ОПАСНОСТЬ! - "В помощь инструктору альпинизма".

Пишет mountschool.ru, 09.06.2015 11:52

ОПАСНОСТЬ! - "В помощь инструктору альпинизма".

Первая редакция данного обзора написана достаточно давно - в 2009году и казалось, что актуальность давно в прошлом.

Но неожиданно обнаружилось, что эти книги все еще продаются и их читают начинающие альпинисты.

Исключительно с целью предостеречь об опасности и публикуется данный обзор. Учебник альпинизма не может содержать такого объема фактологических, технически и иных ошибок. Это просто опасно для читателей.



Полная версия обзора - с рисунками и т.д. доступна по ссылке.

Данная книга выбрана для разбора по нескольким причинам – во первых это самая последняя книга автора на эту тему, а во вторых учебник для инструктора это самая объемная книга, содержащая не только технические рекомендации, но и философию, тактику, также данная книга доступна в электронном виде, что удобно для разбора т.д.

Далее очень много букв – цитаты из произведения автора и мои комментарии.

С. Веденин





В помощь инструктору альпинизма

Серия «Школа альпинизма»

Москва

2008

Под общей редакцией Захарова П.П.

УЧЕБНЫЙ АЛЬПИНИЗМ

РОЛЬ ИНСТРУКТОРА В ОБУЧЕНИИ АЛЬПИНИСТОВ

Массовость нынешних времен вообще нельзя считать массовостью – исчезла ее основа: альпинистские лагеря с отлаженным учебным процессом; практически сертифицированный инструкторский состав. – о массовости «советского альпинизма» можно посмотреть в документы ФА СССР, доступные по ссылке. http://my-files.ru/pikspg

Современная оценка, размера альпинистского сообщества – около 50 000 человек.



А вот тут-то мы подошли к самому главному – сегодняшней ущербности всей

системы обучения: По правилам ФАР этот «альпинист» - второразрядник, имеет право

поступить в школу инструкторов (!). – не правда, начиная с 2006 года.

Сегодня даже обычные АМ стали похожи на коммерческие предприятия: оплата

проживания и питания, прокат снаряжения, и «прокат» инструктора (что активно

приближает его к якобы понятию гид) и целый ряд других услуг, включая плату за клочок

земли, на которой ставит вблизи лагеря свою палатку дикая группа. – Да, такова современная реальность, раньше за все это платило государство, но почему это плохо?

Мы уже говорили и еще раз отметим – гид в редких случаях занимается обучением,

только там, где исторически это сложилась (в частности в DAV), но он несет полную

ответственность за своего клиента. Если на страховке гида с клиентом случилось ЧП, то

гиду грозит немалая кара, вплоть до пожизненного лишения права («волчий» или «белый»

билет) заниматься работой гидом на всем альпинистском пространстве Европы, как

минимум. – не правда. У меня есть несколько знакомых гидов, у которых травмировались и гибли клиенты – работают. Суд решит – виноват в тюрьму – не виноват – значит, не виноват. А охоту на ведьм и «разборы НС» в стиле «кто виноват» придумали у нас.



Большинство гидов до 50% времени работы занимаются именно обучением.

Горный гид является профессионалом, чьи навыки и знания подтверждаются

сертификатом. В его обязанности входит обучение людей (желающих заниматься данной деятельностью) в безопасной обстановке, несение ответственности за их жизнь и здоровье при оплате его услуг. (МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АССОЦИАЦИЙ ГОРНЫХ ГИДОВ. РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ).





Очередное противоречие – авторы похоже не прочитали написанное, в одном абзаце несколько взаимоисключающих идей.

«Нет ничего странного или подлежащего критике или осуждению, если к обучению

будут привлекаться те, кто сегодня уже не может лично продемонстрировать технический

образец (прием)» и далее «Из этого требования вытекает безусловное требование к инструктору - быть, как минимум на голову выше своих учеников. Нет ни одного вида спорта, в котором тренер обязан показывать результаты, хотя бы на уровне тренировочных заданий. В альпинизме не так - если инструктор не может быть па уровне этапа обучения, тех требований, которые он предъявляет к своим ученикам - он не может обладать у них полнотой авторитета и изменить эту ситуацию в свою пользу он уже не в силах». и далее «Во всяком случае, инструктор, непосредственно работающий с участниками, должен (в отличие от других видов спорта) показывать спортивный результат по меньшей мере равный тому, который он ожидает получить от своего ученика. Прежде всего, это значит, что инструктор должен быть способным совершить восхождения соответствующей категории сложности вместе со своими учениками и во главе учебного подразделения».



Даже на тренировке срыв на скалах недопустим. – это новое слово в обучению скалолазанию, срыв на скалодроме или на подготовленных учебных это часть учебного процесса.



Из всего сказанного следует сделать заключение, что большое количество сходных

технических приемов в альпинизме и скалолазании не является общей базой этих видов

спорта, между ними существуют принципиальные различия. – альпинизм и скалолазание безусловно разные виды спорта, но вот так наотмашь - «не является общей базой» это удивительно.



Инструктор? Гид? Проводник? Носильщик?



Ни о какой учебе или корректировки воспитания

альпинистов со стороны гида, как правило, не предполагается. Если на страховке гида

что-то произойдет с клиентом, даже если виноват будет клиент, то меры воздействия на

гида будут такими, что ни нашим инструкторам и сегодняшним «гидам» просто и не

снились – дисквалификация вплоть до «белого билета», а это означает, что на всем

альпинистском пространстве его никуда не возьмут на работу. Даже, если в НС виноват

клиент, то на разборе в первую очередь разбираются действия гида – не привел ли он

клиента к подобному нарушению. – копия вышесказанного и также неверно.





Один пример из жизни МАЛ «Альп-Машков»:

альпинистский начальник уволил за серьезное нарушение одного из местных работников.

Хозяин «бизнес-проекта», одобрив действие, тут же, более чем прозрачно выразил

неудовольствие подобной самостоятельностью и намекнул, что в будущем следует

согласовывать свои решения с ним. – это бизнес и никак по-другому в нем быть не может.

- Местные спортивные и другие руководители не ставят перед коммерческими АМ

Каких-либо условий-задач. Их интересует одно, чтобы не было ЧП со смертельным

исходом, да и то, только для того, чтобы избежать неприятных организационных работ по

ликвидации последствий. Главное – чтобы «клиент» был доволен. А кто будет работать с

«клиентами», какова его квалификация и сколько ему лет – это вопросы двадцатого

порядка; - если люди не играют по правилам ФАР – то, как ФАР или какая другая ФА может что-то указывать коммерческому предприятию



Творчески настроенный инструктор, как правило, редко ходил

первым на маршруте – он позволял делать это ученикам и направлял их действия в

нужное (безопасное) русло. (Гид, что в кавычках - наш, что без кавычек - западный

никогда не выпустит клиента вперед - у него для клиента другая задача и программа). – авторы продолжают упорствовать в собственных неверных идеях. Смотри выше руководящие документы союза гидов. И далее - Гиду, ведущему своего клиента на гору, абсолютно без разницы: есть ли у последнего подобный альпинистский опыт или он совершенный неуч. И это тоже реалии жизни.



Советская школа альпинизма и ее составляющая – институт инструкторов, в определенной мере вызывали зависть и удивление зарубежных коллег. – авторы не в курсе существования в мире огромного количества инструкторов альпинизма, аналогичных советским, например, в Италии инструкторов альпинизма примерно в 10 раз больше, чем в России. Проблемы кругозора.



Третьим для

большей уверенности в своих поисках самой надежной фирмы-изготовителя беседок и

обвязок требуется статистика НС срывов и их последствий, происходивших в одной

беседке или обвязке приводивших к НС: если большая их часть ложится на предметы

фирмы «N» - куплю другую. Подобные пассажи на подобные темы являются следствием

отсутствия альпинистского образования на самых низах. – а может наоборот наличием образования? Желание купить надежное качественное снаряжение — это преступление?



Предположим – отменили инструкторов, но люди то все равно будут ездить в горы.

Но в этой ситуации рост и характер НС будет столь высок, что альпинизм прикроют

вообще или чиновники потребуют коренного изменения ситуации (выгодного прежде

всего им самим), что может пойти совсем не на пользу альпинизму. Вспомните времена,

когда по разным причинам в горах происходил спонтанный всплеск НС и гибели

альпинистов – реакция спортивных чиновников была короткой – «Запретить восхождения

до конца сезона!» И запрещали, и не один раз. Вот только до запрета альпинизма вообще

дело не доходило. А ведь такое может случиться, если мы сами создадим условия для

этого. – запретить ходить в горы это как минимум изменить Конституцию и закрыть границы. Это было возможно только в те времена, когда за альпинизм платило государство – кто платит, тот и заковывает музыку.





из книги известного в свое время методиста, мастера советского

альпинизма И.А.Черепова «Альпинизм» (М-Л., «Физкультура и Спорт», 1940). Эта книга

была создана как учебник для высших учебных физкультурных заведений, является

редчайшим раритетом и ее, кстати, до сих пор, никто не отменял: - отменяют законы, а не книги, книги устаревают, да и учиться альпинизму по книге 1940 года я бы не посоветовал.



Вся история советского альпинизма подтверждает, что роль инструктора альпинизма

в проведении учебного процесса и обеспечения безопасности, принятых для обучения

учеников, не имела альтернативы и составляла основу наших достижений. – ну да не имела альтернативы, а что в те годы имело альтернативу?? Не стоит выдавать бедность за скромность.



Но, стремясь

к переводу отечественного альпинизма на рельсы обслуживания «гидами», следует

серьезно представлять себе, кто же возглавит эту деятельность и, главное – кто же в

таком случае будет учить людей простому учебному альпинизму? (не спортивному, не

соревновательному, не экстремальному). Следует твердо помнить – гид (пришла пора

снять кавычки) никогда не был той фигурой в альпинизме, которой является инструктор:

учитель, наставник, педагог. - опять все о том же…Как раз советская инструкторская система и была рассчитана на спорт и только спорт – звания, разряды, спортивные группы…



В 1990 году идея создания Ассоциации гидов (опять-таки В.И. Бобров) нашла

активную поддержку со стороны Союза альпинистов России (А.Я.Бычков). Союз принял

на себя патронаж над создаваемой организацией. Был выработан Устав Ассоциации и

Положение о гидах, были прописаны направления работы и ответственность гидов перед

клиентами, первые члены Ассоциации получили служебные удостоверения,

подтверждающие их членство в Ассоциации, намечен план работы на ближайшие годы,

ответственным секретарем новой организации был выбран Ю.С. Емельяненко (1990-

1992). К сожалению столь активно начатая работа вновь столкнулась с непониманием со

стороны спортивных чиновников и не нашла своего продолжения. – автор не осознает, что гид — это не спортсмен и не имеет никакого отношения к ФА, заниматься сертификацией и подготовкой гидов должны заниматься не ФА – Гид — это профессионал оказывающий в горах различные услуги, в т.ч. и по обучению альпинизму.



ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Рывок на веревку в случае срыва одного из партнеров зависит от следующих

факторов:

- …

-…

- Энергии падения. Это энергия падающего тела, при которой учитываются масса

(вес) и скорость падающего тела. – сила рывка зависит от энергии, но в формулу расчета силы рывка скорость и энергия не входит – только масса.



- Трения веревки. Здесь имеется в виду трение в карабинах и на выступах (острая

кромка под веревкой – самая опасная ситуация). – как на силе рывка сказывается острая кромка - загадка.



Для того чтобы избежать разрушения инструмента, его

следует конструировать так, чтобы он мог выдержать троекратную нагрузку (трехкратная

надежность). Именно это является избыточной прочностью. Пример. Из-за активного

перегибания веревки в спусковых восьмерках, они должны иметь большое сечение

(большие радиусы), а следовательно – иметь избыточную прочность. – специальная спусковая восьмерка – новое слово в технике альпинизма.



- при лазании по закрепленным веревкам (веревке) на зажимах, прусик завязывается

выше одного из них; - т.е. автор предлагает кроме двух жумаров еще и прусик???



БЕЗОПАСНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА



Но если на верхней станции страховки или закрепления веревки при долговременных

занятиях подстраховать станцию дополнительным ледобуром, петлей ледовой проушины

или ледового столбика (сделать блокировку), а то и просто засыпать снегом (плотно

утрамбовать) головку крюка - вот мы и придем к реальному понятию повышения мер

безопасности. –т.е. автор советует сделать еще одну ненадежную точку и замаскировать это слоем снега, который незначительно снижает степень вытаивания бура. - Привычка, приобретенная на занятиях, плавно перетечет в уверенный навык, и будет сопутствовать во всех восхождениях.



ОБУЧЕНИЕ СТРАХОВКЕ



Поскольку движение по горному рельефу требует взаимной страховки, то она всегда

начинается с нижней станции. – до этого автор много рассказывал про одновременную страховку – так, что утверждение выглядит спорным.





На станцию- навешивается страховочное устройство (узел UIAA), в него пропускается веревка (сразу от партнера) и подается команда «Страховка готова!» - очередное новое, или очень старое, слово в альпинистской технике нижняя страховка со станции, все нормальные учебники утверждают, что только с системы и пропустив веревку через станцию, иначе надо особенным образом организовывать станцию и страховку.



- достигнув места, где будет организовываться станция страховки, лидер связки,

прежде всего организует свою самостраховку и после этого делает станцию страховки;

себе самостраховку; - самостраховку делаем 2 раза –запомним.



отдельный карабин заранее можно закрепить на поясе беседки и в него навесить

тормозное устройство, в случае ухода второго участника связки сразу вперед – это будет

готовая точка страховки для него; - я вот не понял, что автор хотел сказать



- второго участника он принимает через карабин станции или через узел UIAA от

Пояса – все наоборот второго лучше не принимать от пояса – зачем? Он лезет с рюкзаком, зависает, вынимая точки, а первый его будет держать от пояса. Страховка, даже второго, через карабин без страховочного устройства очень опасна.



Примечание: При страховке от пояса веревка должна пройти через один из

карабинов станции страховки и лишь после этого – к первому в связке. – через какой один из?? – есть только один, рекомендованный способ – пропустить веревку через станционный карабин.



При этом не допускать, чтобы тормозной путь ненамного увеличивал общую глубину падения, уменьшая вероятность ударов сорвавшегося о рельеф, - надеюсь, что это просто опечатка, а не указание размазать напарника по рельефу



На этой же стр. 57 безграмотная, неудобочитаемая схема сил- зачем?





Рис. 3. Распределение нагрузки при страховке между двумя крючьями; а –

завязанный узел на более длинной петле погасит часть энергии рывка; б – и даже, если

будет вырвана более длинная петля, то короткая нивелирует нагрузку. – рисунок из каталога Petzl с безграмотным объяснением, что куда погасит и нивелирует??





Веревки.

Упруго-прочностные данные веревки определяются конструкцией веревки: несущая

сердцевина (параллельные пучки волокон или нитей из синтетических материалов) и

предохранительная оплетка. – параллельные пучки — это советский рыболовный фал автор несколько отстал от современности, в современных веревках волокна свиты в спирали.



Первейшая задача веревки - смягчать рывок при срыве. Новая веревка должна

выдерживать 5 рывков при усилии удержания 1200 кгс. Лучшие образцы веревок имеют

показатель в 800 кгс. при диаметре - 10, 11, 12 мм – стандартUIAA описывает и ограничивает только усилие рывка на сорвавшегося, удержание это другое и не нормируется т.к . зависит от множества факторов. Современные одинарные динамические веревки имеют диаметр от 8,6 до 10, 5 мм.



Веревки для страховки и спасательных целей последних моделей из материала

«кевлар» при диаметре 10,8 мм, имеет следующие характеристики: оплетка - 50% СВМ +

50% полиамид, сердечник - 100% полиамид, разрывная нагрузка - 27,0 кН. Но следует

помнить, что эти веревки достаточно жестки в работе. – веревки с добавлением кевлара это статика и не могут быть применены для страховки –только как перильные или для промальпа. При падении с фактором 0,3 сила рывка 5,6кН. ИСПОЛЬЗВАНИЕ ТАКОЙ ВЕРЕВКИ, КАК СТРАХОВОЧНОЙ ОЧЕНЬ ОПАСНО!!



Веревка отечественного производства (фирма «Текс Плюс» г. Калининград) прошла

испытания на соответствие стандартам UIAA. – автор вводит альпинистов в заблуждение – эта веревка не сертифицирована. Список всего, сертифицированного по стандарту UIAA снаряжения доступен на сайте UIAA.



Веревки российской фабрики в г. Коломне по праву пользуются широким спросом

среди отечественных альпинистов. Например, веревка нового поколения для страховки и

спасательного дела – «динамика» диаметром 10 мм. Ее характеристика: удлинение под

нагрузкой 80 кг в пределах 2 - 8%; число рывков (при F=2) не менее двух; разрывная

нагрузка - 2200 кгс; вес 1 м - не более 65 гр.; влажность - в пределах 2-5%. – ИСПОЛЬЗВАНИЕ ТАКОЙ ВЕРЕВКИ, КАК СТРАХОВОЧНОЙ ОЧЕНЬ ОПАСНО!! Это веревка не удовлетворяют требованиям стандарта.



Определить длительность применения веревки можно по следующим показателям:

если веревка у среднего скалолаза «прошла» 250 своих длин или за год набирается 125

длин веревки по 40 м, - почему-то авторы и далее по тексту уверены, что современные веревки по 40 м. и с чего они это взяли? И как это поможет определить длительность применения?



Поскольку основой промежуточных точек закрепления в страховочной цепи

являются скальные крючья (затем идут выступы и пр.), вполне понятно, что все занятия,

объяснения и практическое освоение приемов их забивки, в учебном процессе

приобретают первостепенное значение – крючья???? А на закладки и френды?? Авторы отстали от жизни уже лет на 10-20.



В последние десятилетия стало модным использование в качестве промежуточных

точек опоры страховочной цепи т.н. закладок (закладные элементы). Суть проблемы их

использования в страховочной цепи состоит в том, что они нисколько не опережают в

этом отношении скальные крючья – оказывается это мода, а не удобство, скорость и надежность.



В 80-е гг. минувшего века, появился новый тип закладок - с широко изменяемым

размером заклинивающей рабочей части - разжимы Подобный разжим заменил целый

набор прежних закладок, который должен был нести на себе альпинист, скрупулезно

подбирая их к трещинам. – заменил??? Скорее дополнил – зачем вводить людей в заблуждение. Да и с названиями надо бы поаккуратнее – что такое «разжим»?? Это либо камы либо френды.



Для наиболее правильного их использования при организации точек страховки,

необходимо отметить следующее:

- если угол заклинивания между гранями закладок постоянной конфигурации

находятся в пределах 7-15, то у разжима этот угол находится между касательными к

рабочим секторам в точках их заклинивания в трещину. Причем конфигурация секторов

должна обеспечивать примерное постоянство этого угла независимо от степени раскрытия

секторов относительно друг друга; - непонятно, что хотел сказать автор, а даже если и понять – то это скорее советы по самостоятельному изготовлению снаряжения – зачем??? (про рабочий угол камов я в курсе).



- прочность закладки постоянной конструкции (предполагая, что она надежно

заклинилась) определяется прочностью петли (из веревки или троса) и ее заделки в

закладку. – так прочность закладки или точки? Причем тут «надежно заклинилось»?

В разжиме эта проблема упрощена, т.к это универсальный инструмент на

широкий диапазон трещин и его сразу изготавливают на максимальную прочность

корпуса и троса. Но здесь прибавляются и свои особенности - сами секторы и общая ось

вращения должны быть рассчитаны на это максимальное усилие в 700 ...1000 кгс. – что автор хотел сказать ?? на каждом камее маркировано разрешенное усилие – зачем это все?



При завязывании

пели вокруг выступа, образно говоря, не стоит жалеть исходного материала. А чтобы на

маршруте не «подбирать» к выступу этот материал, лучше иметь широкое ассорти из

петель для различных целей. Чтобы усилить скольжение веревки на такой точке

закрепления лучше на петлю навесить карабин и в него пропустить страховочную

веревку. – Лучше!!!???? Да это единственный возможный вариант!!! Пропустить веревку в петлю и при срыве перепилить веревкой петлю – покушение на самоубийство!



Петли из ленты имеют свое слабое звено – это место их сшивки. Избежать сшивки

ленты можно соединяя узлом грейпвайн или встречным. Эти узла надежны, не имеют тенденции к самораспусканию, после снятия с них нагрузки развязываются без особых

усилий. Появление на ленте связывающего узла, создает дополнительное неудобство в

работе с ними, но прочность гарантирована – Сшивка практически не снижает прочность петли – это доказали результаты множества тестов. Узел снижает прочность ленты на 30-50%, что очень много. Также утверждение, о том, что узел грейпвайн на ленте после нагрузки легко развязывается – абсолютно ложно! И еще – фирма Beal утверждает «ленты надлежит связывать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ленточным узлом».



Тормозное устройство. Эти приспособления имеют равнозначные названия:

страховочные и тормозные. Наиболее распространенный способ страховки, создающий

определенные удобства в работе: нагрузка на руки небольшая, легко регулируется усилие

на страховочную веревку, обеспечивается контроль за протравливанием веревки. Как

правило, применяется в комбинации со страховкой через карабин. От тормозного

устройства веревка проходит через карабин, расположенный на станции и далее - к

страхуемому. Трение регулируется как в самом тормозном устройстве, так и за счет

изменения угла перегиба веревки через карабин. Для этих целей карабины должны быть

только с муфтой.– любое тормозное устройство обеспечивает необходимое трение, при угле огибания веревкой карабина в 10-20 градусов трение, по сравнению с тормозным устройством и рельефом, незначительно и регулировать им ничего не удастся.



