направляющую точку для правильного прохождения веревки в страховочном устройстве, при этом обязательно надо позаботится об исключении трения между веревкой и элементами страховочной станции.



При использовании устройств типа реверсо в режиме автоблокировки страховка второго становится очень простой, устройство автоматически фиксирует веревку, страхующему остается только выбирать веревку. Испытания подобных устройств в режиме автоблокировки показали, что они выдерживают нагрузку только до 6 кН без повреждения веревки, из этого следует, что веревку надо выбирать аккуратно, не допуская провиса, чтобы исключить падение с фактором рывка отличным от 0.

Дополнительное замечание о срыве с фактором рывка 0.



Представим ситуацию — осуществляется страховка второго через страховочное устройство закрепленное на станции, веревка выбирается аккуратно и провиса нет, второй срывается. В этом случае на станцию будет воздействовать нагрузка равная удвоенному весу сорвавшегося. А если веревка проходит через станцию и страхующее устройство закреплено на страхующем — то весу сорвавшегося умноженному на 3 – 3,3. При образовании провиса и увеличению фактора рывка до 0,3 усилия могут вырасти до 5-8 весов сорвавшегося (в зависимости от качества веревки).

Организация самостраховки.

Самостраховка при восхождении в двойке.

Лидер и страхующий привязаны к веревке и самостраховка организуется из страховочной веревки с помощью узла стремя.



Данный вариант прост, не требует дополнительного снаряжения, позволяет организовать самостраховку нужной длинны и т. д. Страховочная веревка обладает необходимым запасом прочности и способна эффективно поглощать рывок, что обеспечивает безопасность даже при падении с высоким фактором рывка > 1. Даже известная особенность узла стремя «ползти» под нагрузкой более 4 кН в этом случае является плюсом — нагрузка при срыве на самостраховке будет дополнительно ограничена протравливанием веревки.

Отдельная самостраховка при восхождениях в двойке необходима только на спуске по веревке – «дюльфером».



Поскольку при спуске не планируется выход альпинистов выше страховочной станции и падение с высоким фактором рывка маловероятно, то для самостраховке на дюльфере допускается использование самостраховки завязанной из стандартной петли длиной 100 или 120 см. При этом образуется точка закрепления спускового устройства в 40-50 см от альпиниста и ус для закрепления самостраховки к страховочной станции длиной от 80 до 100 см. Но следует помнить, что срыв с фактором рывка > 1 даже на капроновой стропе очень опасен. Сила рывка при весе груза 80 кг и факторе рывка =1 достигает 11 кН, а при тех же условиях и использовании стропы из дайнемы или кевлара превысит 15 кН, что смертельно опасно. Поэтому требование UIAA при использовании самостраховки категорично — самостраховка должна быть все время натянута. Только этим способом можно предотвратить срыв с высоким фактором рывка.

Самостраховка при восхождении в тройке, группе или ПСР.

При работе в тройке или в большей группе принято в процессе всего восхождения пользоваться отдельными самостраховками для каждого участника. Если в группе более чем 3 человека, то эти самостраховки приходится делать достаточно длинными или регулируемыми. Но длинные самостраховки достаточно опасны — альпинист должен иметь возможность в любой ситуации дотянуться до конца самостраховки, поэтому использование самостраховок длиной более 1 метра опасно. При необходимости организовать самостраховку для большого количества людей следует организовать или дополнительную станцию или петлю «накопитель».

Привило «самостраховка должна быть из основной динамической веревки» является абсолютно истинным и актуальным. Но такие самостраховки и особенно узлы на ее концах получаются достаточно громоздкими и не очень удобными в использовании и регулировке. Регулировка длину самостраховки возможно либо с помощью завязывания на ней узлов либо с использованием схватывающего узла. На концах самостраховки рекомендуется завязывать узел Барел ( половина грейпвайна).

Следует напомнить, что согласно рекомендациям UIAA, для завязывания схватывающего узла вяжется, узел Пруса в три оборота из репшнура диаметром 7 мм.





Не смотря на все неудобства самостраховки из основной веревки надежны и функциональны. Даже если альпинист совершил грубую ошибку, приведшую к срыву и падению с высоким фактором рывка на самостраховку сила рывка будет ограничена растяжением веревки и протравливанием веревки в затягивающихся узлах. При срыве с фактором рывка 2 на глубину 2 метра рывок не превысит 8-9 кН.

