Использование френдов, камалотов и других закладных элементов

Пишет Злой Гном, 29.11.2009 22:43

Использование френдов, камалотов и других закладных элементов (Альпинизм, альпинизм, страховка, френды, камалоты)

Френды и камалоты используются в тред-лазании и альпинизме для организации точек страховки в щелях. Разница между френдами и камалотами в количестве осей (осей вращения). Камалоты (Camalot от Black Diamond) – это разновидность френдов со сдвоенными кулачками, которые покрывают более широкий диапазон щелей и считаются более надежными.

«Френды» – принятое название кулачковых закладных элементов с изменяемой геометрией. используются в тред-лазании и альпинизме для организации точек страховки в щелях.
Первое такое устройство было запатентовано под названием «Френд». В дальнейшем появились более «продвинутые» вариации на эту тему
Френды состоят из прочного стержня (частично гибкого), к которому на оси крепятся подвижные кулачки (эксцентрики); кольца для страховочной петли, и тросика — для сжатия кулачков. С помощью тросика можно изменять диапазон раскрытия кулачков френда. Это дает возможность использовать френд в щелях разных размеров. Для установки френда необходимо потянуть за тросик — при этом кулачки сожмутся и ширина френда станет минимальной. После того, как френд будет вставлен в щель — необходимо отпустить тросик: кулачки под действием пружины частично раскроются и френд застопорится в щели. Оптимальный размер щели — при котором кулачки раскрываются примерно наполовину. Нельзя устанавливать френд в щелях, где кулачки раскрываются полностью или не раскрываются вообще.
Использование френдов, камалотов и других закладных элементов (Альпинизм, альпинизм, страховка, френды, камалоты)

Точка – элемент, который служит для страховки лидера связки, посредством установки в рельеф закладных элементов и прощелкивания в веревку между ним и страхующим. Хорошо заложенная «точка» способна выдержать силу рывка при падении лидера связки. Точку следует закладывать с учетом направления нагрузки при рывке. Точки, заложенные ниже по веревке, не должны выпадать при соприкосновении веревки с точкой при движении лидера связки. Френды менее надежны чем обычные закладные элементы и требуют более внимательной установки.

Прочесть и прокомментировать статью:

***

61


Комментарии:
25
ЭЭЭЭ- русская языка моя не родная :((
Камалоты (Camalot от Black Diamond) – это разновидность френдов со сдвоенными кулачками, - а я видел и со строенными - а вообще это было про оси

Камалоты во-первых двуосные – две оси снимают нагрузку с кулачков и центральной оси. Удачная конструкция кулачков: в закрытом состояние камалот немного длиннее френдов и сжимается не только по радиусу, но и в толщину. - о чем это ?????

Точка – закладной элемент,который служит для страховки лидера связки, посредством установки в макро и микрорельеф закладных элементов
- а крючья и выступы - тоже закладываем, и деревья ???? :))

дальше читать не стал - ИМХО незачем- уровень и так ясен

1
А я прочел до конца. Статья понравилась, написано просто и доступно, хотя автор иногда допускает небольшие погрешности в описании конструкции. Это может быть связано с тем, что некоторые моменты статьи переводились с английского сайта производителя "Black Diamond". Сам когда-то столкнулся с такими деталями производства, так сказать.

17
Камалоты во-первых двуосные – две оси снимают нагрузку с кулачков и центральной оси. Удачная конструкция кулачков: в закрытом состояние камалот немного длиннее френдов и сжимается не только по радиусу, но и в толщину. - о чем это ????? вот это мне переведите - можно на английский :))) можно на русский :))

честно говоря глянул и дальше - там такого же валом - типичный Ctrl C Ctrl V - зачем??

1
Уважаемый, проще всего написать, что статья - "Ctrl+C/Ctrl+V", а написать самому - это уже проблема.

Давайте уважать труд других людей, которые собрали эту информацию в одном месте и предоставили публике её.

Прошу заметить, что это не защита автора статьи, не защита ещё чего бы то ни было. Просто, как человек, я не понимаю кидание экскрементов на вентилятор, если кроме этого сказать больше нечего.

Напишите, пожалуйста, статью по той же теме, которая не будет "Ctrl+C/Ctrl+V", и поверьте, если она будет качественной, я буду первым, кто нажмет кнопку "Спасибо".


2
Нездоровая какая-то реакция.
Не читайте, коль не нравится.
Столько жёлчи - зачем? Потроллить?


