По скалам: быстро и с веревкой

Пишет Andes, 27.12.2009 11:22

По скалам: быстро и с веревкой (Альпинизм, альпсмены, безенги, альпинизм)
Данный материал был выложен автором на Mountain.ru примерно две недели назад. Заинтриговал тот факт, что пришедшие на него отклики были диаметрально противоположными- от полного одобрения до эмоциональных обвинений в попытке развалить отечественный альпинизм с переходом на личности. К сожалению, и тем и другим отзывам не хватало главного- конкретики. Кроме того, формат Mountain.ru позволяет каждому зарегистрированному пользователю оставить только один отзыв, что серьезно ограничивает возможность ведения полноценной дискуссии. Поэтому предлагаю на Ваше рассмотрение эту статью. Был бы чрезвычайно признателен за конструктивные замечания и предложения.




По скалам: быстро и с веревкой



Проблемы обучения начинающих альпинистов одновременной страховке на скальном рельефе


Сразу оговорюсь: данная статья ни в коей мере не является диссертацией и не претендует на новизну или всеобъемлющую полноту. Собственно, начиналась она несколько лет назад из конспекта времен прохождения автором стажировки. Постепенно конспект дополнялся новыми данными, личными впечатлениями, наблюдениями за работой коллег, пока не приобрел некую почти завершенную форму. Поскольку найти нечто подобное в свободном доступе практически невозможно (по крайней мере, автору это не удалось), полагал бы данный материал небезинтересным как для начинающих инструкторов и руководителей, так и для участников, интересующихся не просто приемом передвижения, но и его смыслом и предназначением.

Как-то традиционно сложилось в отечественном альпинизме, что одновременная страховка считается чем-то необязательным, факультативным. В многочисленных изданиях «Школы альпинизма» последних лет данной теме уделяется от силы два-три абзаца. Какие-либо методические рекомендации по этим проблемам в свободном доступе отсутствуют. Инструкторы, даже работающие на одних и тех же УТС и альплагерях, преподают одновременную страховку каждый по-своему. Соответственно сложилась и практика скальных занятий, которые включают в себя лазание с верхней и нижней страховкой, жумаринг, спуски дюльфером, в самых продвинутых случаях- взаимодействие связок. Почему-то считается, что одновременную страховку участники должны постигать непосредственно на маршрутах восхождений.

Один-единственный раз наблюдал, как инструктор пытался преподать новичкам азы одновременной («натуральной», как он выразился) страховки на средне-крупном осыпном завале близ хижины Рацека. Участники дико мучались, таская в руках спутавшиеся кольца, веревки цеплялись за все, что только можно, направление вероятного срыва во многих местах было неочевидным, так что новичкам было совершенно непонятно, где страховать, за что и в каком направлении. Инструктор после короткого объяснения просто шел впереди, указывая путь и не контролируя нижние связки. Было ясно, что обучаемые из этого занятия не вынесут абсолютно ничего.

Практика показывает: если заблаговременно не провести занятия по одновременной страховке, на восхождении участники этапа НП ее применять не будут! И без того на маршруте столько стрессоров, а тут еще свободно идти по рельефу, неся в руках мешающие кольца, когда тебя никто вжесткую не страхует… И в результате простенький маршрут идется попеременно.

Как правило, участников, с которыми мне довелось работать, изначально по степени владения навыками одновременной страховки, можно разделить на две категории по признаку формальной квалификации. Значкисты, у которых все еще обострена реакция на глубину, стараются «заложиться» буквально за все, что попадается на пути без учета направления срыва, вероятности заклинивания веревки и даже надежности выступа. Разрядники же, более привычные к глубине, поначалу просто одновременно топают, таща за собой веревку как досадную помеху, не обращая внимания на фактическое отсутствие страховки на простых, но потенциально опасных участках.

Вначале- договоримся о терминах


Прошлым летом довелось услышать изречение (вначале подумал, что это шутка), что попеременная страховка- это такой вид страховки, при котором партнеры периодически то страхуют друг друга, а там, где страховка, стало быть, не нужна- не страхуют. Потом выяснилось что это- на полном серьезе. Поскольку дискуссии начали возникать уже на таком уровне, полагал бы необходимым предварительно обозначить применяемые ниже термины.

Итак, в основу классификации видов страховки (а мы знаем следующие виды страховки: одновременная, попеременная, групповая (она же перильная) положен характер взаимного передвижения участников связки. То есть, при одновременном виде страховки напарники движутся одновременно, при этом страхуя друг друга во время движения, а при попеременном виде- попеременно, страхуя друг друга по очереди. Страховка в обоих случаях присутствует все время, иначе это уже не страховка вообще!

Для чего вообще нужна одновременная страховка?


Не все участки маршрутов, даже высшей категории сложности, представляют трудность для их прохождения. На учебных же маршрутах 1-2-3 категории имеется пара ключевых мест, но большая часть маршрута, как правило, технически проста. Но техническая простота, как мы знаем, вовсе не означает отсутствия опасности.

Одновременная страховка позволяет проходить отдельные технически простые участки значительно быстрее, чем с применением других видов страховки, не снижая при этом уровень безопасности.

Решение о прохождении участка с одновременной страховкой зависит от множества факторов: технической, физической и психологической подготовленности группы (связки), ее схоженности, фактического состояния маршрута, качества страховочного снаряжения, наличия груза и других факторов, и определяется ведущим в связке на месте для каждого конкретного участка рельефа.