Неадекватной заменой самостраховкам из основной веревки, стали, получившие распространение в последнее время, самостраховки из строп (лент).



Это варианты самостраховок для спелеологии V-типа и различные варианты самостраховок для лазания с использованием искусственных точек опоры ИТО типа «дейзи чейн». Важно знать и понимать, что ни одна из этих самостраховок не разработана, не испытана и не сертифицирована для использования в качестве самостраховки для классического альпинизма. В лазанье с ИТО отсутствует возможность падения на самостраховку с фактором рывка отличным от 0. На петле «дейзи ченн» указана прочность самой самостраховки — 22 кН, эта цифра многих успокаивает и вводит в заблуждение.

При падении уже с фактором рывка 1 груза весом 80 кг на самостраховку из дайнемы рывок превысит 15 кН, самостраховка это выдержит, но выдержит ли станция? И альпинист при этом получит серьезные травмы.

А при срыве с фактором рывка 2 возможен уже и обрыв и самой самостраховки. Чтобы произошла такая авария падение не должно быть глубоким, проведенный нами эксперимент привел к обрыву капроновой стропы прочностью 18 кН при падении груза 80 кг с фактором рывка 2 на суммарную глубину всего в 1,5 метра.

Материалы испытаний приведены в статье Гламурная самостраховка – брутальный удар!
http://www.risk.ru/users/vgr/4334/.

Многие вспомнят, что при коротких срывах значительную роль начинают играть мелкие нюансы — затягивание узлов, растягивание и деформация страховочной системы, деформация тела альпиниста, что при небольшой глубине падения приводит к значительному снижению силы рывка. Да, так и происходит. Но расчетная сила рывка при срыве груза весом 80 кг с фактором рывка 2 на стандартную капроновую ленту с удлинением 12%-14% (при разрушающей нагрузке) превышает 30 кН !!! Но все эти причины и приводят к снижению силы рывка до 18 кН, как и показали эксперименты. Растяжение стропы из дайнемы почти на 50% меньше чем у капроновой и рывок будет еще сильнее.

Также часто встречается мнение, что если «дейзи чейн» укоротить, то при рывке будут разрываться промежуточные сшивки, что приведет к снижению силы рывка — сшивки сработают в качестве импровизированного разрывного амортизатора. Да и это также правда, но энергоемкость такого «амортизатора» будет мизерной и совершенно недостаточной для видимого снижения силы рывка. Прочитать об исследованиях амортизаторов можно http://www.risk.ru/users/vgr/4141/.

Стандартной и распространенной ошибкой при использовании «дейзи чейн» (кроме использования ее в качестве самостраховки) является неправильное закрепление карабина в концевой петле.

Альпинистами используются несколько методов.



Узел стремя — снижает прочность петли, не дает возможности выровнять нагрузку одинаково на обе ветви петли, при большой нагрузке ползет, что вызывает оплавление стропы и потерю ей прочности (особенно при использовании стропы дайнема).



Полусхватывающий узел – снижает прочность петли — на ленте из дайнемы снижение прочности достигает 50%.



Карабин фиксируется с помощью липкой ленты или специального резинового фиксатора — данный способ создает иллюзию жесткого и прочного закрепления, но не дает возможности увидеть ошибку при укорачивании самостраховки. Такая фиксация равна полному отсутствию фиксации.



Карабин не фиксируется — в случае ошибки при укорачивании самостраховки ничто не удерживает альпиниста от падения.

Разумной альтернативой этим способам является наматывание на карабин дополнительного полувитка из петли самостраховки.





Данный способ гораздо менее других узлов снижает прочность петли и гарантирует сохранение страховки в случае ошибки при укорачивании. Некоторые производители уже начали производить «дейзи чейн» с заранее перекрученной петлей для крепления карабина.

Самостраховки выполненные из замкнутых петель лишены недостатков связанных с возможностью неправильного закрепления карабина и ошибок при укорачивании, но сохраняют все прочие недостатки свойственные самостраховкам данного типа.

Резюме по самостраховкам типа «деййзи ченйн».