15
Я не согласен с тоном SVedeninа, но согласен с соддержанием. Очень много неточностей и спорных моментов. Для "домашней странички" вполне, а для публикации на этом сайте - сыровато. Ну и если выкладываешь обзор, то надо быть готовым обосновывать свое мнение, а когда оно скомпилировано из ряда мнения третих лиц (сайтов)... ну я даже не знаю =)

-2
Я сейчас начну казаться "адвокатом" автора, но всё же - все говорят, что "сыровато" и так далее - я думаю, что автор будет благодарен _конструктивным_ замечаниям :)

-2
Простите, я не предлагал свою помощь в исправлении ошибок, так же как и не претендую на роль прокурора, за сим и раскланиваюсь =)

-8
Показать комментарий

-14
Показать комментарий

7
Конструктивно: в статье масса неточностей, а также теряются логические связи. Прочтайте ее внимательно.
Для справки: по-английски данное устройство называется Spring-loaded camming device. Friend, Camalot, Link Cam и т.п. -- торговые марки разных компаний.


7
Френд это не "англ cam" а банально брэнд. Принадлежит известному производителю, купившему патент у собственно изобретателя оных.
Англиское cam вы не поверите переводится банально "кулачок" - инженерный такой термин. Погуглите как по басурмански распредвал будет :)
От 150 американских днег - где же такие у вас цены то сумасшедьшие?

А про двойная ось снижает нагрузку это точно не у BD написано. Там все же инженера нормальные работают

-2
Abalakov Cam, поищите в гугле :)

1
эксцентрик /кулачек Абалакова это ни разу не френд :))


2
>От 150 американских днег - где же такие у вас цены то сумасшедьшие?

В Украине

0
На сайте автора в статье внесены поправки:

>При написании статьи были использованы материалы со следующих источников:

>1) Фирма производитель альп.снаряжения «Black Diamond«;

>2) Гарт Хаттинг (год выпуска: 2006) «АЛЬПИНИЗМ. Техника восхождений, ледолазания, скалолазания»;

>3) Фирма производитель альп. и спелео снаряжения «Petzl«;

Будем спорить с ведущими производителями снаряги и известными авторами книг про альпинизм? ;)))

4
а что с ними то спорить - проще было на них ссылки выложить- чем корявый пересказ

-4
По чём купите вентиляторы? :)

P.S. Я смотрю - автор учёл ошибку и исправился, за что ему "респект и уважуха" :)

Написать - "АМ/КГ" - может каждый, а вот написать то, что кто-то вроде Вас прокомментирует как "АМ/КГ" - не каждый.

Лично я нажал "спасибо", ибо статья была полезна и познавательна (несмотря на "моя оценивать статья осинь харасо"), я не придираюсь к тому, что это местами полумашинный перевод. Это просто труд по сбору полезной информации в одном месте. Спасибо автору :)


-2
Сыровато. Автор перед публикацией статьи должен был проверить орфографию хотя-бы в ворде. Великих могучих русских языка!!!! Или это мова такая украинская? %)

3
С орфографией как раз всё ок, Вы придираетесь просто ;)

5
Для человека, начинающего придираться к орфографии, нужно, для начала, хотя бы проверить свой комментарий на ошибки :) "Хотя бы" пишется раздельно, а не через дефис.

Насчёт "проверить в ворде" - я думаю, что не стоит упоминать системы проверки орфографии при написании подобного рода комментариев, поскольку такие комментарии предполагают наличие чуть ли не "врождённой" грамотности у пишущего, чем Вы (использовав "хотя-бы") не особо отличились :)

А если по сути - если больше не к чему придраться, обычно придираются к орфографии или пунктуации :)

-16
Показать комментарий

11
На мой взгляд, неграмотная статья, претендующая на роль учебника, более вредит, чем помогает.
Но не будем голословно утверждать.
Там есть две фото - одноосный и двухосный фрэнд. Так я, сколько не смотрел, на двухосном второй оси не нашел. А было бы интересно посмотреть.
И конкретно, кто бы объяснил вот эту фразу -
"Френды (камалоты), как и закладки, не допускается использовать в качестве верхней точки страховки."
Что такое "верхняя" точка страховки, и почему закладки(фрэнды) нельзя использовать.
Фраза выделена красным, и очевидно имеет особое значение.
Вопрос не только к автору, хотя кто как не автор обязан обосновывать свои утверждения?

5
подозреваю, что имелось ввиду лазанье с верхней страховкой (top rope)?