Например, горные туристы крайне редко применяют такой вид страховки на скальном рельефе. Это связано с тем, что пути на перевал редко проходят по скальным гребням (а эти участки скал, как правило, наиболее просты), а вес туристических рюкзаков не всегда позволяет быстро и одновременно безопасно передвигаться по рельефу.

Организация занятий по обучению одновременной страховке


Первое. Требования к исходному уровню участников.

Совершенно очевидно, что к началу занятий участники должны иметь представление о видах страховки и об их принципиальных отличиях друг от друга. Для новичков это достигается путем проведения предварительного занятия по видам страховки на склоне с деревьями, отдельными камнями и т.п. Участники проходят П-образные перила, затем выпускают и принимают друг друга по очереди и потом проходят тот же участок одновременно через промежуточные точки. Необходимо объяснить, в каких случаях применяется тот или иной вид страховки.

Затем, участники должны иметь навыки организации страховки через скальный выступ. Объяснить принцип альпинистской страховки (ослабление силы рывка через трение в страховочной цепи). Потери на трение при огибании веревки карабина, выступа. Все эти темы подробно изложены в специальной литературе.

Важная составляющая подготовки- самостоятельное определение надежности выступа. Первая стадия- визуальный осмотр (размеры выступа и прочность его соединения с другими составляющими скального рельефа- выступ может быть «живым», но прочно заклиненным другими ). Вторая стадия- проверка прочности с использованием молотка. Если звук звонкий, выступ достаточно надежен, но если звук глухой или дребезжащий, то выступ «живой». Третий вариант- проверка прочности «на ощупь», путем его шевеления или удара по нему ногой. Если в третьем случае выступ шевелится, он слишком ненадежен и его ни в коем случае не следует использовать для страховки. Разумеется, все эти проверки должны производиться осторожно, без риска сбрасывания камней на других членов группы или потери равновесия.

Обратить внимание на наличие острых кромок на поверхностях, которые будет огибать страховочная веревка. Напомнить, что веревка несет наибольшую нагрузку именно на острых кромках. При необходимости, обработка острых кромок молотком.

Второе. Требования к месту проведения занятий.

В методической литературе имеются рекомендации использовать для занятий такого рода в том числе скальные завалы. О непригодности таких форм рельефа для занятий по методическим причинам говорилось в начале статьи. Вторая группа причин связана с обеспечением безопасности при проведении таких занятий. Если в ходе занятий на скальном гребешке все сброшенные камни уйдут в кулуары по разные стороны гребешка, то в скальном завале эти камни рискуют травмировать находящихся ниже. И хорошо еще, что один сброшенный в завале камень не спровоцирует подвижку в завале!

Поэтому для занятий такого рода могут быть рекомендованы именно скальные гребешки 1-2 к.с., лучше с короткими стенками 3-й к.с., на которых есть хоть и небольшая, но реальная глубина падения. Это позволит учить участников маневрированию на маршруте, т.е. в данном случае, по мере необходимости быстро и без остановки движения переходить на коротких участках от одновременной страховки к попеременной через выступ. Самое главное- это позволит избежать имитации, а сразу действовать в условиях, приближенным к реальным. Тем более, что скальные гребни- наиболее распространенная форма рельефа, где используется одновременная страховка.

Третье. Общая методика проведения занятий.

Наиболее оптимальный состав группы для проведения таких занятий- не более 6 человек. Это связано в первую очередь с тем, что начинающим альпинистам необходимо поверить в действенность такого, казалось бы ненадежного вида страховки, когда тебя никто не принимает сверху на выбранной до сантиметра веревке. Поэтому инструктор поначалу должен работать с каждой связкой индивидуально. Другим, увы, некоторое время приходится ожидать своей очереди. Их можно занять, к примеру, работой с крючьями и закладками в безопасном месте.

Место инструктора.

По возможности- работа вне связки, что бы не мешать участникам- раз, и иметь возможность свободно маневрировать- два. В исключительных случаях, он может встать в связку третьим на скользящий карабин. Иные варианты перемещения инструктора делают его работу слишком неэффективной.

До сих пор в методических пособиях даются рекомендации использовать ассистентов для демонстрации приемов передвижения. При этом инструктор комментировал бы их действия. Это было бы идеально, но где сейчас найти этих самых подготовленных ассистентов? Отряды канули в прошлое.

Каждая из связок поочередно проходит гребешок вверх и вниз, страхуясь одновременно, а в необходимых случаях- попеременно. Причем попеременная страховка не должна останавливать общего движения связки. По мере наработки начальных навыков, возможно прохождение участка несколькими связками друг за другом. Контролировать работу всех связок. Предупредить участников о недопустимости сбрасывания камней и следить за этим лично!

Основные правила страховки при одновременном движении по скалам


1.Первое и главное правило: одновременная страховка применяется только там, где вероятность срыва кого-либо из участников связки чрезвычайно низка. Если лидер просит второго выпустить его с нижней страховкой, остальные проходят участок попеременно или по перилам. Всегда следует помнить о том, что срыв кого-либо из участников связки при одновременном движении неизбежно ведет, как минимум, к потере равновесия (сдергиванию) всех ее участников.

2.При одновременном движении связки между каждым из ее участников должна находиться хотя бы одна точка страховки (крюк, выступ, в самом крайнем случае- перегиб на линии гребня). Если такая точка только одна на всю связку, вы рискуете. Если таких точек вообще нет, то нет и страховки.