Использование самостраховок данного типа не рекомендуется, так как они не обеспечивают необходимого уровня безопасности. Но в силу широкого распространения, простоты и удобства использования их видимо еще долгое время будут применять.

Используя данные самостраховка, следует помнить об их потенциальной опасности и следовать следующим правилам — правильно крепить страховочный карабин, правильно укорачивать самостраховку и главное — не допускать ситуацию при которой может возникнуть срыв с фактором большим или равным 1 на самостраховку.

Главное правило — самостраховка должна быть все время натянута!

К сожалению, при работе в большой группе, восхождениях с начинающими альпинистами и тем более при проведении спасательных работ следовать этому правилу не удается.

Поэтому для данных видов деятельности такие самостраховки неприменимы.

Стандартная ситуация — на станции 6 человек, лидер просит отстегнуть его самостраховку и начинает движение. Но отстегивают не его а другую самостраховку и, сделав первое движение, лидер «упирается» в натянутую самостраховку и срывается с фактором рывка 2 на станцию.Опасность такого срыва мы уже обсудили выше. Это более чем распространенная ситуация.

При проведении спасательных работ ситуация еще более опасная — спасатели активно перемещаться на станции и работают с тяжелыми грузами, все эти действия часто происходят в темноте и в условиях некоторой неразберихи. Опасность выхода на самостраховке над станцией и срыва с высоким фактором рывка при проведении ПСР очень высока.

Большую опасность представляет использование для самостраховки регулируемых самостраховок для ИТО – клифа.







Известные производители снаряжения Petzl, Metolius, Yates и другие указывают на таких самостраховках разрешенную нагрузку от 1 до 5 кН. И только на изделиях фирмы 5.14 указана нагрузка 22 кН, что безусловно неверно и вводит в заблуждение пользователей.

Использование клиф возможно только для позиционирования – использование их для самостраховки запрещено!

Альтернативой описанным выше типам самостраховок являются самостраховки выполненные из динамической веревки, но не завязанные узлами, а сшитые на специальном оборудовании.



Промышленностью выпускаются несколько видов самостраховок данного типа — прямые усы, различной длинны, Y- образные системы и Н- образные.

Сила рывка при использовании сшитых самостраховок получается несколько выше, чем у самостраховок с узлами — отсутствует протравливание веревки в узлах, но и при этом рывок находится в безопасных пределах, а значительное удобство в использовании, легкость и компактность таких систем делают их все более и более популярными.

Но правила использования остается все тем же – самостраховка должна быть все время натянута! Срыв с фактором рывка более 1 опасен на любой самостраховке!

Одной из самых удобных и функциональных самостраховок данного типа является модель Beal Dinaconnexion и аналогичные модели других производителей. Выполненная методом сшивки из веревки диаметром около 8 мм данная самостраховка обеспечивает две точки крепления, которые позволяют с большим удобством организовывать самостраховку и спуск по веревке.



На спуске в среднюю точку самостраховки — на расстоянии 40 см. от альпиниста встегивается спусковое устройство, а длинный ус – 80 см. крепится к станции. Такая конфигурация очень удобна при использовании спуска со страховкой узлом автоблок.

Данный метод спуска описан в работе Ф. Фаберова http://www.risk.ru/users/fedor/2385/ и тутhttps://alpadmin.ru/UserFiles/files/files_1254992477.pdf пункт 12.

Следует сказать, что UIAA не рекомендует крепить схватывающий узел к ножному обхвату беседки.

Для информации — сшивки, выполненные на специальном оборудовании, в отличие от узлов, не ослабляют веревки и стропы, на испытаниях сшитые самостраховки рвутся не по сшивке, а по ровной веревке. Прочность сшитых самостраховок превышает 15-22 кН.

Также достойной альтернативой самостраховкам из ленты является самостраховка типа Purcell Prusik.



Для изготовления данной самостраховки применяется репшнур диаметром 7 мм, и по результатам испытаний данный тип самостраховки доказал высокую надежность и безопасность.

Использование в альпинизме самостраховок для маршрутов виа фератта допустимо, эти самостраховки спроектированы и испытаны для использования в очень тяжелых условиях (на этих маршрутах возможен срыв с фактором рывка больше 2).



