Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих.

Пишет mountschool.ru, 28.09.2015 12:17

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. (школа, веденин)

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации.



NB Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не рассматривается техника вязания узлов.

Часть первая – узлы для начинающих.
Часть вторая. Узлы на все случаи жизни.
Часть третья. Узлы не для альпинизма.

Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации. И в идеальном мире, где мы все бы обладали идеальной памятью и моторными навыками, все бы знали и правильно использовали все эти узлы. Но, увы, наш мир и память не идеальны, времени на обучение всегда не хватает, а в сложных условиях память и навыки часто подводят.

Особенно это относится к учебному альпинизму и начинающим альпинистам. Им приходится в очень короткий срок изучить, понять и выработать множество специфических навыков, среди которых узлы - это только небольшая, хотя и важная, часть.

Именно поэтому я в своей практике работы инструктором разделяю узлы на группы: сначала изучаем минимально необходимый список узлов, для решения большинства задач в альпинизме, а далее на каждом этапе обучения мы добавляем к нему еще несколько узлов, для более эффективного решения специфических задач.

Для начального этапа обучения выбран очень ограниченный набор самых универсальных и надежных узлов. Которые можно быстро и надежно изучить, и применение которых может быть вскоре доверено начинающим альпинистам без непосредственного контроля инструктора.

Да, некоторые технические приемы при использовании этих узлов будут выполнены не самым быстрым и эффективным образом, но для начинающих гораздо более важным является надежность, безопасность и использование отработанных приемов.

В дальнейшем набор узлов, в том числе и специфических, увеличивается, и у альпиниста с опытом появляется выбор, – какой узел и когда использовать.

Пример. Нужно привязать веревку к опоре для организации страховочной станции. Самый быстрый вариант – это использование узла Булинь.

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. (школа, веденин)

Рисунок 1 "Неправильный" булинь – свободный конец выходит снаружи, отсутствует контрольный узел, нагружена петля, завязанная вокруг опоры.

Неправильный булинь - свободный конец выходит снаружи, нет контрольного узла, нагружена петля вокруг опоры.

Но!!! Булинь должен быть правильно завязан, – так чтобы свободный конец выходил из внутренней части узла, булинь обязательно требует контрольного узла, в петлю булиня нельзя вщелкивать самостраховку и т.д.

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. (школа, веденин)

Правильное завязывание и использование узла булинь.

При попытке завязать булинь начинающим альпинистом будет либо совершено множество ошибок, либо эта попытка займет очень много времени.

Поэтому я рекомендую использовать для закрепления веревки к опоре (для начинающих) узел встречная восьмерка. Это стандартный узел, который ежедневно используется каждым альпинистом, он не требует контрольного узла, имеет очень характерный рисунок и правильность его завязывания легко проверяется инструктором на расстоянии, получившаяся петля может быть использована в качестве станционной. Подобных примеров довольно много.

Также следует понимать, что критерий «на сколько узел ослабляет веревку» - не является важным для альпинистов. Возможные потери прочности веревки в любых узлах достигают 25-30%, что при прочности современной веревки в 22-24 кН оставляет более, чем достаточный запас прочности.

Испытания так же показали, что перегиб на карабине гораздо больше снижает прочность веревки, чем любой из ниже рекомендованных узлов. Кроме того, современные мягкие веревки теряют в узлах и на перегибах меньшую часть прочности, чем старые веревки. Динамические веревки испытываются с завязанным узлом восьмерка.

Актуальность этого вопроса сохранилась для профессиональных спасателей, работающих с большими грузами на статических и супер статических веревках.



Критерии правильно завязанного узла.

Основными требованиями для узлов в альпинизме являются:

правильный рисунок узла,
отсутствие перехлестов веревки в узле,
длина свободных концов веревки 6-10 диаметров веревки,
узел должен быть обязательно затянут.


Критерии выбора узлов для начинающих альпинистов.

Узел должен иметь понятный и запоминающийся рисунок. Таким узлам проще учить и проще контролировать правильность завязывания.
Минимально использовать узлы, для которые требуются применение контрольного узла. 95% альпинистов неправильно вяжут контрольный узел, даже если вяжут. Контрольный узел должен быть завязан впритык к контролируемому узлу.
Узел не должен иметь различных вариантов завязывания, которые сказываются на его прочности и надежности.
Узел должен быть многофункционален.


Рекомендованные узлы.



Узел восьмерка (фламандский узел, фламандская петля).