3.Точка страховки должна правильно работать в направлении вероятного срыва. Если срыв возможен по обе стороны гребня, необходимо иметь, как минимум, две точки страховки, каждая из которых сможет работать в нужном направлении (веревка должна проходить между двумя выступами на гребне, например, см. рисунок, вариант А)
По скалам: быстро и с веревкой (Альпинизм, альпсмены, безенги, альпинизм)

Рис.1. Пример ведения связочной веревки по скальному гребню при одновременном движении связки:
А – при наличии на гребне отдельных выступов, веревка должна проходить между ними, что способствует одновременной страховке и не замедляет движения;
Б – использование отдельного выступа (петля+карабин) для создания промежуточной точки страховки.

4.Передвижение по скалам происходит на укороченной веревке. Длина веревки между участниками 15-20 метров. При длине веревки менее 15 м ее не будет хватать для страховки при прохождении отдельных участков. При длине более 20 м веревка будет путаться, цепляться за камни и выступы, своим весом и объемом, собранным в кольца, может сделать работу связки затруднительной, а то и вовсе невозможной при одновременном движении. В отдельных случаях, когда заранее известно расстояние «от выступа до выступа», длина веревки может быть большей.

5.При движении по рельефу первый в связке закладывает веревку за выступы с тем, чтобы в случае его срыва веревка легла на выступ и задержала падение. Второй контролирует правильность закладывания веревки и контролирует ее движение вдоль выступа, не допуская сброса веревки с выступа или ее заклинивания. Второй и третий взаимодействуют аналогично.

6.Действия участников во время одновременного движения должны быть максимально согласованными. Следует иметь необходимую слабину веревки между участниками во избежание сдергивания.

7.Не включать в состав одной связки более трех человек. В противном случае, связка становится слишком громоздкой и неповоротливой, расстояние между участниками становится слишком малым, запас свободной веревки отсутствует, что исключает эффективное маневрирование.

8.Осторожно относиться к движению среднего в связке на «скользящем» карабине. Данный способ допускает большую свободу маневра, но требует высокого уровня взаимодействия внутри связки. На скользящем- самый сильный участник!

Так, 10 июля 200 г. при восхождении на в.Алаудин по м-ту 2А к.с. группа из 4-х альпинистов (стажер Зорина А.В. и трое значкистов- Буханченко И.Е., Гулей В.С. и Корнуков И.А.) использовала только одну веревку, причем девушки- Зорина А.В. и Гулей В.С. были пристегнуты к веревке «скользящим» карабином. При подъеме шедшего первым Буханченко по крутому скальному участку остальные участники одновременно двигались по другой стороне гребня, где было проще. При срыве Буханченко произошло сдергивание всей связки и разрыв связочной веревки, в результате чего шедшие на «скользящем» Зорина и Гулей сорвались и погибли.

Здесь нарушено все, что только можно было нарушить:

1.Руководитель не контролировала выбор первым маршрута, что привело к движению первого по неоптимальному пути, превосходящему по сложности категорию сложности маршрута и, соответственно, подготовленность участников;
2.В условиях, когда первому должна была быть организована полноценная нижняя страховка, связка продолжала двигаться одновременно. Ни страховочной станции, ни страхующего по сути не было.
3.Четверо на одной веревке, в т.ч. двое средних- на «скользящем». Ситуация была бы принципиально иной, если бы группа двигалась двумя связками-двойками (а вторая веревка у группы была! Но в рюкзаке…)

Другой пример, ставший, увы, общеизвестным.

12 августа 2008 г. при спуске с в.Гидан по м-ту 1Б к.с. со снежно-ледового участка гребня сорвалась и погибла связка-тройка в составе Шевченко В.Б., Севостьянова С.Ю. (оба- 2-й сп.р-д.) и Земскова С.Е. (1-й сп.р-д). При одновременном движении связка не имела ни одной точки страховки, и при срыве Земскова была сдернута.

Беспечность самонадеянности…

Порядок страховки с использованием колец веревки


1.При одновременном движении напарники по связке используют кольца веревки, которые собирают свободной рукой в количестве от 2-3 колец. Кольца служат для большей свободы маневра, страховки и самостраховки.

2.Если предыдущий участник связки находится на участке маршрута, требующем иного темпа прохождения, последующий участник подходит ближе на безопасное расстояние, собирая веревку в кольца, или наоборот, выпускает напарника вперед, выдавая ему свои кольца.

3.При переходе участника на более сложный участок маршрута, где необходимо лазание с использованием обеих рук (как правило, на м-тах 1-2 к.с. это короткие стеночки), кольца им распускаются. По окончании прохождения такого участка кольца собираются вновь.
По скалам: быстро и с веревкой (Альпинизм, альпсмены, безенги, альпинизм)

Фото 1. Прохождение короткой стенки 3-й к.с. попеременно. Кольца временно распущены.

4.Первый в связке, как правило, кольца не несет (исключение- см. п.5).

5.На технически простых участках, где вероятность срыва отсутствует, участники связки просто максимально собирают веревку в кольца с тем, чтобы она при движении не цеплялась за выступы рельефа.
По скалам: быстро и с веревкой (Альпинизм, альпсмены, безенги, альпинизм)

Фото 2. На участке, не требующем страховки, первый(ая) собрал(а) веревку в кольца, чтобы она не цеплялась за рельеф. Ледоруб в руке.

6.При срыве шедшего впереди участника кольца- это хотя и небольшой, но запас расстояния и времени для маневра по удержанию сорвавшегося, вплоть до прыжка по другую сторону гребня.

7.Два-три кольца веревки, накинутые на выступ- один из способов организации самостраховки при отсутствии основной петли.