Но удобство использования, вес и габариты делают их не лучшим выбором.



Самостраховки для спелеологии не испытаны и не сертифицированы для использования в альпинизме и не могут быть рекомендованы.

Выводы.

Использовать для самостраховки только динамическую веревку.

Держать самостраховку всегда нагруженной.

Нижнюю страховку осуществлять через страховочное устройство, закрепленное на страхующем.

Верхнюю страховку осуществлять через страховочное устройство, закрепленное на станции.

Первая промежуточная точка страховки должна быть организована в непосредственной близости от станции, вторая точка должна исключить возможность падения на первую точку с высоким фактором рывка.

Подарите восьмерки, дейзи-чейн и самострахи из стропы врагам.

Всегда (даже при лазании с верхней страховкой) веревку к беседке привязывать узлом восьмерка, использование карабина недопустимо.


Полная версия статьи(рисунки и т.д.) тут.

Автор не имеет возможности вести обсуждение на сайте риск.ру если у Вас есть вопросы, замечания, критика - все по адресу https://www.facebook.com/groups/mountschool/

37


Комментарии:
6
Непонятна неприязнь лектора к двойному булиню

4
Витя, неприязнь у автора не к буленю, а ко всем нам. Декларируя регулярно и повсеместно о своем презрении и не уважении к Риск.ру, тем не менее он регулярно постит на презренном сайте, рекламируя себя и свою школу.

Чего стоит только комментирование им вашего обсуждения: "...для желающих отточить мастерство общения с неадекатами можно посетить сайт риск.ру и поучаствовать в обсуждении. Для остальных все здесь..." см https://www.facebook.com/groups/mountschool/

Витя, Терр и остальные презренные автором неадекваты, перестаньте бисер метать!

1
Я не пользуюсь фасебоком, так что и не прочитаю искрящийся скептиз.


3
А тебе, Миша, успешной работы в УМК!

6
Страховочная цепь состоит из: страхующего, самостраховки страхующего, страховочной станции, страхующего устройства, промежуточных точек страховки, страховочной системы, карабинов и веревки, которая все это соединяет.
Из чего следует, что страхуемый для страхующей цепи - необязателен :-) Да и, такое перечисление, наводит на мысль что страхующий есть некое бездушное и безмозглое тело, наряду с железом.

Основное правило при выборе снаряжения для организации страховочной цепи это использование снаряжения изготовленного, испытанного и сертифицированного именно для выполнения данной задачи.
Писали бы уж сразу - покупайте только бренды и ни в коем случае не пытайтесь делать что-то сами. Хотя, если внимательно почитать первую цитату, становится ясно что и страхующий - тоже должен быть сертифицированным, как карабин. А потому - самостоятельные и не дай Бог нерегламентированные действия - лектором не предусмотрены.

7
"""Страховочная цепь состоит из:"""- Да,не очень изложено,всё давно придумано:страховочная цепь-совокупность механических элементов,принимающих,передающих и изменяющих нагрузки,возникающие при срыве...основное средство страховки-альпинистская веревка....всё,с чем взаимодействует основное средство,включая формы горного рельефа,есть страховочная цепь.

5
Сразу видно опытного инструктора-методиста.))

7
Вот это мне нравиться:))))
##Стандартная ситуация — на станции 6 человек, лидер просит отстегнуть его самостраховку и начинает движение. Но отстегивают не его а другую самостраховку и, сделав первое движение, лидер «упирается» в натянутую самостраховку и срывается с фактором рывка 2 на станцию.Опасность такого срыва мы уже обсудили выше. Это более чем распространенная ситуация.@@

1
Это три пострадавших, если станция выдержит!

1
первый -лидер, второй- кого отстегнули, третий кто отстегнул и кому лидер побьет лицо - угадал?


4
"Исходя из этого знания срывы с фактором рывка > 1 возможны только при использовании в качестве промежуточных точек страховки стационарных (шлямбурных) крючьев, прочность которых находится в диапазоне от 18 до 22 кН."
И как теперь дальше жить с этим знанием?

2
Очень легко жить, и дёшево - экономить на самостраховке и вкладывать в здоровье: делать сам из основной верёвки (стремечком).