Индивидуальная страховочная система (ИСС).

Металлическая фурнитура должна быть сведена до минимума. Пряжки и кольца не

должны располагаться под мышками, в районе почек и между ног и должны иметь радиус

не менее 3 мм. – это, что опять учебник для самодельщиков? А у Пецля радиус меньше – выкидываем?



Отметим, что при выполнении основных требований, нагрузка при срыве должна

распределяться следующим образом: 1/3 – на обвязку и 2/3 – на беседку с поясом.

Проведенные многочисленные испытания показали, что при использовании только одной

беседки и срыве на сложном крутом рельефе, часто приводит к тяжелым травмам. – на эту тему уже столько копий сломано, что и говорить не интересно. Весь мир ходит в нижней и и под каждым скалодромом вроде не открыто по кладбищу. И даже те фирмы, что еще производят верхние обвязки, советуют не блокировать их с нижней, а пропускать через верх веревку, чтобы не допустить рывка на ребра, а только обеспечить стабилизацию.



Лучшим вариантом является петля самостраховки с регулируемой

длиной. Для этого на ИСС крепится малое тормозное устройство, например – "Тиблок", и

через него пропускается веревка самостраховки. Возможно применение короткого

схватывающего узла. – очередная идея для самоубийц. Тиблок не страховочное устройство и при рывке в 400 кг, как минимум снимет с веревки оплетку, или порвет веревку.



Как правило, станция создается на двух точках (крючья, закладки, оппозиционная

система) – автору так нравится «оппозиционная система», что он готов на ней одной делать станцию и не понимает, что висит то все на одной закладке, нагрузка на которую передаются с помощью полиспаста. И точки никак не подстрахованы.

Нагрузка на единственную закладку при срыве составит 1.66 от нагрузки на сорвавшегося, т.е. в среднем можно ожидать нагрузку 6 или 15 кН, что в несколько раз превышает прочность закладки.

ИСПОЛЬЗВАНИЕ ТАКОЙ ТЕХНИКИ ОЧЕНЬ ОПАСНО!!



Все задействованные

точки страховки следует сблокировать отдельной петлей. Одну из получившихся петель

посредине следует повернуть вкруг своей оси и прощелкнуть ее в карабин. Это положение

не дает карабину передвигаться по петлям и в случае внезапной значительной нагрузки

создает выравнивающий эффект между петлями. (При всем желании, равнозначного

натяжения петель при их завязывании добиться невозможно, одна из прядей незаметно

для глаза все равно будет чуть отличаться по длине). – как сблокировать? Откуда в станции с блокировочной петлей завязаны разные петли??? Автор не совсем понимает, о чем он говорит. А перекрутить петлю нужно, чтобы в случае отказа одной точки не потерять всю страховку.



Если при этом в работе находится динамическая веревка, то нагрузка будет

близка к 1200 кг (наверно для человека это не очень мало!). При использовании

статической веревки, рывок будет значительно жестче и последствия его еще более

печальны: разрушение карабина, вырыв одной точки страховки или полное разрушение

станции, разрыв беседки ИСС или петли самостраховки и, конечно травмы. – какая статическая веревка в альпинизме? На страховке или самостраховке?? ИСПОЛЬЗВАНИЕ ТАКОЙ ВЕРЕВКИ, КАК СТРАХОВОЧНОЙ ОЧЕНЬ ОПАСНО!!





Без применения сложных формул попробуем произвести разбор происходящего в

страховочной цепи при срыве первого участника связки. Если сорвавшийся (вес 80 кг)

после падения на глубину 5 м удерживается силой 400 кг (пятикратная перегрузка), то

тормозной путь будет равен 2,5 м, или 1/5 общего пути падения (глубина падения плюс

тормозной путь). Какие же силы можно рассматривать в данном случае как тормозящие,

каких величин они достигают и можно ли ими управлять? – технически и фактически безграмотно – какое падение какой фактор рывка?



Но и в этом случае следует помнить, что все лучшие образцы современных веревок имеют

торговый ярлык с категорическим указанием «применять эти веревки только для динамической страховки (с протравливанием)». – автор фантазирует – ни на одной из современных веревок этой надписи нет. Или врет – подгонная факты под свою идею.



Это суммарные рекомендации из различных источников, но, примеряя их на себя,

следует помнить, что даже веревки с маркой UIAA несут предупреждение фирмы-

изготовителя: «Для динамической страховки». Именно поэтому мы всегда считаем, что

для динамической страховки требуется запас веревки на протравливание! Сколько? - об

этом мы уже говорили и добавим к этому еще одно - с возрастом альпинист приобретает

как бы внутреннее чутье - именно на то, когда и сколько ему надо иметь свободной

веревки! – весь мир уже давно убедился, что «внутреннее чутье» это очень ненадежный и не стабильный инструмент – и научился делать нормальные веревки, снаряжении и грамотно организовывать точки страховки, а не тренировать чутье.



Если на пункте страховки создать ситуацию «глухого рывка» (закрепить веревку «намертво»), то на верхнем крюке возникнут нагрузки значительно превышающие 2000 кг, т.е. в обоих случаях произойдет гарантированный вырыв крюка – это каким образом?? Стандартная веревка гарантирует рывок на сорвавшегося не более 800 кг – т.е. на верхнюю точки придется не более 1200 кг. Или автор опять призывает ходить на рыболовном фале??





Вот опять замечательная картинка – нижняя страховка со станции. При рывке такая станция замечательно улетит вверх – особенно если она организована на закладках и/или френдах. Да и крючья часто чувствительны к направлению нагрузки.



Тормозная «восьмерка» не может быть рекомендована для нижней страховки т.к. во

всех случаях в ней создается большое трение и пропадает возможность «чувствовать ход

веревки» к партнеру по связке. У человека нет способа контролировать протравливание

веревки в таких условиях, особенно при максимальном приложении усилия.

Следовательно - надежная страховка не обеспечивается. Тормоз «восьмерка» удобен для

верхней страховки, для спуска по закрепленной веревке, при транспортировке

пострадавшего. Следует помнить, что «восьмерка» способствует активному скручиванию

веревки. – Современные рекомендации производителей снаряжения и правда не рекомендуют использовать восьмерку для нижней страховка, но совсем по другой причине – т.к. восьмерка создает слишком МАЛЕНЬКОЕ тормозное усилие. А веревку восьмерка крутит меньше, чем узел UIAA.



Рис.14. Зависимость Ко от угла перегиба веревки в системе «тормозная восьмерка»: А -недопустимое положение веревки при страховке через восьмерку; Б, В - разные способы применения «восьмерки» для увеличения торможения. – очередная безграмотная или просто ошибочная картинка (верхняя). Восьмерка в левой части рисунка создает максимальное трение, в правой минимальное, в средней позиции среднее трение, а не как изображено на рисунке.

Нижние рисунки очень неинформативны. Рис Б – рекомендованная позиция восьмерки, рис А – не рекомендованное, рис В – не понятно, что и зачем изображено.



Характерная особенность работы шайбы во время рывка: страхующий одной рукой

подает веревку в шайбу, а второй – ее вытягивает. – во время рывка???



Во время срыва ведущего, чаще всего

веревку вырывает из руки страхующего, которая подает ее к ведущему. Это явление

полностью исключает случайный захват страхующим веревки двумя руками, т.к. в этот

момент он почти автоматически (резко) выводит руку держащую веревку наверх (над

шайбой) и создает значительное торможение в шайбе. Второй рукой, практически

машинально, перехватывает нагруженную веревку, чтобы ее лучше удержать. - Если «почти автоматически (резко) выводит руку держащую веревку наверх (над

шайбой)» - так сделать – то шайба вообще перестает создавать тормозящее усилие Ко 1,33 – лидер падает на землю. Перехватывать вторую руку можно, но это произойдет уже сильно позже рывка. Процессы срыва, падения и удержания срыва очень скоротечны.



Наиболее надежным является страховка через шайбу расположенную на ИСС

страхующего. Схема удобна для верхней страховки. – страхующий стоит и с живота держит зависшего напарника – это неверная рекомендация – использование такого приема для верхней страховки неудобно.



условия могут возникнуть лишь при применении веревок очень высокой эластичности

(R≤800 кг), да и то при достаточно большой выдаче веревки (более 20 м) и малом (≤2,5 м)

превышении точки срыва над последним крюком. Это позволяет со всей категоричностью

утверждать, что статическая страховка не обеспечивает необходимой безопасности и

протравливание веревки во всех случаях обязательно! – а вот производители веревки об этом не в курсе – автор опять придумывает.



В реальных условиях срыва травмы, полученные от ударов о склон, в большинстве

случаев более опасны, чем рывок, приходящийся на грудную обвязку.- видимо авторы продолжают жить в 70-х – какой рывок на грудную обвязку??? На нее вообще не должен приходится рывок – ребра они не железные, и от пневмоторакса умирают быстро. А так верно удары о рельеф, при использовании современного снаряжения, более опасны, чем рывки при срыве.



Психологическое противоречие между стремлением мгновенно удержать падающего

товарища, зажав веревку, и необходимостью протравить ее на нужную величину трудно

устранить даже направленной тренировкой. А если учесть, что методы такой тренировки

весьма условно имитируют обстановку аварийной ситуации, то один из основных

недостатков традиционных способов страховки - сложность «управления» торможением -

устранить не удается. Отсюда ненадежное регулирование величины протравливания, либо

малая стабильность силы торможения. – и к чему тогда были все эти рассказы про протравливание, когда даже авторы признают , что научить этому не удается. Тесты показали, что если страхующий не видит начало падения или чуть отвлекся – то протравливание не работает.



Известен целый ряд тормозных систем (шайба Штихта, Гри-Гри, Шунт),

компенсирующих динамический рывок трением веревки о поверхность металлических

скоб самых разнообразных форм.

Все эти приспособления, несомненно, шаг вперед в совершенствовании системы

взаимной страховки. При достаточной квалификации и хорошо организованной самостра-

ховке страхующего, применение этих приспособлений расширяет возможности взаимной

страховки и повышает ее надежность. – Зажим Шанта -Пецля – НЕ страховочное устройство – это механическая замена прусику!! Веревочный зажим SHUNT используется под спусковым устройством, он работает как элемент подстраховки и заменяет схватывающие узлы (например, прусик). Работает на одинарной или двойной веревке. Легко устанавливается на веревку. Гладкие зажимающие поверхности не портят веревку. Может использоваться для подъема по одинарной или двойной веревке.

Гри-гри – это устройство маркированное «использовать внутри помещений или на спортивных маршрутах» а главное – Гри-гри гарантирует глухой рывок с нулевым протравливанием.