8.Правильное положение ледоруба- за лямкой рюкзака. Если ледоруб будет пристегнут к рюкзаку, то при необходимости им воспользоваться придется всякий раз останавливать связку для снятия-надевания рюкзака.
По скалам: быстро и с веревкой (Альпинизм, альпсмены, безенги, альпинизм)

Фото 3. Ледоруб за лямкой. Обратите внимание: второй попеременно принимает третьего, а первый тем временем движется дальше по простому рельефу.

В ходе дискуссии на Mountain.ru выяснилось, что некоторые инструкторы, в т.ч. старшего поколения, считают использование колец недопустимым и даже опасным, поскольку те увеличивают глубину падения при срыве. Безусловно, если не владеть техникой использования колец, то так оно и произойдет. Но есть и иные примеры, когда именно использование колец позволило обеспечить действенную страховку.

Так, 28 июля 2006 г. при спуске с в.Салынан по м-ту 2Б к.с., связка-двойка в составе Решетникова Ю.А. и Балюк Ю.А. (оба- 1-й сп. р-д) одновременно спускалась по скальному гребню. Неожиданно шедший первым Решетников сорвался. Балюк, используя кольца, успел перевалиться на противоположную срыву сторону гребня и обеспечил страховку всей связке. К сожалению, Решетников от полученных при срыве травм погиб.

При отсутствии колец у Балюка Ю.А. связка неизбежно была бы сдернута. Возможно, в том месте следовало бы спускаться попеременно…


Основные ошибки при одновременной страховке


1.Неумение быстро и эффективно работать с кольцами веревки: так, участники поначалу не выдают и не собирают кольца веревки, а пытаются просто волочь безнадежно запутавшиеся в руках метры веревки по всему маршруту. Если предудыщий участник останавливается, следующий вместо того, чтобы, собирая кольца, подойти к нему на безопасное расстояние, ожидает продолжения движения на прежнем от него расстоянии.

2.Для начинающих альпинистов характерно необоснованное увлечение попеременной страховкой на участках, где допускается одновременное движение.

3.Отсутствие в связке должного взаимодействия: участники путаются, кто кого должен страховать, собирать кольца и т.п., особенно при переходе от горизонтального рельефа к небольшим стенкам (взлеты, провалы гребня).

4.Неумение быстро прочитать маршрут даже при наличии на нем «тропы», а ведь скорость- это главное преимущество данного вида страховки.

5.Желание «заложиться» буквально за все, что «торчит», без учета надежности выступа, потерей на трение при протягивании веревки и вероятности самосбрасывания веревки с этого выступа при движении связки.

6.Неверное определение направления вероятного срыва, вследствие чего веревка закладывается за выступы, не работающие в нужном направлении.

Место инструктора на восхождении


Вопрос о месте инструктора на восхождении 2-й к.с., где применяется одновременная страховка, во многом продолжает оставаться дискуссионным. Кто-то из инструкторов принципиально ходит маршруты 1-2-й к.с. вне связок, другие обязательно в связке, чтобы подать правильный пример подопечным.

Ответ здесь, по-видимому, лежит в области компромисса между соблюдением мер безопасности в отношении себя лично (и всей группы! Инструктор обязан лично спустить своих подопечных вниз живыми и здоровыми) и возможностью контролировать и корректировать работу на маршруте всех связок. Многое зависит от состояния маршрута, подготовленности участников, их способности работать на маршруте хотя бы небольшое время вне ока инструктора. Сам водил на одни и те же маршруты и в связке, и вне ее. Так что рецепт на все случаи жизни дать невозможно.

Одно очевидно: во всех случаях, когда инструктор идет по маршруту вне связки, он обязан впоследствии объяснить причину таких своих действий. Дать понять, что он не идет с участниками в связке не потому, что он им не доверяет. Объективных причин здесь может быть множество: необходимость иметь определенную свободу для контроля за работой всех связок, необходимость просмотреть варианты дальнейшего пути и т.п. Необходимо, чтобы участники остались в убеждении: инструктор не нарушал меры безопасности, но с учетом его опыта и квалификации данный способ движения был для него безопасным.

К сожалению, есть иные примеры.

Так, зимой 2007г. С., не будучи на тот момент инструктором альпинизма, проводя восхождение с группой новичков по м-ту 1Б к.с., сорвался на технически простом участке. При этом к связке пристегнут не был, каски, кошек и ледоруба не имел. Полученная им черепно-мозговая травма и последующая транспортировка сорвала все учебно-спортивные планы УТС.

В 2009г. С. (кмс) прошел переподготовку уже на 2-ю инструкторскую категорию. Вряд ли в его лице российский альпинизм получил грамотного и подготовленного старшего тренера УТС, безукоризненно соблюдающего меры безопасности и жестко требующего этого от подопечных…

О применении отдельных приемов


Возникает вопрос: а насколько обосновано применение в учебном альпинизме (и особенно при подготовке начинающих альпинистов) отдельного выступа (петля+карабин) для создания промежуточной точки страховки при одновременном движении? (см. рисунок, вариант Б). Ведь скальный рельеф, на котором в основном применяется одновременная страховка- как правило, сильно разрушенные гребни с большим количеством ненадежных выступов. С другой стороны, темп движения, который предполагает одновременная страховка, достаточно высок. Где гарантия, что петля впопыхах не будет накинута на «живой» выступ? Мастера, и те нередко ошибаются в определении прочности выступа, так чего же ждать от значкистов? Последствия же отлома и обрушения выступа, в который прощелкнулась связка, нетрудно представить.