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. (школа, веденин)

Для привязывания к веревке, связывания двух веревок одинакового или примерно одинакового (10 +9, 9+8 мм) диаметра рекомендован узел восьмерка. Также с помощью узла восьмерка завязываются петли на веревке, в том числе и на ее середине при организации связки. Различные варианты этого узла – восьмерка одним концом, встречная восьмерка, петля из восьмёрки на середине веревки.

Популярный среди скалолазов способ привязывания узлом двойной булинь требует большего количества веревки для завязывания и сложнее контролируется. Но несколько легче развязывается после сильных рывков, что актуально именно для спортивного скалолазания, но не для альпинизма.

Узел Грейпвайн (двойной рыбацкий узел).

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. (школа, веденин)

Веревки разного диаметра (7-11 мм) рекомендуется связывать с помощью узла Грейпвайн. При использовании узла для связывания веревок разного диаметра он отлично работает потому, что состоит из двух полуузлов, которые упираются друг в друга. Но это не значит, что им нельзя связывать веревки одинакового диаметра.

Узел достаточно сложен в завязывании, но имеет характерный рисунок и прост для контроля. Сильно затягивается и сложно развязывается после приложения нагрузки.

Варианты узла – узел Барел (затягивающаяся петля) и контрольный узел (половина Грейпвайна).

Использование Шкотового узла, Академического узла и/или Брамшкотового узла я не рекомендую, т.к. они требуют контрольных узлов и ненадежны при знакопеременных нагрузках.

Особенно актуален контрольный узел на конце веревки при спуске по веревке. В этом случае узел половина Грейпвайна завязывается в примерно в 1 метре от конца веревки для предотвращения проскальзывания конца веревки через спусковое устройство.



Узел UIAA (Итальянский узел).


Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. (школа, веденин)

Вместо стандартных тормозных устройств (в случае потери устройства или сильно намокшей и обмерзшей веревки) применяют узел UIAA. Данный узел обеспечивает высокую и, главное, регулируемую силу торможения, также позволяет осуществлять страховку, как на спуске, так и при подъеме.

Узел UIAA крутит веревку примерно аналогично спусковому устройству типа восьмерка. Для снижения закручивания веревки рекомендовано держать входящую и выходящую из узла ветви веревок параллельно. Утверждение, что узел UIAA сильно портит веревку, не имеет практического подтверждения.

Узел Прусик.

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. (школа, веденин)

Для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспаста и т. д. рекомендуется использовать узел Пруса в 3 оборота. Диаметр репшнура для вязки узла должен составлять 2/3 от диаметра веревки на которой он будет работать. При диаметре веревки 9,5-11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм. При использовании веревок меньшего диаметра можно использовать и репшнур для схватывающего меньшего диаметра.

Но более важной характеристикой шнура для схватывающего является не диаметр, а его мягкость. Для надежной работы схватывающего узла нужно использовать мягкий репшнур. Тест для проверки репшнура выглядит следующим образом – репшнур складывается вдвое и сжимается пальцами примерно в 5 сантиметрах от места сгиба, и в получившую петлю просовывается другой конец репшнура.

Если репшнур проходит в получившуюся петлю – то он НЕ ПРИГОДЕН для схватывающего узла.

Также не рекомендуется для схватывающих узлов применять репшнуры из кевлара (арамида) и дайнимы (спектры, высокомоллекулярного полиэтилена), без нейлоновой оплетки.

Узел Прусик в три оборота обеспечивает достаточную прочность, надежность и стабильность характеристик в большинстве ситуаций.

Для подстраховки при спуске по двойной веревке, ниже страховочно-спускового устройства рекомендуется завязывать Прусик в два оборота. Нагрузка на этот узел не высока, а большая разница в диаметре веревок (двойная веревка эквивалентна одинарной веревке диаметром 15-16 мм) затрудняет передвижение по двойной веревке узла в три оборота. При спуске по одинарной веревке завязывают Прусик в 3 оборота.



Различные варианты схватывающих узлов и их использование подробно рассмотрены в статьях

Рекомендации по использованию схватывающих узлов.

Испытания различных вариантов схватывающих узлов. Часть 1 и Часть 2


Узел Стремя.

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. (школа, веденин)

Для организации самостраховки, закрепления веревки к опоре, изготовления стремян, носилок и т.д. применяется узел стремя. Информация о том, что узел Стремя при нагрузке более 4 кН протравливает веревку и может использоваться в роли амортизатора, не соответствует действительности. Для повышения надежности узла, завязываемого на конце веревки, при знакопеременных нагрузках надо оставить запас веревки 50-70 см или завязать контрольный узел.


Простой плоский узел (проводник, флат оверханд, «дубовый узел»)

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. (школа, веденин)

Простой плоский узел, связывание им веревок. Контрольные узлы на концах веревок - половина Грейпвайна.