The GRIGRI is designed for indoor wall climbing or for rock climbing on well-protected routes where anchors meet the EN/UIAA standard (25 kN)



За последнее время, все большее распространение находят петли из нового

материала «Кевлар». Схватывающие узлы, завязанные такой петлей, хорошо «держат»

даже на обледенелой веревке, не плавятся сами и не портят веревку при проскальзывании

по ней. Подобные петли особенно надежны при натяжении перил, в спасательном деле. – кевлар не использует ни одна из уважающих себя фирм производителей снаряжения – этот материал крайне не стоек к воздействию ультрафиолета и трению. Любовь к кевлару это из дремучих 80-х.



Дальше много слов про тренировки на страховочном стенде – во-первых такой стенд остался только в а/л Безенги, и то в плачевном состоянии, и во вторых тренировки на рыболовном фале не имеют ничего общего с современным альпинизмом, а убить динамическую веревку на стенде любителей не находится. Да и тренировки на скалодроме гораздо лучше развивают умение страховать.



ОБУЧЕНИЕ ТАКТИКЕ



Цель. Отправным пунктом любой тактической альпинистской концепции всегда

остается четко поставленная (определенная) цель и вытекающие из нее задачи.

Восхождение может быть учебным, тренировочным, спортивным. Но возможно и

объединение этих целей. В этом случае должна быть выделена основная цель и

установлена ее взаимосвязь с подчиненными, второстепенными; - а вот просто восхождения быть не может – ну вот просто так для удовольствия??



Почему-то в последнее время приемы передвижения на искусственных точках

опоры, применение всевозможных зажимов для подъема по закрепленной веревке

причисляются к индивидуальной технической подготовленности альпиниста. Это

неправильно. Осваивать такие приемы следует лишь по мере овладения приемами

свободного, или, как его иногда называют, чистого лазанья, и применять их только в тех

случаях, когда в этом возникает реальная необходимость. Форсирование недопустимо – а к чему эти навыки нужно причислить?? К групповой технике??





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

НА ЗНАЧОК «АЛЬПИНИСТ РОССИИ» (НП-I)



Вся учебная работа с альпинистами начальных этапов обучения проводится на

основе Программы, предусматривающей ознакомление новичков с основами

альпинистской техники, дающими им возможность совершить учебно-тренировочный

перевальный поход и зачетное восхождение на вершину 1Б к.с. – откуда взяли перевальный поход ??? http://www.alpfederation.ru/deyatelnost/journal/classification



Ко времени выхода в большой поход для проведения занятий по снежно-ледовой

технике и прохождения перевалов 1-й категории сложности все вопросы по составу

отделения должны быть решены. - и еще много много раз. 3начком «Альпинист России» награждаются лица, не моложе 14 лет, прошедшие под руководством инструктора-методиста по альпинизму «Программу начальной подготовки альпинистов» и совершившие восхождение на вершину по маршруту 1Б категории сложности.



Если отряд/отделение, выходя в поход, в качестве топлива имеет только дрова, то

накануне рекомендуется организовать их заготовку и, возможно, даже доставку к месту

первого бивака, с тем, чтобы исключить в первый же день похода большую нагрузку и

лишнюю тяжесть в рюкзаках. – антикварная литература.



Задачами разведки являются: поиск и маркировка лучшего варианта выхода на

перевал и спуска с него; вытаптывание ступеней и площадок для страховки; навешивание

веревочных перил. – и все это на перевале 1й категории сложности!!!



Именно в таких случаях

может быть неоценимым тот опыт, который приобретается на практических занятиях по

организации и проведению переправ через горные реки. Эти занятия, пожалуй,

единственная возможность получить правильные навыки и узнать о простейших и

доступных в походных условиях способах переправ. Обязательно дать самим участникам

попробовать - при надлежащей страховке - истинную силу течения и лично убедиться в

серьезности опасностей, таящихся в горной реке для неподготовленного человека. – одного инструктора уже засудили за обучение новичков переправе.



СРЕДСТВА И ПРИЕМЫ СТРАХОВКИ

Форма одежды - штормовой костюм, рукавицы, головной убор, высокогорные

ботинки.

Снаряжение личное - ИСС, 2-3 карабина, репшнур (5 м), кусок основной веревки (3

м), защитная каска (шлем).

Снаряжение групповое - веревка основная (4 x 30 м), 2-3 молотка, 5 скальных

крючьев, 5 карабинов, веревка вспомогательная (1 x 30 м), рюкзак на двоих, аптечка. – далее это повторяется везде -веревка 30 и 40 метров крючья - все снаряжение из прошлого века – давайте заставим новичков веревки резать.



Такие восходители как Герман Буль (Herman Buhl), Вальтер Бонатти (Walter Bonatti),

Лионель Террай (Lionel Terray) использовали подобные веревки на маршрутах в западных

Альпах, на Гран Капуцин (Grand Capucin) и Монт Блан (Mont Blanc), первопрохождении

на Фиц Рой (Fitz Roy) в Патагонии. Везде нейлоновая веревка работала идеально. – идеально??? Трехпрядная витая веревка??? Авторы в каком веке живут?



Затем пришло время веревкам и шнурам из новейшего материала «Кевлар». – которые запрещены для страховки, а могут быть использованы только как перила или грузовые веревки.



Используя только одну нижнюю часть системы - беседку, альпинист рискует

травмировать позвоночник в поясничном отделе, хотя вероятность такой травмы крайне

невелика. – т.е. сам факт такой травмы никем не доказан. А тавмы от такого, как в книге использования грудной обвязки встречаются регулярно.



Ну и далее 2 стр. рассказов про блокировку системы и недопустимость самостоятельного перешивания. Антиквариат.



В случае вязки системы отдельным куском основной веревки, страховочную веревку

пристегивают к системе через карабин, пристегнутый слева или справа от узла через две

верхние пряди веревки, соединяющей ушки грудной обвязки и стропу, уходящую к

беседке. – понять это невозможно, но вот ПРИСТЕГИВАТЬСЯ к веревке точно нельзя.



2. Узлы для связывания веревок и лент: прямой (морской), встречный, грейпвайн (с

англ.- виноградная лоза). Применяются для связывания двух веревок одинакового и

разного диаметра, ленты с репшнуром, связывания петель-оттяжек. – совет использовать прямой узел, а уж тем более связывать им веревки РАЗНОГО диаметра иначе чем ОПАСНЫМ не назовешь



Освоить организацию связки из двух и трех альпинистов, причем третий (средний)

альпинист для этой цели использует узел проводника с подтяжками из репшнура. – с чем чем?



Рис. 20. Укорачивание связочной

веревки: А - узел проводника на

укороченной части вeревки; Б -то же на

конце связочной веревки. – и эта безграмотная и ОПАСНАЯ по всем пунктам картинка.



Когда страхуют

сверху стоя и надежно закреплены самостраховкой, то для ускорения выбирания веревки

от нижнего партнера, можно пропустить веревку через тормозное устройство,

подвешенное через карабин на поясе/беседке ИСС. - для ускорения через восьмерку??? И на пояс, а не на станцию.



При рывке,

страхующий (если успеет) может чуть-чуть подпрыгнуть и приземлиться на полусогнутые

ноги - это создаст хороший амортизирующий момент. – а если не успеет, то размажется по рельефу. Падение на глубину 5 метров занимает примерно 1 секунду, страхующий не способен за это время ни подпрыгнуть, ни приземлиться, ни даже подумать об этом.



Страховка через выступ. Среди разнообразия приемов страховки самым надежным

остается организация страховки через скальный выступ (на льду – проушина). – проушина? Одна не подстрахованная и не сблокированная? Это очень ОПАСНЫЙ совет!



Практически каждый выступ можно использовать для оборудования точки страховки:

навязать или надеть веревочную (лента) петлю, прощелкнуть карабин и в него пропустить

связочную веревку, закрепить веревку для спуска и т.п. – каждый?? Или надежный??





ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКАЛАМ

(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СТРАХОВКА)

Форма одежды - штормовой костюм, рукавицы, головной убор, высокогорные

ботинки, защитная каска (шлем).

Снаряжение личное - ИСС, 2 карабина, репшнур 5 м.;

Снаряжение групповое - веревка основная (4 x 30 м), Веревка вспомогательная (1 x

30 м), 5 скальных крючьев, 5 карабинов, 2-3 скальных молотка, рюкзак один на двоих,

аптечка. – спусковое устройство?? Самостраховка?? Закладки, камы???



Скалы не

должны быть выше 2Б к.с. и лишь отдельные участки - 3А – какая интересная классификация сложности скал.



До начала конкретной отработки приемов имеет смысл сделать подводящие

упражнения. Для этого на крутом травянистом склоне, кулуаре навешиваются веревки и

поднимаясь по ним отрабатываются приемы работы рук, очередность перестановки ног,

протягивание тормозного устройства. - Куда и зачем протягиваем тормозное устройство??



Рис. 22. Положение тела при свободном

лазании и передвижении по скалам: 1 -

правильное вертикальное положение тела и

правильная постановка ног и разложение сил

при этом; 2 - неправильное положение

корпуса (центр тяжести смещен к склону) и

неправильная нагрузка на стопу; в - схема

разложения сил (N - нормальная сила

давления на опору, G - сила веса, Н - сила

скольжения тела параллельно склону, A

сила давления рук на точку опоры, А2 - сила

давления ног на точку опоры, О - центр

тяжести тела). – очередная картинка ни о чем – номер в тексте не совпадает с номером картинки, а главное все это имеет смысл только для человека в кошках (как и нарисовано) скалолазы от таких советов сдохнут от хохота.



Объяснить места закрепления веревок и

петель для перестежки. Следить за тем,

чтобы во движения по перилам участники

были на страховке, а придя к пункту

перестежки, сразу вставали на

самостраховку. В этой части отмечаются

случаи, когда вначале отстегивается нижний

ус самостраховки, а лишь потом

пристегивается самостраховка за пунктом

перестежки. Все должно делаться наоборот.

Здесь практически незаменимы

универсальные самостраховочные петли

«Scorpio» фирмы «Petzl» - советовать для новичков в альпинизме самостраховку для виа фератта – как минимум не умно, тем более с эпитетом «незаменима»



Наиболее подготовленным участникам, уверенно освоившим

предыдущие приемы можно дать возможность спуска (подъема) с применением узла

Бахмана или карабинного узла. – спуск с помощью узла бахмана это тоже новое слово в технике альпинизма.



ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКАЛАМ В СВЯЗКАХ И СТРАХОВКА

Форма одежды - штормовой костюм, рукавицы, головной высокогорные ботинки,

защитная каска (шлем).

Снаряжение личное - ИСС, 2 - 3 карабина, репшнур (5 м), рюкзак, ледоруб.

Снаряжение групповое - веревка основная (4 x 30 м), веревка вспомогательная (1 x

30 м), 5 - 6 скальных крючьев, 5 карабинов, 3 - 4 скальных молотка, аптечка. – список снаряжения опять ни о чем - 5 крючьев и 4 молотка, закладки, камы? Петли? Ледоруб??