Так, 31 июля 2006 г. при восхождении на в.Уллуауз по м-ту 3А к.с. щедший первым Скударнов Я.А. (3 сп.р-д) закрепил связочную веревку несколькими кольцами на ненадежном скальном выступе. Выступ под нагрузкой обломился и увлек за собой Скударнова. При падении веревка была перебита камнем, благодаря чему вся связка не была сдернута вслед за Скударновым.

Требования к прочности выступа, на который накинута петля и в которую прощелкнулась связка, значительно выше, чем к выступу, за который веревка просто заложена, особенно, если в последнем случае такой выступ не один. Поэтому использование выступа с накинутой на него петлей и прощелкнутой в нее связочной веревкой, в качестве точки страховки при одновременном движении для этапов НП следует считать опасным. Участки маршрута, на которых приходится применять данный способ страховки, новичкам и значкистам все-таки следует проходить попеременно.

То же самое относится к применению крючьевой страховки для создания промежуточных точек при одновременном движении. Хотя бы потому, что у начинающих альпинистов опыт работы с крючьями и закладными элементами ничтожно мал, и создание очередной точки страховки даже под контролем инструктора будет отнимать недопустимо много времени. Тем временем, пока инструктор работает с лидером, вся группа будет впустую ожидать, растянувшись по гребню. При этом главное достоинство одновременной страховки- скорость- будет утрачено. И что здесь останется от одновременной страховки?

Адекватность страховки и стиль восхождения


К сожалению, имеют место случаи, когда учебные группы при прохождении маршрута злоупотребляют перильной страховкой на тех участках, которые могли бы быть пройдены одновременно или хотя бы попеременно. Особенно это характерно для групп временного состава, где инструктор и все участники плохо знают друг друга. Якобы это делается в целях обеспечения безопасности.

Однако будет ли безопасным такое восхождение, когда из-за многочисленных потерь времени на неадекватную страховку группа вынуждена ночевать на горе? Вряд ли. Поэтому необходимо, начиная с первых шагов в альпинизме, понемногу учить адекватно оценивать сложность и состояние рельефа, соизмеряя его со своими возможностями, а не вешать «канатные дороги», оставляя на долю участников лишь «прием передвижения» да перестежки.

И, в конечном итоге, формировать у начинающих альпинистов правильное отношение к понятию «стиль восхождения». Ведь альпинизм, как ни крути, это еще и искусство.


Лиукконен Андрей, инструктор альпинизма. Безенги-Москва



P.s. Уважаемые коллеги по сообществу! Главная цель, поставленная мною при публикации данной статьи, это корректировка собственного стиля работы. Если при этом кому-то данная статья покажется интересной для себя лично- это просто здорово. Поэтому прошу:

1. Прежде чем писать отклик, пожалуйста, прочитайте весь текст внимательно, а лучше лишний раз. Некоторые предудыщие рецензенты обвиняли автора в том, что придумали сами, а между тем в тексте ничего подобного не было. Допускаю, что авторская манера письма и компоновки материалов (юриста по образованию) не очень удобна для непосредственного восприятия.

2. Буду особенно благодарен за конструктивные, а не эмоциональные предложения.

К сожалению, поучаствовать в дискуссии смогу лишь через две недели, т.к. завтра уезжаю в Безенги проводить зимнюю смену. Было бы очень интересно…

129


Комментарии:
1
Собирание веревки в кольца категорически противоречит всему чему меня учили при движении в связках.
Веревка мешается? Однако собирание в кольца - это эквивалент тому, чтобы идти вовсе без веревки, ибо протравив несколько колец усилие срыва будет таким, что остановить человека становится гораздо тяжелее.

Хочешь выпустить/принять с хоть какой-то гарантией страховки? Страхуй через выступ, через карабин, но не через кольца, ибо это просто фикция.

1
на постом скальном рельефе - типа разрушенного широкого гребня, что характерно для кавказских 2 и 3к, собирать в кольца 1-2 кольца ИМХО можно - там все равно будет не падение на глубину, а соскальзывание или перекатывание по склону и сильного рывка не будет. Во вторых возможно сдергивание первого неожиданно натянувшейся веревкой - вот оступился или запнулся второй - и рывок - последствия могут быть - одно дело упал сам, а совсем другое - неожиданно сдернули.
А обсуждение на М.ру - -- это же зоопарк чего с ними обсуждать - там разумных и адекватных человека 3 осталось. увы

-3
Ну вот допустим, о чем может идти речь.

Представьте себе склон градусов 45. Как раз самое то чтобы идти одновременно если богатый рельеф.
Но на таком склоне (особенно на гребне) обязательно встретится жандарм или какая еще пакость, с которого как раз таки можно слететь (а не просто скатиться) на несколько метров. Это ж совершенно стандартная ситуация. И кольца здесь лишь навредят, а автор пропагандирует их чуть ли не как универсальный метод страховки.

У веревки рабочий провис есть всегда (для страховки от случайного сдергивания его хватает), не нужно его лишний раз усугублять.


6
Насчет собирания веревки в кольца я лышал разные мнения и решил покопаться на этот счет в литературе.
В книжке школа альпинизма движение в связках описывается в двух местах.

Первое - при движение по леднику. Тут про кольца ничего не сказанао, и я соглашусь с мнением, что кольца в руке увеличивают глубину падения в трещину и усложняют вытаскивание.

Второе - при движении в связках по узкому гребню. Тут оговариваются кольца в руке, чтобы при падении напарника по связке в одну сторону с гребня у второго был запас веревки для ухода на другую строну гребня.