5
Как раньше хорошо было, ничего не знали этого и так спокойно и безопасно ходили.
Просто больше тренировались и знали что срываться не рекомендуется....

0
Продолжаем, уже из статьи по ссылке на сайт

Стандарт на страховочно/спусковые устройства UIAA вводит только с 2012 года, устройства выпущенные до этого времени тестировались только производителем. Независимые тесты показали, что обычная «восьмерка» выдерживает нагрузку более 30 кН, устройства типа реверсо и шайба Штихта также обладают необходимым запасом прочности.
То есть, "восьмёрка" всё же надёжнее, но авторам статьи неохота в этом признаваться

На сегодняшний день UIAA рекомендует для занятия альпинизмом устройства базирующиеся на принципе Шайбы Штихта (стакан, корзинка, реверсо, ATX-XP, ATX-XP Guide и т.д.), устройства типа «восьмерка» в каталогах многих фирм проходят как «олд скул» устройства.
Типа, отстой, не в тренде современного течения.

Страховочно/спусковые устройства типа реверсо обладают набором неоспоримых преимуществ по сравнению с «восьмерками» – они не крутят веревку, позволяю нормально работать с двойной веревкой на спуске и при страховке, позволяют организовать автоматическую фиксацию веревки при страховке второго, дают возможность организовать безопасное и комфортное лазанье в тройке и многое другое.
Ага, забыли только упомянуть что малейшая неоднородность на верёвке (например, её обледенение) делает практически невозможным использование шайб, в отличии от восьмёрок. Но это жеж не в тренде !
И, кроме того, "восьмёрка с рогами" позволяет легче и быстрее зафиксировать страховочную веревку, одной рукой и за 1 секунду. В отличии от того же действия с "шайбой"

Напротив в практике применения «восьмерок» в России сложился очень опасный стереотип — веревку в восьмерку заправляют через карабин, а не через «шейку» устройства.
Данный вариант использования подходит только для статических и «дубовых» веревок неизвестного происхождения, которые могут применяться только для верхней страховки и перил. При страховке современной «мягкой» динамической веревкой такой вариант использования приводит к страховке «через карабин», что абсолютно недопустимо, так как не обеспечивает необходимый уровень торможения веревки и соответственно не является безопасным.

Опасный стериотип - не думать когда пишешь и применяешь.
Ибо, без перелома верёвки в страховочном устройстве и "шайбы" будут вести себя как при страховке "через карабин". А с переломом - трения на восьмёрке будет не меньше чем в "шайбе".

Второй распространенной ошибкой является встегивание страховочно/спускового устройства в две петли на обвязке. Производители снаряжения явно указывают единственно правильный способ – крепление в силовую петлю.
Непонятно почему не рассмотрено встёгивание ССУ в верхнюю петлю обвязки с захватом силовой петли. Видимо, всё потому же - Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит

Тенденция, однако ...

5
Независимые тесты показали, что обычная «восьмерка» выдерживает нагрузку более 30 кН, устройства типа реверсо и шайба Штихта также обладают необходимым запасом прочности. То есть, "восьмёрка" всё же надёжнее, но авторам статьи неохота в этом признаваться

С чего вы взяли, что надежность СУ определяется только его прочностными характеристиками?

А с переломом - трения на восьмёрке будет не меньше чем в "шайбе".

Да не уж то? В шайбе трение на порядок выше.

Автор про восьмерку конечно какую то хрень написал, и плюсы у восьмерки безусловно есть. Но вот про равное трение байки рассказывать не надо.

Непонятно почему не рассмотрено встёгивание ССУ в верхнюю петлю обвязки с захватом силовой петли. Видимо, всё потому же - Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит

Потому что данный способ является неправильным, не рекомендованным, приводит к перекосу карабина и неправильному распределению нагрузки на систему страхующего.

0
Да не уж то? В шайбе трение на порядок выше.
Одну из разновидностей "восьмёрки" - Пиранью - попробуйте. Будете удивлены

Потому что данный способ является неправильным,
поподробнее, плиз, в чём неправильность

не рекомендованным,
это мы уже читали, выше

приводит к перекосу карабина
на 45 градусов вокруг вертикальной оси? Мне это ничуть не мешает, даже наоборот

и неправильному распределению нагрузки на систему страхующего
В случае если баула за плечами нет? Наверное так. А если он (баул) есть? Освобождаемся от рюкзака после рывка и перемещения ССУ вместе с карабином к развилке?