0
При лазании с верхней страховкой усилия прикладываемые к точке страховки значительно ниже, чем при срыве с нижней страховкой. Так где логика? Для нижней страховки - можно, а для верхней, где фактора рывка практически нет - нельзя?

1
до сих пор регулярно слышу мнение , что делать станцию на френдах/закладках нельзя - почему нельзя не говорят - "так учили" - дичь, а что делать - когото и так учат :((


1
ох, не делайте никогда пожалуйста, уббетесь нах. Логика вы спускаетесь паращутиком с верхней обычно много десятков раз на одной и той же закладке, она для етого не расчитана.


24
Мой хит-парад:
-Точки, заложенные ниже по веревке, не должны выпадать при соприкосновении веревки с точкой при движении лезущего вверх. (максимально спутанное изложение мысли)

-камалоты более дорогие в цене (мои поздравления)

-камалот немного длиннее френдов и сжимается не только по радиусу, но и в толщину. (эээммм... аа... ы.... как это? В толщину чего?)

И мое любимое

-Точка - закладной элемент, который служит для страховки лидера связки, посредством установки в макро и микрорельеф закладных элементов и прощелкивания в веревку между ним и страхующим. (закладной элемент...для страховки...посредством установки...закладных элементов. Хм.... Что-то тут явно не так.)

По ссылке даже не ходил )
Всем, кто очень активно утверждает, что статья хорошая: я не просто говорю что это не так, но даже (внимание) говорю где.
Бытует мнение, что лучше делать плохо, чем ничего не делать. Довольно ошибочное.

1
А мне вот это понравилось:
Конструкция кулачков исключает возможность проворачивания их в обратную сторону – кулачки врезаны один в другой в верхней части

3
Вот еще:
Точку следует закладывать с учетом силы рывка, направленного вниз.
Других вариантов разве не бывает ?

-5
Другие варианты не умещаются в формат 10-ти страничного каталога по снаряжению, поэтому приходится огрничиваться недосказами, полумерами и поверхностным изложением материала....

и обязательными фразами в стиле миндрава типа "занятие альпинизмом может повредить вашему здоровью"

Автор тут сылался на Гарта Хаттинга как на авторитета.

Если посмотреть на толщину его книги и количество фотографий, заполняющих печатное пространство и хотя бы на книгу "школа альпинизма" то сразу все встанет на свои места. Я не говорю уже о книгах "Спортивная подготовка альпиниста" и "начальная подготовка альпиниста" - итого 4 тома. Думаю, что каждый здесь присутствующие приведет еще ряд книг, которые по объему изложенного материала оставят Гарта Хаттинга далеко позади.


0
да нормально ето, перевод и компиляция ужасает.

-промежуточные точки страховки не должны выпадать при движении первого вверх.
-камалоты за счет использования двух осей в целом сложнее в проихводстве и следовательноь дороже чем обычные камы
-засчет двух осей камалот перекрывает более щирокий диапазон щелей чем обчный кам
-промежуточная точка страховки ето крюк, шлямбур, закладной элемент, петля или кам, котоый служит для страховки лидера, устанавливается с использованием микро или макро рельефа...

да тоже коряво выходит но уж больно стиль научный. проблема в том что автор не всегда понимает, что переводит, на конспект лекций немножко походит, еще до семинаров:) впрочем ето нормально, все лекции конспектировали (а уж если ленина вспомнить. впрочем ето уже жругая история...)

вот у меня вопрос по статье:
Предупреждение: опасайтесь использования популярного развесочного карабина от фирмы Petzl: ето чтоимеется ввиду? :)

6
Petzl: ето чтоимеется

Крючок там неудобный, цепляются закладки. Я как-то полсета с него рассыпал.

-2
Ну полсета можно с любым карабином рассыпать :-)

0
Крючок там неудобный, цепляются закладки. Я как-то полсета с него рассыпал.

И это стало основанием для того, что бы выдать такое экспертное мнение? У меня вот из рук оттяжка давече улетела. Пожалуй не стоит пользоваться этими руками. Правда? :-)))

-2
Руки можно срезать :-)

3
Хде рассыпал?:) Уже пора обходить владения и собирать все что Лаврик не нашел:)

А по факту - я стараюсь вешать на карабины со скобами только то что без тросиков, а тросиковое - на обычные, желательно кейлок:)

1
На Стрелке (Мшатка, Форос), после стены. Думаю, что уже всё собрали.

0
а блин :) спасибо. Он же вроде как под ледобуры расчитан только или я с бедещными путаю?