Так что однозначного ответа на вопрос "с кольцами или без" нет. Головой думать надо в каждом конкретном случае. Взвешивать За и Против.

3
Много букв. Попробуйте разбить этот текст на части - будет лучше восприниматься.

5
ОК, уже разбил и отметил разделы жирным шрифтом.

То arabidopsis, по поводу колец.
1. Никто не утверждает, что "через них (кольца) можно страховать". Читайте внимательнее. И как это- "страховать через кольца"? Непонятно, что Вы имеете в виду.
2. Кольца применяются лишь при одновременной страховке. При попеременной они, разумеется, не нужны.
3. Если веревка внатяг, то если кто вдруг просто споткнется, он нарушит равновесие всей связки, вплоть до сдергивания.
4. В "Основных правилах" прямо указано, что одновременная страховка применяется там, где вероятность срыва чрезвычайно низка. Поэтому, если есть какие-либо сомнения, тем более на крутом рельефе, страхуйтесь попеременно.

-3
Хорошая статья
Если правильно понял, то для движения одновременного на не сложном рельефе получается такой алгоритм.
1. Первый в связке проходит минимум 2 выступа с закладыванием, второй выпускает его на 12 метров 3 метра в кольцах.
2. Связка начинает идти одновременно но 2 складывает дополнительные кольца для того чтоб веревка не путалась на земле. Или отпускает если первый например на более легком участке ушел слегка в перед.

Думаю что хорошо б дать рекомендацию сколько веревки держать в кольцах, ибо как-то страшно самому свалиться если в руках еше метра 3, да еше до промежуточной точки далеко. Мне как новичку рассказывали о одновременной страховке и были тренировки и немного практики, но мне если честно без колец было менее страшно. Как сейчас я думаю из за того что не рассказывали как их использовать и как оценивать безопасную длину веревки в кольцах.

4
ИМХО, надо стараться держать не более одного-двух колец(этого хватает, чтобы компенсировать разницу в скорости между первым и вторым), а все остальное - надо по собственным ощущениям. Есть рельеф, где можно нести и 5 метров в кольцах, а есть где лезется надежно, но кольца собирать желания нет. Надо ИМХО учить быстро переходить с одновременного на попеременное движения когда это надо и наоборот.

-3
Chuh +1
.
Автору спасибо за статью

7
Одновременное движение связок на несложном рельефе, как я заметил, очень характерно для западных альпинистов. При этом, лишняя веревка собирается в 2-3 кольца, а если больше, то наматывается на себя. Все это делается быстро и не тормозит связку. Оказавшись рядом с этими ребятами на маршруте, мы поняли, что безнадежно отстаем из-за отсутствия опыта в технике одновременного передвижения. ( Они - это связка гид-клиент, мы - люди с опытом кмс). Техника одновременного движения, при обеспечении надежных промежуточных точек, пропагандируется западными альпинистами и при прохождении сложных участков.
Статья, по-моему, очень интересная и правильная.

1
Передвигаясь по маршруту 2 - 3 к/тр. по скалам, с веревкой 40 - 50 метров, участники зачастую не видят друг друга из - за рельефа местности.
И наличие в руке больше одного - двух колец веревки достаточно опасное явление. Конечно двигаясь по склону или гребню, когда он полностью просматривается и не представляет потенциальной опастности, можно и собрать в кольца почти всю веревку. А вот научить "новичков", "значков", третьеразрядников, во время принять решение о безопасном прохождении того или иного участка и является главной задачей инструктора.
Из личного опыта, и большей части чужого, даже спортсмены достаточно высокой квалификации при срыве одного из участников не всегда успевают среагировать и принять грамотное решение. Веревка в кольцах просто затягивается на руке. Представте, передвигаясь по леднику, связка собрала 20 м векревки в кольца, проваливается второй в связке в трещену, "результат"???
Из "место инструктора на восхождении", вопрос для размышления.
С. не будучи инструктором в 2007 г., в 2009 г. прошел подготовку на 2 категорию инструктора методиста по альпинизму.
а) успел закончить школу инструкторов?
б) пройти стажировку?
в) отработать 120 дней смен в качестве инструктора отделения?
г) пройти подготовку на 2 категорию?

3
Вы точно эту статью читали? :)
1. Длина веревки между участниками 15-20 метров, при чем здесь 40-50?
2. Скальный гребень и закрытый ледник - это немножко разные вещи; в комментах уже обсудили, что на закрытом леднике без колец.

2
А что это за статья, которую все обсуждают ? Попытка методических разработок, попытка обобщить свой опыт или разобраться как же учить правильно народ. Не нужно изобретать велосипед. Всё уже изобретено, разработано и отработано до тонкостей. Для новичков, значков и третьеразрядников есть подробнейшие методические разработки проведения занитий на скалах, на льду, на снегу. Есть замечательная тема: Работа с верёвкой. Разработки достаточно старые по годам, но тем не менее актуальные по сей день. Читал статью и мороз по коже !!! "Выступ может быть живым, но заклиненым другими камнями".., "инструктор идёт на скользящем карабине...", " Верёвку собираем кольцами..." для чего-то там.. Это-же СМЕРТЬ !!! Не сейчас, так потом, когда участники попрут в гору сами без инструктора.
А что за примеры такие некорректные: " на в. Салынан "благодаря" кольцам связка не сорвалась, но участник погиб..." Да потому-что его никто не страховал и верёвку тащили кольцами !
А что за инструктор такой С.? Когда же он успел-то опыта наработать инструкторского ? Прямо мутант какой-то.
Так что дорогой товарищ Андрей Лиукконен завязывай с пустой писаниной и займись учёбой. Захаров, Целовахин, Байковский ... очень замечательные методисты и у них есть чему поучиться. И дискуссии ник чему.