4
"автор про восьмерку конечно какую то хрень написал, и плюсы у восьмерки безусловно есть. Но вот про равное трение байки рассказывать не надо."
"Да не уж то? В шайбе трение на порядок выше."

- Позволил себе поменять порядком фразы.
И шайба и восьмёрка и другие фрикционные страховочные устройства являются трансформаторами усилия на входе (от падающего тела) и на выходе (страхующая рука). Эту трансформацию можно выразить в цифрах. Например 16:1. Что дают эти цифры? Возможность определить максимальную нагрузку которую можно адаптировать с помощью страховочного устройства. Сильный человек может кратковременно удержать верёвку с усилием в 35-45 кг (голой рукой). То есть, устройства могут адаптировать 770 -990 кг без протравливания верёвки в страховочном устройстве. Для среднестатистического страхующего эти цифры меньше.
Цифры трансформации усилий от производителей снаряжения найти можно, но трудно. Я не нашел. И потому провёл несложные эксперименты и получил следующие цифры трансформации усилий:
для Восьмерки на 1 позиции (верёвка проходит через карабин) 16: 1
для Восьмёрки на 2 позиции (верёвка проходит через шейку) 22:1 (24:1).
для АТС-GID 24:1

То есть трение в шайбе и в восьмёрке на 2 ой позиции практически равное.

-


5
Завершающий перл из апдейта:

Автор не имеет возможности вести обсуждение на сайте риск.ру если у Вас есть вопросы, замечания, критика - все по адресу https://www.facebook.com/groups/mountschool/

Ну, да, не барское это дело - обсуждать тобой написанное с теми для кого пишешь. Скажите аффтару спасибо хотя бы за то что он(а) это опубликовал(а) и примите как послание свыше.
Абзац, точка.

4
Сдается мне что автор то бегемот. Широко известная личность в узких кругах. А в обсуждении не участвует т. к. его быстро тут на место поставят.

1
К oldchainik2, goblin, йодолоМ, grekov : ребяты, а не обратиться ли вам к вечному-доброму и не составить ли что-то вроде методички по данной теме? Ведь у вас опыт вкупе с советской школой. По-моему, достойный вариант вышел бы. У П.П. Захарова есть это, но там без ньансов. Их-то как раз хочется и как раз не хватает.
Ко всем остальным: поддержим, народ?

5
А мне непонятно вот что: никогда нигде не издавались рекомендации, программные вещи, наставления и технические статьи без подписи. Возьмите любые книги, статьи подобного плана - везде автор(ы) обозначен(ы). Ибо - ты своим именем отвечаешь за то, что советуешь, за то, что взялся рекомендовать, как верное, некоему количеству людей, и эти твои советы могут иметь различные последствия. Ибо твой опыт и авторитет являются посылкой тому, что к твоим советам и рекомендациям стоит прислушаться.
Есть, конечно, прецедент в виде рекомендаций от Петцля, но там отвечает своей репутацией и всем остальным, если что, бренд.

Кто автор(ы) этого текста? Огласите плз.

0
Вообще-то, по моим представлениям, ко всему, что здесь публикуется, стоит относиться как к колхозу : дело добровольное, хочу - пашу, не хочу - не пашу. Ну или как к забору - там еще не то пишут. Я это к тому, что:
- все сказанное здесь не стоит воспринимать как нечто непоколебимое, как истину в последней инстанции и как что-то обязываещее в юридическом плане. Это я об "и отвечает своей репутацией и всем остальным". На мой взгляд, это обмен мнениями в "курилке";
- полностью согласен про "не барское это дело - обсуждать тобой написанное с теми для кого пишешь", да еще и анонимно. Хоть бы подписаться нужно.
И все-таки про совместную выработку "методички" по деталям - ну очень хотелось бы что-то в конкретных рекомендациях, потому как совершенству нет предела..