Первый спускается с верхней

страховкой, второй - на двойной веревке с

тормозным устройством. – То есть второй спускается без страховки??? А как же прусик??



Б - после получения такой

команды 1-й должен выбрать удобное

место для себя, организовать

самостраховку и точку страховки для

второго. Только после выполнения этих

действий он может дать 2-му команду:

«Я на самостраховке!», затем

пропускает веревку от напарника в

карабин на страховочном крюке или

через выступ и дает очередную команду: «Страховка готова!». 2-й после этой команды

снимает страховку I-го, который полностью выбирает веревку к себе. – т.е. станции мы теперь не делаем – очередной ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ совет.





Связки могут двигаться рядом или последовательно друг за другом, но в этом случае не

допускать разрыва между ними, чтобы не возникло опасности сбрасывания камней на

нижнюю связку/связки. – И как этого достичь??? Разрыва то не будет, а длинна веревки?? Камень пролетевший 40 метров это уже не серьезно?



- готовя отделение (группу) к выходу на маршрут проследить чтобы все были

одинаково одеты (куртка запрятана в брюки, чтобы ничего не висело и не болталось), - смешно.



иметь наготове кусок веревки (минимум двойной репшнур) метров пяти в длину,

это «ус» самостраховки инструктора, которым он может пристегиваться к любому

участнику любой связки; - использование для самостраховки репшнура запрещено , двойного в том числе. Только динамическая веревка.



Для достижения положительных результатов, подобные занятия должны быть

похожи на действия во время восхождения: «Делай все, как на восхождении» или

«Движение только вверх». – Что хотел сказать автор?



ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СНЕГУ И СТРАХОВКА

(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СВЯЗКИ)

На рис. 28 приведена схема движения связки из трех человек по снежному склону:

А - 2-й организует страховку I-го, 3-й подстраховывает 2-го через свой ледоруб.

Б - после выхода I-го на длину веревки и закрепления ее верхней части на ледорубе,

2-й привязывается Бахманом к этой веревке, отстегивается от узла связки и начинает

движение вверх по готовым ступеням, используя закрепленную веревку как перила, 3-й

остается на месте и обеспечивает закрепление нижней части перил через свой ледоруб.

В - после прихода 2-го к 1-му, пришедший начинает страховать подъем 3-го,

который, пройдя мимо них, становится направляющим в связке.

1-й после ухода нового лидера наверх подстраховывает 2-го, когда тот страхует

лидера. Затем порядок работы связки может повториться или движение в зависимости от

дальнейшего рельефа перейдет на одновременное. – то есть второй самостраховку не организует. Очередной ОПАСНЫЙ совет. Привязывается Бахманом это как??? Бахман это фамилия. Если имелся в виду узел Бахмана – то движение по перилам на однм схватывающем узле также ОЧЕНЬ ОПАСНО!



ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ЛЬДУ

(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СТРАХОВКА)

Форма одежды - штормовой костюм, свитер, теплые брюки, рукавицы, теплые

варежки, головной убор, защитные очки высокогорные ботинки, защитная каска (шлем).

Снаряжение личное - ИСС, 2 карабина, репшнур (5 м) ледоруб, кошки.

Снаряжение групповое - веревка основная (4 x 30 м), веревка вспомогательная (1 x

30 м), 3-4 ледовых крюка, 3-4 карабина, 3-4 молотка, запасные защитные очки, рюкзак на

двоих, аптечка. - ледовых крюка!!!!!! Молотки!!!!! Да где же это взять то морковки???



Рис. 32. Правильное положение кошек на крутом склоне (стене): а – нога и пятка по

отношению к рельефу должны иметь угол в 90°: б – упор коленом в лед уменьшает

сцепление зубьев кошек со льдом. Пятку ниже горизонтальной линии не опускать,

повышается вероятность выскальзывания зубьев кошки из льда; в – пятка всегда должна

быть выше линии подошвы ботинка на 10-15°. – а как же страницей выше «Пятки

ботинок после постановки кошек чуть опущены вниз (не более 5°). Объяснить, что этим достигается своеобразное уплотнение передних 4 зубьев во льду и раскрепощаются икроножные мышцы» Все учебники во всем мире рекомендует опускать пятки, а не задирать. Что и изображено на украденном из каталога Петцль рисунке, комментарий правда имеет обратный смысл.



Правила вырубания ступени или лохани, положение

крюка в лохани, угол ледобура по отношению к общей крутизне склона (при любой

крутизне склона угол оси ледобура по отношению к склону должен находиться в пределах

60°). Не заворачивать ледобур в ледовые бугры и шишки. В жаркую погоду головку

крюка прикрыть снежной «шапочкой». – какая лохань под ледобур ?? зачем?? Чтобы раскрошить лед и он вылетел?? 60 градусов в какую сторону??



Рис.34. Схема положения

ледобура. Левый ряд: А –

предпочтительное положение – в

нише или кармане; Б – под

наплывом или сосульками; В –

положение при заворачивании крюка

в ледовую стену (90º). Правый ряд: А

- не заворачивать крюк в ледовые

бугры и шишки; Б, В – не

использовать наплывы и сосульки; Г

– неправильное положение крюка. – так 60 градусов или 90. Опять украденный рисунок из Пецля с неграмотным комментарием.



Страховку через

плечо давать только в комбинации с крюком или большим перегибом склона. Для

устойчивости положения страхующего, обязательна его самостраховка. – вот опять страховка через плечо – ОПАСНАЯ техника!! Несколькими страницами ниже «В следующем упражнении следует показать ненадежность страховки через один

верхний карабин в сочетании со страховкой снизу вверх через плечо.

Начинающие разрядники до сих пор часто полагают, что такой способ страховки

допустим.» А самостраховка оказывается нужна для устойчивости.



ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ТРОПАМ, ТРАВЯНИСТЫМ

СКЛОНАМ, ОСЫПЯМ И МОРЕНАМ

Форма одежды - штормовой или спортивный костюм, рукавицы, головной убор,

высокогорные ботинки, защитная каска (шлем) - по мере необходимости и характера

рельефа для занятий на осыпях и морене.

Снаряжение личное - ледоруб.

Снаряжение групповое - аптечка. – о существовании телескопических палок и их применении авторы не в курсе.



Правилом правильной укладки рюкзака является соблюдение центра тяжести груза

(рюкзака) к оси центра тяжести тела (это примерно верхняя треть объема рюкзака или

ноши). Чем точнее выдержано это правило, тем легче нести груз (рюкзак). – бедный русский язык – за что они его так!!! « к оси цента тяжести тела»??!! А совет по центр тяжести рюкзака в верхней трети иначе, чем вредительским и не назовешь!





ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ ГОРНЫЕ РЕКИ



Много слов и картинок полиспастов, которые работать на современных веревках и карабинах не будут - и ни слова про ролики.







ОРГАНИЗАЦИЯ БИВАКОВ

ВО ВРЕМЯ ВЫСОКОГОРНЫХ ПОХОДОВ И ВОСХОЖДЕНИЙ



Форма одежды - штормовой или спортивный костюм, головной убор, высокогорные

ботинки или кеды, рукавицы.

Снаряжение личное - ледоруб, репшнур (5 м).

Снаряжение групповое - 2 палатки, топор, набор растяжек и клиньев, набор

посуды, примус, спички. – топор……. И дрова.



Авторы не в курсе, что бывают палатки без конька, колышков и не требующие полиэтилена.



Камни, на которых производилась растяжка

палаток, и шесты собрать и с остатками дров сложить в защищенное от дождя место. – камни в защищенное от дождя место, а то испортятся !!





НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (НП-2)

(ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ III СПОРТИВНОГО РАЗРЯДА)



Место занятий должно быть оборудовано: крючья набиты через 1 - 1,5 м; на

станции нижней страховки - не менее трех; второй крюк в страховочной цепи должен

быть не ниже 3-4 м от места страхующего, чтобы он имел возможность удержания

первого при случайном срыве. – т.е пусть начинающий с 4 метров падает на рельеф?? А третий крюк где?



Указать на существенную разницу между внешним и внутренним лазаньем. Если

первые приемы свободны и естественны и их быстрее усваивают, то приемы внутреннего

лазанья более напряженные и быстро приводят к усталости. – Это о чем – о внутренней монголии?? Новое слово в скалолазании.



Приемы спуска но закрепленной веревке. Отрабатываются приемы спуска дюльфером

и спортивным способом. Сочетания дюльфера с переходом на спортивный и наоборот. – авторы и правда думают, что при наличии спускового устройства кто-то будет заниматься классическим дюльфером??? Да и не использует уже никто классический дюльфер, есть мене травматичные и опасные способы.



Без проверки правильной посадки на веревку, закрепления страховочной

веревки на грудной обвязке и проверки организации верхней страховки участников на

спуск не выпускать. – а какже «Обязательно предостеречь начинающих альпинистов от применения (даже на

тренировках) только верхней части страховочной системы - грудной обвязки. Не

допускать слишком высокого ее расположения, так, чтобы она не сдавливала

подмышечные впадины. В этом случае точка присоединения веревки окажется намного

выше грудины и при срыве примет большую часть веса тела на себя. При подобном

зависании практически сразу - через несколько секунд, возникнут серьезные болезненные

ощущения подмышками. Затем происходит потеря сознания от недостатка кислорода при

затруднительном дыхании (со всеми последствиями). Спустя 7-8 минут начинается

паралич обеих рук. А это означает одно – сорвавшийся теряет способность оказать

помощь самому себе. Наступление ортостатического шока приведет к запиранию тока

крови в нижних конечностях. При долгом висении (от 12-15 мин.) начнется отказ работы

сердца и почек.» очередной совет, которому нельзя следовать.



Правильно ввинченный ледобурный крюк выдерживает по оси нагрузку более 800

кг, время его нахождения во льду гораздо продолжительнее, чем у обычного крюка, за

счет большой плоскости соприкосновения со льдом как снаружи, так и внутри столбика

льда. – автор видимо никогда не крутил ледобуры – иначе по столбик льда внутри разговора бы не было. Говорить о том, что перемолотая ледовая крошка усиливает бур – смешно. Да и кого волнует нагрузка по оси – вроде выше уже сказали крутить по нормали к склону/направлению рывка.



При выворачивании слегка ударить 2-3 раза по головке крюка. Если крюк не

выворачивается - только вырубать! Раскачивать, как скальный крюк, с одновременным

нанесением ударов молотком категорически запрещается: можно сломать крюк. – это про ледобур????



Авторы героически воруют картинки из каталога Petzl иногда правда давая им свои безграмотные пояснения. Но воруют только те, картинки что им удобны, остальные не замечают.