-3
Ну ну - апломб так и прет.... Эти разработки "достаточно старые по годам" им место в топке - как и многим теоретикам методистам.
ну и слово " методист " признано матерным и в приличном альпинистском обществе не должно применяться :))

-2
Приведите, уважаемый PAPA, хотя бы несколько доступных ТОЧНЫХ (гиперссылок или доступную книгу+номер страницы) ссылок по теме прежде, чем выражаться настолько категорично и неуважительно.

7
Так нет же, всё не так ! Никакого апломба и неуважения ! А что категорично и эмоционально, так это ДА !!!
Так за нами же ЛЮДИ, которые верят нам и потом будут использовать знания, умения и навыки, полученые во время обучения.
Я не знаю кем слово" методист" признано матерным и что такое " приличное альпинистское общество", но Пал Палыч Захаров практик с большим опытом и очень сильный методист. Книга называется " Школа альпинизма", начните с неё, это как Букварь в школе. Есть ещё хороший и очень полезный сборник "Альпинизм сегодня и завтра" 2 книги: первая "Методика обучения, проблемные вопросы, обмен опытом ", вторая " Программа подготовки, квалификационные уровни, методические рекомендации" изданы в Днепропетровске в 1989 году, среди авторов Непомнящий А.В., Мартынов А.И., Целовахин В.В. почитайте,
Более новая книга П.П.Захаров Альпинизм, начальная подготовка. (2 части), Захаров П.П. Инструктору альпинизма. Ну вот хотя бы это. На начальных этапах не нужно ничего изобретать. Ведь ничего принципиально не изменилось, только вот снаряжение стало лучше и разнообразнее. Но им то нужно уметь пользоваться, а горы также опасны как и раньше и люди всё те же.

0
Уважаемый PAPA, Вы ничего не добавили к своему предыдущему посту, так как не удосужились указать ТОЧНУЮ (номер страницы, главу книги) ссылку по теме. Указанные Вами книги достаточно известны наверняка не только Вам, но и автору. Как мне кажется, ни одной из указанных книг Захарова, к сожалению, эта тема не исчерпывается. Я не могу сказать, что она исчерпывается в обсуждаемой статье, но это совсем не повод выражаться настолько неуважительно относительно её автора.

Вполне возможно, что Вы правы, а автор статьи глубоко неправ. Ну так АРГУМЕНТИРОВАННО докажите свою (или почерпнутую из книг) точку зрения. Ведь именно для этого и существует возможность обсуждения на Риске, а не для непочтительно выражения своих эмоций.

6
Да ничего я не собираюсь доказывать, мне это неинтересно.
Заслуживает уважения попытка автора систематизировать свой опыт и поделиться этим с другими. Но нужно учесть предыдущий опыт и наработки, тщательно отредактировать, а потом уже публиковать. А статья получилась "сырая", с не очень удачными примерами ( например на фото2 явно видно, что участнику мешает огромная бухта верёвки в руке и ему не до других дел, а главное в верёвке не запутаться). А ведь может получится замечательное пособие по одновременному движению в связках.

2
Кстати вот здесь почитайте внимательно, очень даже есть чему поучиться www.singleclimb.com .

-3
Только вот по теме статьи там ничего нету ;) - или всё-таки ткнёте носом ;)???

5
Спасибо за попытку сделать что-то хорошее....
Но сыро и не полно...
Ни на каких занятиях невозможно отработать этот элемент восхождения.
Только на учебных восхождениях...
Под жестким контролем инструктора или опытного товарища...
И закрывайте вы разряды с превышением, ходите больше- по 5 единичек, по 10 двоек...по 20 троек...
не работайте только в клеточку и опыт придет сам, при вдумчивой работе на маршруте....

2
Наверное, написать статью и написать учебник - разные вещи. Собственно, автор учебника и не писал. А статья получилась. И в ней отражается область, учебниками охваченная слабо.
Мы учим работать с веревкой на первом занятии на рельефе. И рельеф этот, понятно сверхусловный.
А потом, на восхождениях я смотрю, как люди работают.
До определенного уровня веревка мешает. Иногда сильно. Лазать люди учатся довольно быстро, а видеть рельеф - это даже проконтролировать трудно, кто его знает, о чем человек думает?

3
Бред какой-то,а не статья. Автору для начала хотя-бы первый разряд не мешало находить, а уж потом методички пытаться выдумывать.

1
Андрей, а у вас точно не было учебного процесса в инструкторской школе, а было что-то типа тихушных коммерческих сборов. И опыта нет альпинистского у Вас нет, 3 года от новичка до инструктора-кошмар!!! А если бы он был, то Вы бы понимали, что книги Захарова П.П. , это аксиома и не требует доказательств. Ибо Захаров П.П., это не просто книги личности, а система опыта нескольких поколений восходителей, этим наш альпинизм и силен. А Вы "разрушитель-дилетант", и статья у Вас примитивная. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Кстати Андрей, это Ваша первая гора? Архыз, 30.04 – 09.05. 2003 год Участники: 1. Беспалько Александр 2. Терентьев Сергей 3. Лиукконен Андрей 4. Ерастова Наталья 5. Власов Юрий 6. Осипова Валентина 7. Авдокачев Александр 8.Титова Мария 9. Вихорнова Татьяна 10. Игрецкая Милена Инструктор: Онипченко Максим Гертрудович Восхождения, совершенные в рамках сборов Всем составом на в.3200 по маршруту 1Б к.тр. (Онипченко + 10 чел)