0
Помилуйте, там есть ссылка на сайт этой самой школы, и есть конкретные лица
http://mountschool.ru/index.php/about-us/meet-the-team
с их программой действий и другими статьями похожими на обсуждаемую.
Так что, хоть и коллективный, но автор есть.


2
Хорош "забор", опубликованный на страницах ресурса, объяляющих себя ШКОЛОЙ.
Вот Власенко или Греков почему-то, высказывая личное мнение, не стесняются подписаться самими собой.
Вообще-то я пишу о чувство личной ответственности и собственного самоуважения, об ответственности перед сообществом, а не про юридическую ответственность и о том, кто и почему считает этот форум колхозом, забором и прочей мутотой. Это уж, действительно, как вам заблагорассудится. Хотя при этом вы все же просите на забор повесить методичку у известных товарищей...

0
Ну, похоже, перебрал с ассоциациями. Прошу пардону. Но это я к тому, что могло показаться, что за данные из поста можно попытаться пристегнуть юридические аспекты, чего очень бы не хотелось. Потому как на корню давит саму идею форума. А про "чувство личной ответственности и собственного самоуважения, об ответственности перед сообществом" - полностью согласен и не оспариваю. А про методичку - все равно неплохо было бы от "зубров".

0
не занудства ради повторюсь - ни о каких юридических последставиях и речи нет - только о моральной ответственности перед товарищами по оружию и ответственности перед самим собой.
и просто не вижу причин в "шифрованиях" на форумах и сайтах.

3
Дык основные требования к страховке как бы давно известны по пунктам,у того же Захарова,а "ньюансы" - так это в инструкции к конкретным девайсам,кои есть скоба для создания трения по своей природе.))))Просто модно сейчас муйню пороть про олдскул vs ньюскул.

0
К веревке страховочная система (согласно рекомендаций UIAA) прикрепляется с помощью узла «восьмерка», использование для этой цели карабина НЕДОПУСТИМО!
У нас на скалодроме(закрытом) помнится всегда страховали инструктора только с карабином))

0
Инструктора не в теме, бывает. У нас на скалах находятся идиоты, на регулярной основе страхующие через плечо.

0
Согласен!Они аргументируют это тем,что быстрее

2
Эх, ладно, начну рвать волосы из-под мышек: Джантуган 3А (с перемычки от Башкары). Точно не помню - кажется, четыре веревки, одновременно по гребню. Далее - выход на пологий, градусов под 35-40, склон к вершинной "башне". Склон - чуть более веревки, простой, ровный на удивление. Похож на стиральную доску. Просто, но видно, куда падать придется : под ним стенка метров на 100-150. Иду первым, инструктор на скользящем рядом со страхующей (барышней была, то бишь - теткой). Иду, присматриваюсь, где бить крюк, принимать. Негде - ну не вижу куда бить. Склон весь в "обратных ручках", петлю не повесить - соскользнет. Снизу сигнал : "осталось 5 метров". Мне до гребня - метров 8. И куды бечь? Сидеть и через поясницу принимать? Без самостраховки? Так почти как на ледяной горке сижу.... Смотрю, веревка ослабла, шевелится. Внизу из-за перегиба выходит инструктор, командует "вперед", я прыжками на гребень и принимаю его через перегиб. Он за собой на поводке ведет мою "страхующую". Влепил мне "неуверенную работу с веревкой". Ну а теперь вопрос: ваши действия, уважаемые?

1
Орать "надвяжы"!!! или "иди аккуратно", у меня напарник в таких ситуациях орет "страховка готова" но я понимаю что да как по тому как только что веревка уходила. Но в книжку все равно запишут. У меня за 40 м без промежуточных точек на Сельды запись "не уверен в выборе маршрута".

6
Есть классический рассказ по этому поводу.
Дело было на первопроходе Вост. стены Корженевской узбекской командой в прошлом веке.
Забойщиком был Чеканов Геннадий Алексеевич (дядя Гена), он в триконях проходил такие стенки, которые после (лет 20 спустя) в галошах пролезть не могли.
Так вот лезет он, лезет, ему кричат, веревка кончается.
Он- надвяжи.
Немного погодя кричат- веревка кончается, это уже вторая.
Он опять-надвяжи.
Через некоторое время- а теперь держите- линять буду.....
Разумеется не слинял, и всё получилось замечательно.