Тормозная система. Показать два способа: треугольником через карабины и через

карабин с перемычкой из ручки молотка. Возможна организация спуска через тормозную

восьмерку. Все петли станции вяжутся из основной веревки. Веревки для

сопровождающих вывешиваются на отдельных точках закрепления. Сопровождающие

привязываются к спусковым веревкам на узлах UIAA. В конце глубины спуска (полка,

площадка) на каждую веревку ставится по одному регулировщику, которые натягивая

или отпуская спусковые веревки регулируют спуск сопровождающих согласно их

командам. Можно показать и саморегуляцию спуска самими сопровождающими. Для

этого на концах спусковых веревок привязываются камни весом в 4 – 5 кг, которые

должны свободно висеть в воздухе не опускаясь на полку. Сопровождающие сами

регулируют скорость спуска, подтягивая веревки с грузом и пропуская их через свой узел

UIAA, а для полной остановки просто опускают веревку. – редкий бред, автор видимо никогда не спускал пострадавшего с сопровождающим.



Положение носилок считается нормальным, когда сопровождающие идут по рельефу в

положении полу-угла, а край носилок находится на уровне чуть выше их поясницы. – Что такое положение полу-угла??? А край носилок должен находится гораздо выше вплоть до середины груди сопровождающего на вертикали или гораздо ниже – на прямую руку на тропе.



Существует «теория», а в отдельных случаях и практика хождения

инструктора по маршруту 1-й и 2-й категорий сложности вне связок. Объяснение дают на

первый взгляд вроде бы убедительное - для лучшего контроля и наблюдения за

действиями своих учеников. Но в этом случае инструктор не отличается от восходителя-

одиночки, который лишен помощи и поддержки коллектива, и нарушает общепринятые

правила альпинизма, запрещающие одиночное восхождение. – автора кто-то обманул – движение соло не запрещено и не нарушает никаких общепринятые правил. Но инструктору и правда лучше быть в связке с отделением.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА (СП)

ВЫПОЛНЕНИЕ АЛЬПИНИСТАМИ НОРМ II СПОРТИВНОГО РАЗРЯДА

(СП-1 - частичное выполнение норм 2-го спортивного разряда







Проведение разборов с разрядниками требует серьезного отношения. На разбор

командир отделения должен приходить с готовыми характеристиками и рекомендациями

по каждому своему ученику, наметками очередных планов восхождений. – Т.е. на разбор с уже готовыми характеристиками и решениями! А зачем тогда разбор?



Такое устройство, как зажим для подъема по закрепленной веревке, имеет очень

узкое назначение: длительные проходы по большим участкам несложного, но требующего

страховки рельефа и, как правило, высотные восхождения. Распространение этого приема

на стенные восхождения во многом снижает альпинистскую ценность самого

восхождения. – автор то в горы ходил? Жумаром пользовался?? «Узкое назначение» - смех один.



Еще один вопрос, на котором надо остановиться, - обучение безопасности. Сегодня

мы сталкиваемся, чуть ли не с повальным отрицанием ее необходимости, Она стала

только подразумеваться и не является основным предметом в программе обучения

альпинистов. Этому в немалой степени способствует нигилизм молодых, альпинистов,

требующих забвения основ отечественной школы альпинизма и перехода к западному

стилю восхождений. – да и это правильно – «нигилизм молодых» абсолютно оправдан – особенно после прочтения таких книг.



ПРИЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРАХОВКИ

(РАБОТА НА СТРАХОВОЧНОМ СТЕНДЕ)

Форма одежды - штормовой или спортивный костюм, рукавицы, головной убор,

высокогорные ботинки, защитная каска (шлем).

Снаряжение личное - ИСС, 3 карабина, репшнур (5 м), петля для спуска, беседка.

Снаряжение групповое - веревка основная (3 x 40 м), веревка вспомогательная (1 x

40 м), скальные крючья - 5, карабины – 5 - 6, молотки скальные - 3, рюкзак на двоих,

аптечка, набор веревок для работы с чуркой, чурка весом 75 - 80 кг. – обычные глупости про снаряжении.



спрямляя страховочную цепь петлями-оттяжками, делают их меньшей длины, чем

углы, которые они должны спрямить. В случае срыва не все петли включаются в работу.

Это означает: нагрузка распределяется на крючья неравномерно. – русский язык – ты где??? «меньшей длинны, чем углы»?? как оттяжки приводят к равномерному нагружению крючьев??? Наоборот, в правильной цепи работает только верхняя точка!! Автор не понимает физического и практического смысла применения оттяжек.



ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО СКАЛАМ В СВЯЗКАХ И

СТРАХОВКА

Форма одежды - штормовой костюм, рукавицы, головной убор, высокогорные

ботинки, защитная каска (шлем).

Снаряжение личное - ИСС, 3 карабина, репшнур (5 м), петля для спуска,

универсальная страховочная петля, рюкзак.

Снаряжение групповое - веревка основная (3 x 40 м), веревка вспомогательная (1 x

40 м), 10-12 скальных крючьев, 10 - 12 карабинов, 3 - 4 молотка, аптечка. - обычные глупости про снаряжении.



При страховке двумя раздельными

веревками, крючья на пункте нижней страховки блокируются компенсирующими петля-

ми; самостраховка страхующего организуется концом основной веревки на отдельном

крюке + карабине узлом «стремя» - а при страховке одинарной веревкой?? А почему самостраховка не в станцию??



Закрепление веревок на пункте страховки

производится рифовым узлом на одном из карабинов станции или обе веревки имеют

отдельную страховку петлей с техническим приспособлением (узлом Бахмана), которые

закреплены на отдельных точках. Длина этих петель должна соответствовать размерам

площадки, для свободного ими манипулирования страхующим. – что хотел сказать автор??? В двойке (а здесь именно об этом) веревка привязана ко второму, а зачем тут бантики, схватываюшие узлы и т.д.??



В указанных 40 м веревки не учтена длина ее участков расходуемых на

узлы проводника, которыми участники связки привязаны к веревке, здесь не учтен кусок

веревки используемый на самостраховку, затем расходуется какая-то часть веревки на

организацию двух станций страховки. – иначе чем совет привязываться к веревке узлом проводника это не назовешь. НЕ следуйте данному совету!





Рис. 48. Схема организации станции спуска дюльфером: 1 – выступ или

сблокированные крючья на которых крепится веревочная петля; 2 – карабин крепления

спусковой веревки; 3- спусковая веревка; 4-верхняя страховка; 5-точка верхней страховки;

6-самостраховка страхующего. – где автор откопал этот антиквариат?? Спуск классическим дюльфером со страховкой только за грудную обвязку??



Заключительная часть операции: пока участник № 4 спускается на техническом

приспособлении, участник № 3 страхует спуск участника № 2 на полку к первому. Спуск

сюда же участника № 4, завершает операцию спуска группы. – почему-то автор считает, что спуск на техническом приспособлении (видимо он имеет в виду тормозное устройство) не требует страховки.





Антикварная картинка. Но при этом и очередной ОПАСНЫЙ совет – дюльферная станция на ОДНОМ крюке.



- спускающийся последним должен снять веревки с карабина, развязать все лишние

узлы и соединить спусковые веревки через спусковую петлю так, чтобы узлы или узел с

карабином выходили за пределы площадки. После этого он проверяет положение веревки

в петлях, завязывает и пристегивает к своей грудной обвязке схватывающий узел и только

тогда может снимать ту самостраховку, на которой он находился до этого момента. – схватывающий узел на грудной обвязке – автор не слышал, что уже давно весь мир вяжет схватываюший ПОД тормозное устройство. Хотя, наверное, и правда не слышал – зачем ведь есть классический дюльфер. Но нет ниже в тексте есть и атоблок и узел ниже спускового устройства. Так зачем все это??





Модификация спуска дюльфером – это спуск, при котором трение веревки через

бедро альпиниста в большей мере заменено трением через восьмерку или другое

техническое средство торможения, среди которых, выделяется своей универсальностью

ГриГри (GRIGRI фирмы «Petzl». Даже традиционному узлу Прусика известной фирмой

«Petzl» найдена механическая замена – приспособление Шант (SHUNT). – универсальность Гри-Гри !!! автор ее в руках то держал?? Инструкцию читал?? А там написано для использования внутри помещений и для спортивных маршрутов, оборудованных точками страховки, выдерживающими нагрузку 25 кН. Попробуйте спустится на Гри-гри по двойной веревке!!



Следует помнить, что в таком положении человек может

провисеть максимум 12 - 15 минут в грудной обвязке, предпринимая активные действия

по своему освобождению. Затем начинаются практически необратимые процессы. – какая грудная обвязка – уже 100 раз сказано, что нельзя!!



ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯПО СНЕГУ И СТРАХОВКА

(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СВЯЗКИ)

Форма одежды - штормовой костюм, свитер, теплые брюки, рукавицы, теплые

варежки, головной убор; защитные очки, высокогорные ботинки, защитная каска.

Снаряжение личное - ИСС, 3 карабина, репшнур (5 м), петля для спуска,

универсальная страховочная петля, ледоруб.

Снаряжение групповое - веревка основная (3 x 40 м), веревка вспомогательная (1 x

40 м), рюкзак на двоих, аптечка. – снаряжении, как всегда.



ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ЛЬДУ И СТРАХОВКА

(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СВЯЗКИ)

Форма одежды - штормовой костюм, свитер, теплые брюки, рукавицы, теплые

варежки, головной убор, защитные очки, высокогорные ботинки, защитная каска.

Снаряжение личное - ИСС, 3 карабина, репшнур (5 м), петля для спуска,

универсальная страховочная петля, кошки, ледоруб, рюкзак.

Снаряжение групповое - веревка основная (3 x 40 м), веревка вспомогательная (1 x

40 м), 3-6 ледовых крючьев, 1 - 2 ледоруба, 3 - 6 карабинов, 3 молотка, аптечка. – наконец то!!! Появились ледобуры!! Но где современному альпинисту взять ледовые крючья?? Их все давно растащили на сувениры!





На примере хорошо подготовленного и сильного участника, умеющего четко

выполнять приемы передвижения на передних зубьях кошек, показать преимущества

этого способа перед преодолением склона при помощи рубки ступеней. – это вот точно из 60-х.





Вот и опять цельно украденная картинка из каталога Петцл, но вот неудобную первую картинку выкинули. (Это та, где не рекомендуется крепить связочную веревку к грудной обвязке).



Наверху тянущая веревка страхуется полиспастом (узел Гарда, зажим). – страховка полиспастом – новое слово.



Второй – если пострадавший не имеет возможности оказания помощи, то для его

подъема, наверху организуется система двойного полиспаста (см. рис. 59-б). В этом

случае незаменим небольшой зажим «тиблок», выполняющий роль тянущего узла. – незаменим – не слишком ли громко??



ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШЕГО

ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Форма одежды - штормовой костюм, рукавицы, головной убор, высокогорные

ботинки, защитная каска.

Снаряжение личное - ИСС, 3 карабина, репшнур (5 м), петля для спуска,

универсальная страховочная петля, ледоруб, рюкзак.