1
Не обязательно под буры. Молоток можно вешать, френды на верёвочках. Всё что не на тросиках ))

0
Я вешаю стоппера. Пока ещё ничего не ронял, А крючок можно срезать.

0
На ирбисе срежьте. Удобно для закладок. Хотя - тоже привыкнуть надо. У меня до 20 закладок на одном карабине живёт, снимаются без проблем одной рукой с самого неудобного лазанья.

-1
лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

25
Хм. Попытка поднять посещаемость сайта - зачтена, но боюсь выполнение ее на троечку.
1. Статья не системна - сразу с обрыва в карьер про френды, вскользь о том что такое точка и дальше жёстко про железо. Но при это претендует как раз на обзор и системность.

2. Принцип работы «френды» прост: нажимаете на «спусковой механизм» – кулачки, с которыми связан этот механизм, сжимаются. Вставляете «френду» в щель и отпускаете «спусковой механизм» – кулачки разжимаются и зацепляются своими гранями за стенки щели.
Это не принцип, это метод. А принцип - благодаря форме кулачков (эксцентрической), сила на вырыва точки переходит в силу распирания и соответственно удержания точки в скале.

3. Френды не могут гарантировать удержания при сильном рывке во время срыва, особенно если рывок происходит в направлении «из щели». В этом плане они уступают крючьям, однако френды и камалоты намного быстрее и удобнее устанавливать и снимать.
Предлагаю аффтору (или переводчику) сорваться на крюке, забитом снизу вверх в щель карниза. И на френде. А потом по-медитировать над написанным.
Подсказка - когда мы выбиваем крюк, выдергой мы как раз дергаем его из щели. А вот "выдернуть" френд из щели (если это не конгломерат. тогда будет вместе со щелью) - боюсь не получиться.
В общем случаи прочность положенного в щель френда (когда сцепление кулачков не позволяет его выдернуть руками) равно либо прочностью породы, либо материала френда (тросик-ножка. ось, кулачки). В надежном рельефе кам надежнее крючьев, особенно при возможности рывка не строго вниз (имхо).

4. камалоты более дорогие в цене, чем френды (от 150 USD/шт. и выше).
то ли аффтор за камы считает то что больше #4, то ли доллары у нас разные, но - http://expert-centre.com.ua/tovar.php?pid=1730 - 630/8 = 78,75 - в принципе на 20 баксов дороже чем в штатах - http://www.blackdiamondequipment.com/en-us/shop/climb/protection/camalottm

Про связность и читаемость текста уже было сказано. Если статья претендует на что то более чем лежать на хоме пейдж - ее сначала дают прочесть/отредактировать некоторому количеству разбирающихся людей, а потом уже отдают на суд публики.
Так что - за потуги - плюс, за исполнение - минус.

ЗЫ адвокату и орфографу: Александр, Вы уже альпинист? давно ли?

0
Серега, мысли читаешь, только собирался написать нечто подобное..
Много всего сказано, но откровенно, выглядит статья как попытка поднять трафик на сайт. Контент порой "отрывается от реальности".
Опытным альпинистам - повод напасть на автора, начинающим - введение в заблуждение.

-8
Показать комментарий


-1
Спасибо всем, кто высказал конструктивную критику о статье. Материал отредактирую и грубые ошибки исправлю :)

3
Мочи! )

-9
Показать комментарий


1
Ндаааа....
Помолчу :))

Хотя нет, предложу автору посмотреть немного истории френдов/камов и иже с ними вот тут
http://www.needlesports.com/nutsmuseum/nutsmuseum.htm

Также тут можно найти приятный для чтения перевод - тут


Tакже стоит разобраться для себя лично, а потом уже объяснять. В том числе, что есть кулачки (в тч сдвоенные), как две оси снимаю нагрузку с кулачков и "центральной" оси (и попытаться представить центральную из двух осей), хотя возможен вариант, как с одним преподавателем: "Раз рассказал, второй раз рассказал, уже и сам все понял....".

А патент у БД не так давно закончился на двухосные так что скоро будут и другие... (там вроде люпытная история была почему потенты истекли к 2006 году, а только сейчас другие производители начали выпускать свои двухосные модели)

немного буковок
тут Eng
тут Rus

-5
Не-е-е! Ты не молчи )))
Супер, спасибо!