2
В народе уже ходит другой вариант.
-веревка вся
-надвяжи
-веревка вся
-надвяжи
-срыввввввв
-земля...выбирай!

4
2oldchainik2: я понимаю, Ваши замечания из мести за ППЗ)))...а если нет, то придирки непонятны - статья вполне толковая краткая для НП(выдержанная в командном стиле))); далеко не всё, конечно(по способам страховки, нпр), но это и не учебник. Я думаю, авторов стоит только поблагодарить за такую ненавязчивую рекламу своего проекта.

В любом случае на а/м практические занятия проводит инструктор(который всегда прав), самообучение в альпинизме имеет свои границы.

Насчет ввязывания - мое мнение - только для твердо знающих узлы, настоящих новичков(особо на ск.занятиях) лучше пристегивать карабином, легче контролировать...столь категоричный пафос, ну, лишний))
И о ненужности отдельной самостраховки кроме как для дюльфера весьма спорное утверждение - на мой взгляд, это можно отнести (как вариант) только к скальным восхождениям в двойке.

3
ну, какое тут НП, Витя? люди килоньютонами играют, как жонглеры шарами.
тем более, если не учебник.
а вообще желание авторов показать свое высшее образование губит 90% учебников.

1
Студентов вузов килоньютоны вроде не должны пугать...или я так отстал от жизни?

Хотя с последним согласен; но тут нужен уже талант и кругозор преподавателя, чтобы рассказывать не казённым языком...к сожалению, некоторые достойные авторы перестали писать на Риске((

0
To йодолоМ
Вы меня с кем-то путаете :-)
Мне всего лишь не нравится (причём в любом виде) высокомерный абсолютизм высосанных из книжек и инструкций производителей умозаключений людей, позволяющих себе наезжать с позиций т.н. "инструкоторов уиаа" (а по-существу - скороспелок) на т.н. олдскул, причём без достаточных для того знаний и опыта.
Да и явный протекционизм в статье некоторым производителям снаряжения - не добавляет доверия к этим "истинам в последней инстанции".

1
Ну нет, месть за ПалПалыча более благородна.

Можно не кушать из-за неприязни, но критика должна строится на других посылах, мне так кажется.


15
килоньютоны,сложение сил,инструкции...скучно ,господа !
вот к чему надо стремиться:
Страховка 80lvl
страховка, 80 level

4
)))))

Не хватает подписи типа "УИАА негодуэээ"... или "Отчислен из ЦШИ"....хотя, может быть и сдал с пятью стажировками )

хотя 80 level тоже зачет

2
P1100085._новый размер

0
Фото предоставлено для разбора ошибок?
Страховочное устройство пристёгнуто к беседке не правильно: не к силовой петле, а к поясному и ножному коушам. Серьёзная ошибка.
Страховочное устройство детально рассмотреть не удалось, но по фото на 95% выглядит, как восьмёрка. Обе верёвки зажаты левой рукой, - в этом случае нагрузка приходится только на карабин. Серьёзная ошибка в страховке.
Судя по углу верёвки на предоставленном фото, и того, что человека видно во весь рост (от фотографа до человека большое расстояние) страхующий стоит далеко от стены. В случае падения лидера у страхующего есть хорошие шансы на встречу с землёй или стеной. Сможет ли он после встречи со стеной удержать лидера? Серьёзная ошибка.
Яблочный кляп только усугубляет ситуацию риском асфиксии страхующего.

Мелочь: беседка с пряжкой автоматом, ремешок заправлен неудачно, шансы на несанкционированную работу пряжки автомата есть.

Потенциальные результаты такой страховки: Лидер получает травмы от падения, страхующий от яблока. А на фото всё выглядит достаточно безобидно.
Мелочь: беседка с пряжкой автоматом, ремешок заправлен неудачно, шансы на несанкционированную работу пряжки автомата есть.
Похоже вариант от Pablo, 29.05.2015 06:02 для лидера безопаснее будет (актуш).

0
Не хватает телефона, интересной девушки рядом, скорпиона у ноги и пи-пи/ка-ка!

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Страхование экстремальных и активных видов спорта

Выберите вид спорта:
По вопросам рекламы пишите ad@risk.ru