Снаряжение групповое - веревка основная (3 x 40 м), веревка вспомогательная (1 x

40 м), репшнур (6 x 5 м), спальный меток, транспортировочный мешок, аптечка и

необходимое количество снаряжения для наладки систем спуска, подъема, перил и т.п. – что такое транспортировочный мешок авторы так и не сказали.





В случае недостаточного количества основных веревок

точку закрепления можно организовать на репшнуре, но не менее чем из 5-6 прядей. – уж сколько раз говорили, что наматывание репшнура не увеличивает его прочность. ОПАСНЫЙ совет – особенно на занятиях.



Отметить недопустимость

применения узла пожарника или итальянской петли вместо тормозной системы. Под

большой нагрузкой, а особенно если произойдет внезапное увеличение скорости выдачи

веревки, верхняя оплетка может оплавиться, разорваться и собраться бесформенным

натеком. В результате возможен обрыв веревки. – узел пожарника – т.е. UIAA - оказывается недопустим!! А сколько было сказано про него выше!!!



УСТРОЙСТВО БИВАКА НА СНЕЖНО-ЛЕДОВОМ РЕЛЬЕФЕ

Форма одежды - штормовой костюм, рукавицы, головной убор, высокогорные

ботинки. Снаряжение личное - ледоруб.

Снаряжение групповое - палатка, растяжки, 2-3 лавинные лопаты, палатка-мешок,

репшнур (6 x 5 м), 5 ледобуров, 2 - 3 молотка, веревка (1 x 40 м), снежная пила. – вот наконец ледовых крючьев уже нет, но молотки по-прежнему таскаем!!



СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА (СП)

(СП-2 - выполнение норм 2-го спортивного разряда)

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВКИ и САМОСТРАХОВКИ

(СТРАХОВОЧНЫЙ СТЕНД)

Форма одежды - штормовой костюм, рукавицы, защитная каска, высокогорные

ботинки, головной убор.

Снаряжение личное - ИСС, репшнур (5 м), петля самостраховки, универсальная

страховочная петля, рюкзак, беседка, 3-5 карабинов.

Снаряжение групповое - веревка основная (1 x 40 м), веревка вспомогательная (1 x

40 м), 6 - 10 скальных крючьев, 6 -10 карабинов, 3 молотка, набор веревок для работы с

чуркой, чурка 80 кг. – чурка потяжелела, но закладок и камов так и не появилось.



ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКАЛАМ И СТРАХОВКА

(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СВЯЗКИ)

Форма одежды - штормовой или спортивный костюм для скалолазания, рукавицы,

головной убор, высокогорные ботинки, защитная каска (шлем).

Снаряжение личное - ИСС, репшнур (5 м), универсальная страховочная петля,

петля для спуска, петля для самостраховки, 3-5 карабинов, рюкзак.

Снаряжение групповое - веревка основная (З х 40м), репшнур (1 x 40 м), 10-12

скальных крючьев, 3 - 4 лесенки, 10 - 12 карабинов, 3 молотка, аптечка, петли-удлинители,

набор закладных элементов. – вот оно !! свершилось!! Закладки появились в списке снаряжения! но веревки все по-прежнему режем до 40 м.



До начала занятия

отработать прием связывания альпинистов в связку на двойной веревке по следующей

схеме: один конец связочной веревки ввязывается в грудную обвязку, но не

прикрепляются карабином, а конец второй веревки ввязывается в беседку. Применяемые

узлы: булинь или проводник одним концом. – новое слово в технике альпинизма – страховочную веревку к грудной обвязке – ОПАСНЫЙ совет!



Иметь как минимум две петли самостраховки: они закрепляются на грудной обвязке полусхватывающим узлом. – и опять самостраховку к грудной обвязке и полусхватом – автор точно мечтает уменьшить количество альпинистов.



Применение карабина крайне нежелательно; делается обязательная блокировка ИСС или

беседки с грудной обвязкой - отдельной короткой петлей из репшнура – уж сколько раз твердили миру о том, что нельзя блокировать репшнуром – ОПАСНЫЙ совет.





Вязать петли-удлинители

пока можно просто из репшнура. – и нормы UIAA 22кН автору не указ!



Их можно изготовить из капроновой или нейлоновой ленты шириной не менее 2,5-

3 см. Концы ленты связывать узлами грэйпвайн или встречным. -Не мене чем?? Почему не известно. А вот производитель лент говорит однозначно – никакого грейпвайна – только ленточный узел.



Рассмотрим наиболее доступный способ организации пункта страховки на двойной

веревке:

- все вспомогательные петли вязать на станции страховки так, чтобы из узлы были в

зоне досягаемости страхующим;

- завязать держащий узел сразу на двух веревках впереди страховочного пункта, а

петлю держащего узла закрепить на отдельной точке страховки;

- обе страховочные веревки должны свободно проходить через держащий узел;

- в случае срыва первого в связке и особенно когда страховочные веревки

вырываются из рук, держащий узел остановит их движение; - что такое «держащий узел»??? что за отдельная точка страховки?? О чем это автор?



- если необходимо остановиться на лестнице или площадке на длительное время,

лучше себя подстраховать отдельной самостраховкой. При работе на лестницах она идет

от грудной обвязки, а при работе на площадке - от поясницы или беседки. – и вот опять самостраховка от груди!!

Но и в общем техника ИТО описана, как из прошлого века- увы.



- нельзя использовать закладки при организации станции спуска; - вот и очередное открытие.



- в редких случаях, когда нет других способов, при налаживании основной точки

страховки в качестве одной из несущих можно использовать две закладки, но работающие

только в оппозиции друг другу; - и опять, то что закладки надежнее крючьев автору в голову не приходит.



Добиться однотипности в форме одежды участников отделения: штормовую

куртку заправить в брюки, низ брюк - в гамаши ботинок (или надеть отдельные гамаши),

рукавицы в карманах (хорошо пришить их на резинку), каску подстраховать отдельным

шнурком к петельке куртки или к грудной обвязке, молоток привязывается

полусхватывающим узлом к грудной обвязке и вкладывается в капюшон куртки или

специальный пинал на поясе. – обхохочешься!!!



Связать из тесьмы две петли, чтобы при надевании их способом солдатской скатки

они опускались немного ниже поясницы. На спине петли связать резинкой или шнурком.

Петли проходят под грудной обвязкой, внизу - под беседкой, ИСС или поясным ремнем и

дважды оборачиваются вокруг них. На концах петель размещаются карабины и крючья,

равномерно с каждой стороны и в необходимом наборе. Находясь на бедрах, они не

мешают при лазанье на маршруте – наличие разгрузок и даже петель на беседках для автора новость!!! Придумываем велосипед.



ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СНЕГУ И СТРАХОВКА

(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СВЯЗКИ)

Форма одежды - штормовой костюм, свитер, теплые брюки, рукавицы, теплые

варежки, головной убор, защитные очки, высокогорные ботинки, защитная каска.

Снаряжение личное - ИСС, 3 карабина, репшнур (5 м), петля для спуска,

универсальная страховочная петля, ледоруб.

Снаряжение групповое - веревка основная (3 x 40 м), веревка вспомогательная (1 x

40 м), 2-3 лавинные лопаты, рюкзак на двоих, аптечка. –все тоже.



Напомнить о возможности применения приема «треугольник» и при организации

страховки на снегу. Он заключается в следующем: вытаптывают площадку Для страховки

несколько большего размера, чем обычно; забивают ледоруб под внутренним краем

площадки; в отверстие в головке ледоруба продевают карабин; на карабине грудной

обвязки закрепляют восьмерку (шайбу Штихта и др.), при ее отсутствии можно

ограничиться карабином; страховочную веревку закладывают в восьмерку, затем в

карабин на головке ледоруба и из него выводят к напарнику по связке; ногами (ногой)

встают на головку ледоруба, но так, чтобы не мешать прохождению веревки через

карабин.- автор видимо не в курсе, что ледоруб с закреплением «за голову» выдерживает до 100 кг – и зачем тут восьмерка?? Ну и страховка с грудной обвязки — это точно новое слово в технике альпинизма.



ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ЛЬДУ И СТРАХОВКА

(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СВЯЗКИ)

Форма одежды - штормовой костюм, свитер, теплые брюки, рукавицы, теплые

варежки, защитные очки, головной убор, высокогорные ботинки, защитная каска.

Снаряжение личное: ИСС, 3 карабина, репшнур (5 м), петля для-спуска,

универсальная страховочная петля, ледоруб, кошки, рюкзак.

Снаряжение групповое - веревка основная (3 x 40 м), веревка вспомогательная (1 x

40 м), 6 разных ледовых крючьев, 6 карабинов, лавинная лопата, аптечка, 3 ледовых

молотка. –разных ледовых крючьев…….



Рубить по 2-3 ступени. (Первый с коротким ледорубом). Ступени похожи на

небольшие норки. Глубина ступени - полстопы, расстояние по высоте - 40-50 см,

расстояние между соседними ступенями не должно быть слишком малым, иначе ле-

дорубом можно разрушить перемычки между ними.

Такие ступени не только трудно рубить, но и передвигаться по ним нелегко. Особые

сложности возникают, если работать ледорубом новой конструкции - с клювом,

предназначенным для ледолазанья, поэтому рубить ступени лучше лопаточкой ледоруба.- ступени, как норки!!!! Автор сам пробовал рубить ступени лопаточкой??? Вредительский совет.



ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШЕГО

НА СЛОЖНОМ РЕЛЬЕФЕ ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ



Особенно сложным является

ситуация когда пострадавший висящий на веревке находится в бессознательном

состоянии. Здесь скорость оказания ему помощи исчисляется буквально минутами, т.к.

через 12-15 минут в организме могут начинаться необратимые процессы. В первую

очередь это относится к прекращению поступления в легкие свежего воздуха – ну так не пользуйтесь грудной обвязкой!!!! И проблема уйдет сама собой!





Обязательно отметить, что

спуск одного человека может быть осуществлен на глубину не более 40 - 50 м, а на

двойной, в том числе и сопровождающего с пострадавшим, - не более 100 м. Эти цифры

могут быть значительно меньшими, если качество веревок вызывает опасения. – как число людей и качество веревки влияют на длину спуска??



Здесь хорошим помощником может быть сложный полиспаст. Он дает 5-ти кратный

выигрыш в силе, но требуется довольно большой (для условий ЧП на маршруте) набор

снаряжения: 2 зажима, 4 карабина, петля для узла Бахмана - (значит еще 5-й карабин). – теоретически дает!!! А реально будет выигрыш в 1,5 раза.





Безграмотная картинка с НЕ СБЛОКИРОАВНОЙ станцией!