0
ага... Эти камы, новые - просто супер. В Питере зимой появятся. =))

0
Черт их знает этих драконов.. Все что DMM делали до сих пор мне не шло. Камы вообще были издевательством каким-то с дырдочкой под пальчик. Стоперы самые тяжелые из выпускаемых и самые легко застреваемые. Был один сет - очень быстро разошелся, кроме самого большого размера который весит вдвое против BD и посему остается всегда в загашнтке.
Переделанные облегченные камклоты сейчас лучшие камы на рынке по всем категориям, кроме возможно двух самых больших размеров где я по прежнему предпочитю WC. А при такой цене DMM уж точно не конкурент.

-4
Посмотрел - действительно дороговато. 75-80 $
http://www.mtntools.com/cat/rclimb/cams/dmm_dragoncams.htm
Камалоты вроде ~60$ нынче.


0
undefined

-4
Спасибо конечно товарищу Kuch за информацию, но ничего нового и "удивительного" и там, я не нашел для себя. Разве что, вот эта новость порадовала: http://www.ukclimbing.com/news/item.php?id=48937

4
Автор поста и остальные специалисты не охватили дискуссией "мультифренды" от "Omega Pacific" и эксцентриковые френды " Metolius".
Вопрос к знатокам снаряжения :) куда их можно, а куда нет.

5
Валь, ну, не претендуя звание специалиста... Личные впечатления, так сказать. =)
Омега - официальное название - Link Cam - в целом, супер машинка. Очевидный плюс - широчайший рабочий диапазон, в разы шире камалотов. Работал с двумя размерами - один примерно соотвествует диапазону камалотов примерно 0,5-0,75-1, второй примерно как 0,75-1-2. Насколько я знаю, есть еще два размера, поменьше.
Разумеется, это не значит что один Омега заменяет три камалота - но в качестве универсального средство, которое можно использовать во всяких неудобных местах - супер. Очень они радуют, когда нужно заложить что-то в трещину из неудобного места, когда само место постановки плохо просматривается - например за перегибом.
Минусы - плохо стоят в неглубоких трещинах, узких для данного номера. То есть, когда, например, нужно заложить большой Линк Кам в неглубокую трещину шириной под 0,75 кам, то по ощущениям стоит он не слишком стабильно.
Второй минус - они после нагрузки могут трудно вытаскиваться, труднее, чем обычные камы. Связано это с тем, что ЛинкКам может расклиниться в трещине дополнительными сложенными кулачками...
Пр Метолиус - ты же про оффсетные камы спрашиваешь? Совсем новый продукт, у меня своих таких нет, брал "погонять" у одного хорошего буржуя. Очень понравились, раньше у меня были такие только Алиены - но они старые и страшные. =)) Реально лучше классических камов стоят во всяких мерзких глухих открытых щелях, но чувствительны к правильной постановке. Это значит - если втыкать его не думая, легко поставить его так, что грузиться хорошо будут только два кулачка из четырех, что не гуд. В целом, я бы сказал, актуальность их очевидна для сложного ИТО или особенно мерзких мест для страховки... В стандартный набор снаряги на рядовые стенные маршруты я бы их не брал, так как жесткой необходимости не будет - а ошибиться в установке можно легко.
Такое вот ИМХО, кидайте помидорами.

5
Спасибо, Вова. Кратко и доходчиво. Мне просто захотелось увести лавину коментов в полезное направление :)


0
... а также ни слова о Trango MaxCam, тоже в некотором роде двухосевые, но с другим принципом.

0
Ну, во-первых они не совсем двух осевые - скорее просто ассиметричные. А во-вторых, их с производства сняли, поэтому я не уверен что них имеет смысл говорить... =))) Коль сколько-нибудь популярными в России они просто не успели стать. =)))
Хотя мне понравились в работе.

0
У них рабочий диапазон был как у одноостных при куче очевидных неудобств и просто инженерных недоработок. Повертел в руках, желания познакомится ближе не возникло

11
Не обижайтесь господа , но только из-за того, что тема очень меня интересует, заставил себя прочитать все высказывания, почти ничего полезного, сплошная демагогия. А вот давайте-ка замутим другую затею! Может найдётся толковый человек и возьмёт на себя труд сделать экскурс в историю вопроса и сделает обзор конструкций, кто выпускает, как правильно и для чего применять. А все кто имеет дополнительную информацию и опыт использования , поделятся этим опытом, только чётко, ясно, конструктивно, не " бросая дерьмо на вентилятор". Польза будет несомненно. Заранее благодарен.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Страхование экстремальных и активных видов спорта

Выберите вид спорта:
По вопросам рекламы пишите ad@risk.ru