Для организации спуска по двойной веревке с ее последующем продергиванием, особенно если рельеф сильно расчленен, и узел, связывающий веревки, может застрять, рекомендуется вместо узла встречная восьмерка использовать простой плоский узел. Он лучше всех известных узлов «проходит» перегибы и расчлененный рельеф. Свободные концы веревок после завязывания узла должны быть не менее 25-30 см. Использование в такой конфигурации узла восьмерка - ОПАСНО!

Также данным узлом я рекомендую привязывать к страховочной системе схватывающий узел, завязывать на тяговом прусике в полиспастной системе, использовать в качестве узла "на всякий случай" при подъеме по веревке с помощью схватывающих узлов и еще огромное множество различных применений.

Испытания показали, что этот узел, завязанный на веревке 8,5-10 мм, начинает плавно "ползти" при нагрузке 7-8 кН, что при использовании сдвоенной веревке (при спуске по веревке) эквивалентно нагрузке на альпиниста 14-16 кН. Такие нагрузки находятся далеко за гранью возможного для данной и большинства других возможных ситуаций в альпинизме.

При необходимости изолировать поврежденное место на веревке - также можно использовать данный узел. Использование в такой конфигурации узла восьмерка - менее надежно - узел восьмерка начинает проскальзывать при вдвое меньшей нагрузке.

Этот узел несколько выбивается из концепции «минимум узлов», но он очень прост в завязывании и изучении.



Продолжение следует..... Часть 2 и Часть 3.

45


Комментарии:
5
О булине.
Петля "неправильного" булиня гораздо меньше расположена к расползанию, чем петля "правильного".
При этом "правильную" нагрузку они держат совершенно одинаково.

А при нагрузке стремени за один конец контрольный обязателен.

0
На данных каких исследований основываются Ваши утверждения?

4
Mark Gommers в 2013 году выпустил брошюру "AN ANALYSIS OF BOWLINES", где рассмотрены разные способы вязки булиня и разные конфигурации. Там действительно сказано что "неправильный булинь" надежней предрасположен к расползанию.

14
NB "Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма.....
Часть первая – узлы для начинающих.
Часть вторая. Узлы на все случаи жизни.
Часть третья. Узлы не для альпинизма"

Никогда не видела такой своеобразной классификации узлов?!!!
Бедные начинающие альпинисты, а я то думаю на альпсборах - почему же у них такая каша в голове?!!
Или это так учат инструкторов по канадской системе?!!!

0
Я начинающий альпинист и у меня нет никакой каши в голове.
Какая разница по какой системе учить узлы? В интернете по ним столько информации, что не разобраться очень сложно.

2
Да ну, Константин, начинающий это когда пару лет на "Риске" посидел - и можно в Горы теперь. А ты и в Горах и на тренировках.... Да и без надобности столько узлов знать, сколько во всех этих книжках. Каши в голове твоей нет - согласен.)))Ниче, что на Ты?. С тем, кого уважаю - всегда так. :-)


-1
Простите, а что у них за каша в голове? Привязывают прусик к основной верёвке восьмёркой или связывают верёвки стременем? ))

5
"На данных каких исследований основываются Ваши утверждения?"

На собственных наблюдениях и испытаниях.

-1
)))))

5
Зря улыбаетесь.
Резниченко уже был инструктором когда Вы ещё в начальную школу ходили.
Так что, его наблюдения и испытания бОльшего стОят, чем "истина в последней инстанции" канадских модулей


3
Пусть улыбается )))

С булинем всё очень просто.
Возьмите новый скользкий репик, и просто руками потяните за петлю.

0
Ну это все споры для спецов, а чому автор не рассказывает об узле, который мне не единый год заменяет восьмерку и жумар на тренировках? Да так, что я ими и пользоваться-то не умею (ну с жумаром еще тайн особых не вижу). Полубахман Вульгарис (на рисунке справа).
1
По-моему, для начинающих полезный узелок. На любом карабине и любой веревке начиная с 9-ки поможет создать передвигаемую фиксацию. С мокрой грязной веревкой тоже есть варианты использования - разная пропорция витков и все дела. Конечно я репчик использую, просто сходу других фоток не нагуглил. А фотка выше взята из рисковского поста.

0
начинающие утомили падать, используя этот узел, - они его двигают за карабин вверх и также грузят за карабин вниз и падают. также " есть варианты использования - разная пропорция витков и все дела" - это не совсем про начинающих....