Рис.80. А - крепление конца веревки узлом проводника на

отдельном крюке; Б - станция нижней страховки на узлах UIAA; В -

на промежуточных крючьях крепятся карабины в которых веревка

вяжется только узлами UIAA (ни в коем случае их нельзя затягивать

в карабинах!); Г - на каждом участке страховочной цепи обязательно

оставляется слабина (провис веревки), не более 0,5 м. При срыве

узлы UIAA в карабинах (они сразу станут небольшими тормозными

устройствами) поочередно воспринимая нагрузку, снижают силу

рывка.

Как показал опыт тренировочных занятий (с отработкой срывов), каждый раз в

зависимости от глубины падения, срабатывают 3-5 подобных тормозных участков. – то есть мы сами берем и пытаемся повысить фактор рывка!! НЕ рабочий и ОПАСНЫЙ совет!



Рис. 81. Очередность организации

собственной страховки альпинистом, вынужденным

двигаться в одиночку по сложному рельефу: А -

нижняя точка закрепления страховочной веревки; Б

– при изменении направления веревки, на

последнем крюке вяжется полустремя; В - веревка

для вытаскивания рюкзака (баула); Г - подвеска

рюкзака на скай-хуке. – полустремя на точке – это значит, что фактор рывка автоматически становится равен 2! Опасный совет!





Рис. 82. Последовательность

движений при одиночном

передвижении на коротком

расстоянии: А - крепление двух

страховочных «усов», каждый

длиной до 5 м (мягкая веревка, полу -

веревка, лента соответствующая) с

карабинами на концах. – отлично!!!! падение с фактором 2 на самостраховку из ленты гарантировано приводит к ее разрыву и разрушению точки страховки.





В данном материале я не стал обращать внимание на трудности с языком, версткой и подписями к рисункам, но все это не улучшает восприятие книги.

Вывод – данное пособие ОПАСНО! И не может быть рекомендовано ни альпинистам, ни инструктору альпинизма.

Сергей Веденин

19


Комментарии:
20
"...В данном материале я не стал обращать внимание на трудности с языком, версткой и подписями к рисункам, но все это не улучшает восприятие книги..."

Не вдаваясь пока в обсуждение по существу: в статье, мне кажется, не легче разделить, где - материал автора, а где - Ваши суждения, что значительно затрудняет понимание написанного.

5
Вспомнился старый хороший анекдот: "Чукча, а сам то ты это прочесть сможешь?" - "А зачем мне читать? Чукча не читатель - чукча писатель!"

8
Критика в столь резкой форме всегда вызывает недоверие: автор начинает подачу информации с заявления: я прав, а он нет.
Текст статьи структурирован таким образом, что прочитать и понять написанное стоит немалых усилий.
Состав имеющихся в тесте обсуждаемой книги ошибок не проанализирован и плохо структурирован. Простое перечисление ошибок малоинформативно ровно по той причине, что прочитать невозможно.

2
Моей квалификации точно не хватает для споров с автором статьи, но немного разочарован статьёй. Читаю название "ОПАСНО" "В помощь инструктору альпинизма", у самого есть эта книга в электронном виде, интересно, что там такого действительно опасного. Не собираюсь опровергать мнение автора, однако думаю можно было изложить материал статьи более лаконично и ясно, привести выдержку из книги - описать почему это делать нельзя, и так списком, не обязательно в этой статье делать полный разбор, но предложить например платный семинар по подробному разбору данной книги.

1
Насчёт энергии падения - это уже явные придирки. Скорость в формулу не входит, но неявно учитывается в понятии "фактор рывка". В школе про кинетическую энергию вроде все проходили..

1
Простите, я не понял где ссылка на полную версию обзора с картинками.

29
Пал Палыч Захаров - личность в нашем сообществе с Большой Буквы! Да, в этом издании книги есть и ошибки, и не правильное толкование пришедших с Запада приемов. И мы все это давно знаем, и понимаем, почему так произошло. Это обсуждалось давно и в закрытых, и в открытых кругах.

Книга предназначена инструкторам альпинизма. В свое время она сыграла большую и прогрессивную роль (особенно - первые издания). И мы благодарны Пал Палычу за этот чуть ли не единственный источник полезной информации для инструкторов в то время!

Получив новое издание книги семь лет назад, в сообществе хватило такта не акцентировать внимание на ошибках автора.

А у Вас, Сергей Веденин, такта не хватило. При всем том, что книга с рынка давно ушла, предназначена инструкторам (но не широкой альпинистской общественности), которые сами разберутся, что в книге полезного, а что нет. И, поэтому, не несет ни какой ОПАСНОСТИ.

Вы бы еще прокомментировали книгу В.Абалакова "Альпинизм" 1962 г или еще более раннюю А.Малеинова с тем же названием.

Зачем Вам вытаскивать на свет Божий "скелет в шкафу"? Да еще на столь не любимом Вами сайте Риск.ру? Нахожу лишь одно объяснение: для саморекламы. Но насколько этично вы поступаете в этом случае?

8
книги читают не только инструктора. тем более доступные в электронном виде. поэтому анализ ошибок не лишний.
другое дело, что тон авторов данного "разбора" временами граничит с хамством, да и форма публикации на Риске тоже

-3
Господа, светилы отечественного альпинизма!
Постов с вашей грызней куда больше, чем обсуждений техники!

14
Ну давайте, Константин, обсудим недостатки и заблуждения альпинистских книг прошлого тысячелетия, например, Г.Хубер "Альпинизм сегодня". Снаряжение и способы его применения шагнули в новое тысячелетие. С ним все стало проще и доступнее.

А я, глядя на маршруты, пройденные на границе 19-20 столетий, восхищаюсь мастерством и отвагой первопроходцев: англичан, немцев, австрийцев, итальянцев, которые практически без снаряжения прошли маршруты, до сих пор считающиеся одними из сложнейших! Лучшие альпинисты мира давно поняли, что альпинист тем лучше, чем меньшим количеством снаряжения он обходится.

И столь ли важно с этой позиции, насколько правильно ты это снаряжение используешь! Для новичка - жизненно важно. Для мастера - ?! Мастер надеется не на снаряжение, только на себя!

3
Альпинизм сегодня - Хубера, лучший учебник всех времен и народов. Актуален и сегодня.


1
Михаил, у всего современного ноги растут из прошлого. Поскольку на 1/6 части суши этот процесс (рост ног) постоянно испытывал на себе грубые внешние воздействия, ноги получились не совсем прямыми, поэтому столько желающих кинуть камень как в прошлое, так и в настоящее.

Это не только про альпинизм.

3
так большинство обсуждений техники и превращается в грызню, где участвуют далеко не одни светилы.
и кто виноват, что человек носит с собой грабли, выструганные еще в 2009-2010 гг и собират траву, скошенную в конце 80-х годов.

действительно, чего б не разобрать со смехуечками и кучей воскл. знаков "Основы альпинизма" Абалакова 1956 г., Семеновского, 1938? Или это объекты следующего "разбора"?

2
Книга не для новичков, это видно из названия "в помощь инструктору". Инструктор в первую очередь должен думать своей головой, а не слепо полагаться на изложенное где бы то ни было. Никакой опасности не вижу. Очень некрасивая попытка рекламы..

3
Очень сложно читать пост. Просьба выделить цитаты из книги и комментарии автора поста.
Ну, не воспринимается.

6
А смысл?

7
Господин Веденин, проще написать новую книгу, чем ворошить старое...
Хотя наверное не получится.
И не жалко ведь времени...
Сделайте лучше что-то полезное для общества!

6
Ну вы же понимаете: просто книжку некоего Веденина никто читать не станет (и не купит, конечно).
А вот "разбор" или "ошибки", "опасно" или "критика" всеми признанного, заслуженного П. П. Захарова (или, безусловно, квалифицированного товарища Хубера) - ну, может быть, и прочитают.
Как там у классика: "моська, знать она сильна, коль лает на слона"

В плане развития, я бы предложил обрушиться на Эйнштейна или Бетховена. И раскритиковать стариканов. Если, конечно, квалификации хватит ))

4
Никто в своем уме не будет читать книжку заслуженного ПП который на момент ее написания не ходил по горам и, что самое интересное, не интересовался прогрессом в альпинистской технике уже лет 30 как. Уже в 80-х заслуженный ПП был не в теме, но был полон амбиций и об этом не догадывался. Но поскольку он еще и был начальником и самодуром, никто ему об этом расхождении с реальностью разумеется не рассказал.

Если же кто из активно практикующих и не слишком костноязычный напишет оригинальный и актуальный учебник по технике альпинизма на русском - никаких сомнений ее читать и покупать будут.


1
to KlimSi

Веденин написал несколько методичек

тираж выкуплен полностью, не купишь


1
обрушиться на Эйнштейна
***
А вы быстрый.

6
У меня де-жа-вю ?
Помнится, после выхода этой книги ППЗ, на РИСКе уже была похожая статья г-на веденина, с теми же самыми аргУментами. И ровно то же самое ему объяснила та же почтенная публика, как и сейчас.
У г-на веденина кризис жанра? Больше нечего стало обсирать? Пошёл по второму кругу?

3
Веденина не взяли в ЦШИ. Вот ему и скучно дома- постит всякую ерунду.

5
Веденина не взяли в ЦШИ. Вот ему и скучно дома- постит всякую ерунду.

0
Попытка дистанционного определения пола и возраста: вы женщина старше 50? Просто мой "детектор" уже в хлам износился, а выбрасывать жалко.

7
Очень хотелось бы понять: те люди, которые пишут, что Захаров уже в 80-х был "не в теме", что представляли собой сами в альпинистском, инструкторском, тренерском плане на момент выхода книги в 1989 г.?
Почему они тогда молчали, а только 25 лет спустя взялись критиковать то, что давно кануло в лету?
Что эти люди создали альтернативное, более конкурентное и востребованное?

1
Ув. SSh - вам похоже сюда:
http://lurkmore.to/Сперва_добейся

2
да вы по делу ответьте всего лишь, а не ссылками на бла-бла-бла.
за свои слова умеете отвечать?.. а то по той же ссылке, гоу плиз

вопрос не в "добейся", а в том, что полную ерунду излагаете с уверенным видом. и я хочу понять - по незнанию или по умыслу людей в заблуждение вводите

3
Скандалы, интриги, расследования - наиболее модная тенденция современного альпинизма. Чуть-чуть уступают ей в популярности сведение личных счётов на месткоме и выдача местечковых традиций за постижение смысла жизни. Продолжаю ознакомление с темой.

6
Веденин достаточно пиариться, сам то ведь ты в практическом альпинизме ноль. Этой книге много лет и инструкторское сообщество давно разобралось, что так, а что нет. Все твои выкладки и знания это теория на стендах учебных скалах, учебных ледовых и снежных склонах. Ну нет у тебя авторитета в альпинизме. Напиши свою книгу , издай, отдай на рицензию современным авторететным восходителям и инструкторам, гидам узнаешь действительную ценность своего труда . А бросать камнями в прошлое по меньшей мере -недостойно.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Страхование экстремальных и активных видов спорта

Выберите вид спорта:
По вопросам рекламы пишите ad@risk.ru