8
Всегда когда вижу тему про узлы -прям улыбка до ушей. Люблю такие темы. Непросто книжки или ролики а именно обсуждения людей понимающие тонкости этого "запутанного дела дела.
Вязание узлов ведь отличная штука. Особенно для тех у кого были сильные травмы кистей (пальцев) и надо их постоянно разрабатывать и тренировать. Да и коль проблемы с головой после травмы - и это отлично тренирует - не даёт закиснуть. Пусть и не конкретно про узел пишу но просто вот почитал, посмотрел ссылки, попробовал, порадовался и поулыбался. Автору и всем спасибо

4
kapitan600, "Вязание узлов ведь отличная штука. Особенно для тех у кого были сильные травмы кистей (пальцев)" - эта фраза сделала мой день, спасибо! Красиво, потому как весьма завуалировано, но при этом адресно = )

9
Да оно и при травмах головы полезно.


3
Так для начала можно было на динамической машине у Венто подёргать все варианты узлов и все описать в табличках.
И даже и европу не надо ездить и непонятных видео не снимать.

А так очередная болтология, этот крепче, тот хуже...
с грустными рисоваными картинками...

А народ бы сам наверное выбрал какими узлами пользоваться.

0
А Вы по ссылкам ходили?
Там как раз есть испытания (видимо, в Венто) и таблички ).

2
Разумеется смотрел.
Во-первых эти "дурацкие" антикопирайты (от кого? от своих же?)
Все эти фотокартинки чтобы убедить в правдивости? ну совсем лишние.
Достаточно протокола испытаний подписанный уважаемыми людьми.

Во-вторых испытания неполные, такое ощущение, что кроме пруссика узлов нет.
И кроме заячьих ушей больше не существует узлов.

В третьих, ну не делаются так протоколы.
Как-то не по-научному.

Гораздо понятнее и иформативнее, когда в табличке есть испытания всех узлов, в различных вариациях.
А выбрать чем пользоваться-дело техники.
Народ не глупее, чем был раньше.

1
WP_20141215_002 polutorniy UIAA, legko vyajetsya i spuskat'sa komfortnee.

2
WP_20141215_003

4
"Узел UIAA крутит веревку примерно аналогично спусковому устройству типа восьмерка. Для снижения закручивания веревки рекомендовано держать входящую и выходящую из узла ветви веревок параллельно. Утверждение, что узел UIAA сильно портит веревку, не имеет практического подтверждения."
Скажу так- а у меня практическое подтверждение имеет - после нескольких(порядка 10) спусков на узле UIAA, веревка была сильно перекручена и оплетка сильно взлохмачена. СОбственно, группа отрабатывала спуск по веревке с помощью этого самого узла, в конце занятия было принято решение - больше так не делать. в дальнейшем использовали способ спуска с помощью карабина и ледоруба, скального молотка или треккинговых палок(обеих).
Считаем узел UIAA необходимым и важным на самый аварийный случай, когда , извините, "и хрен с ней с веревкой".
Инструктор ДЮТ.

0
узел UIAA правильно работает при использовании карабинов типа HMS - мы на занятиях и восхождениях спускались сотни раз - и проблема для веревки точно не в узле UIAA.
Использование в качестве карабинного тормоза трекинговых палок - я бы не рекомендовал - они ломаются легко и неожиданно и с образованием острых краев..

3
Использование в качестве карабинного тормоза трекинговых палок - я бы не рекомендовал - они ломаются легко и неожиданно и с образованием острых краев..

Из люминевых сплавов?
В собранном состоянии, сразу все 3 колена?
Ломаются легко и неожиданно?
Ох уж эти сказочники, прям братьЯ Гримм, не меньше :-)

1
Раз уж разговор идет об узлах, подскажите пожалуйста кто знает на собственном опыте или в теории узел Веревочная цепочка (обезьянья цепочка) годится ли для укорачивания уса на ИСС?

0
а зачем его укорачивать? он должен быть не длиннее 1 метра. Очень грустная история - когда при срыве приходится жумарить по самостраховке ))

1
для этого и укорачивать, чтоб не пришлось жумарить по самостраховке)) Есть у меня длинная блокировка, которую либо жалко укорачивать, либо мне её кто-то дал и тоже не буду укорачивать. А при необходимости ранее укороченный ус можно удлинить, чтоб закрепиться на станции на уровне ног, чтоб можно было ходить, или вокруг дерева.


0
Собственно по этому и есть необходимость укоротить ус страховки, дабы она была в натяг. Так можно ли использовать этот узел для укорачивания уса, не критично ли он снижает прочность?

0
любой узел снижает прочность веревки на 30 %, но узлы не складываются

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Страхование экстремальных и активных видов спорта

Выберите вид спорта:
По вопросам рекламы пишите ad@risk.ru