-5
вот и еще один идолопоклонник :)))

2
Получилось, что на одну тему образовалось 2 поста. Так вот там прозвучала такая фраза "...человек, заплатив 400-500 у.е. не хочет заниматься 20 дней условными занятиями и сходить пешком на ближайшую гору в итоге. Хочет большего". Варианты предлагает Д. Павленко : восхождения инструктор-участник, гид-клиент. А почему бы и нет ?
А вот что касается темы поста, то очень жаль если всё закончится ничем, а вернее демагогией. А ведь автор писал от души, хотел как лучше, просто не хватило опыта. Я думаю нам стоит хотя бы попытаться создать такой коллективный труд : " Ходим в связках одновременно". Если хотите я предложу "канву", а кому есть что сказать конкретно, то поправите и дополните. А если кто предложит свою схему, так с радостью поучусь уму-разуму и может что подскажу тоже. Так как ?

3
Варианты предлагает Д. Павленко : восхождения инструктор-участник, гид-клиент. А почему бы и нет ?
Почему нет?
1. Гид ничему не учит. В его задачу входит доставить тело на гору. Без проблем. И все.
2. Очень жирно расходовать усилия инструктора и тренера на одного человека.
Ну таковы реалии, и от них пока не уйти.
Правда, это мой личный взгляд. Мои услуги в части обучения стоят дорого. Настолько, что мало найдется желающих оплатить. Поэтому я вожу бесплатно.
Схема одновременного движения есть и нами используется в полном объеме.
Но люди должны быть подготовлены и реально понимать, что они делают.
С новичками в процессе обучения такие вещи не должны быть. Так как скорость прохождения маршрута не главное. Нет смысла устраивать скачки на маршруте, от которого люди должны получить максимум удовольствия и пользы.
Что такое 1Б?
Это основная часть проходится без связок, а ключевая часть (1 веревка, или 2) проходится по заранее навешенным перилам. В таком раскладе пропускалось на вершину по 50-60 человек за раз. 5-6 отделений по 10 человек. Ни о каком одновременном движении в связках нет речи.
Что такое 2А?
Это как правило гребневой маршрут, где участки по 10 метров легкого лазания чередуются с участками хождения пешком.
Там где начинается лазание, и есть куда упасть, участники связываются. Первый берет максимум 1 кольцо, где надо лезть, он его бросает. Второй количеством собранной веревки регулирует темп движения. Либо отстает, либо нагоняет первого. Но не тормозит его. И обращает внимание, где его страховать, а где идти за ним и собирать веревку. Если первый вышел на пологий неопасный участок, он либо выбирает веревку, организовывая попеременную страховку, либо просто внатяг уходит дальше, не прекращая одновременного движения, но замедляя темп, т.к. второй находится на более трудном участке. Через перегиб получается верхняя страховка.
Основное - научить грамотно производить все эти маневры. Часто первый, выйдя с лазания на пологое место, останавливается и начинает щелкать клювом. В это время второй собирает кольца и лезет следом со всем этим пуком. Естественно, не имея никакой страховки.
На таком рельефе, как правило никаких петель не требуется, достаточно заложить веревку за выступ и грамотно идти по гребню, так, чтобы веревка огибала выступы, но не клинила. Что, конечно, не исключает использования петель, там где это необходимо. Все решается на месте, и никакие рекомендации "из Москвы" здесь неуместны.
Место инструктора при движении - посредине 1 связки, или вторым в ней же. В его задачу входит выбор маршрута движения и оценка прохождения первым. Сам он первым не должен идти, это не его восхождение, и он должен дать возможность пройти его группе. Группа - 6 человек максимум, с инструктором -7. Больше - как исключение. Только если в группе есть действительно сильно подготовленные люди, для которых это восхождение скорее как развлечение, а не учеба.

0
Замечательно!!! Полностью согласен по всем пунктам. Тоже хожу вторым в первой связке и больше всё-таки контролирую или корректирую выбор маршрута, а если есть какие-нибудь варианты с выбором, то собираю всё отделение и прошу, чтобы каждый дал своё обоснованое предложение, времени занимает немного, а народу интересно и полезно.
А гид нужен тем, кто хочет восходить в горы, но учиться не хочет. Опять таки не умирать же гиду с голоду.
Уважаемый shelan спасибо за исчерпывающий ответ.

1
афтор не навязывает свою точку зрения. не хотите ходить с одновременной страховкой не ходите. практика показывает, что одновременно ходят на простых участках. этот способ страховки имеет право на существование. понятно,что грань провести невозможно и всех случаев не предусмотришь. падают с лестниц при спуске со 2 этажа на 1. давайте протянем перильную страховку в каждом доме.

3
Уважаемый xaritonoff мне показалось Вы не очень внимательно прочитали всё, речь идёт об одновременном движении в связках на скалах и с какого уровня и как учить этому народ. Хотя всё есть в "Программе подготовки...".

0
:(

-1
Автор статьи погиб сегодня в а/л Безенги в лавине :(

Ссылка http://www.risk.ru/users/svedenin/9635/

0
Появился ещо один пример про Гидан 1Б....

Альпинизм - умение прогнозировать, это сложная наука...

Вечная память!

0
Прочитал статью и все комментарии - какой печальный конец :(
Большое спасибо автору!

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Страхование экстремальных и активных видов спорта

Выберите вид спорта:
По вопросам рекламы пишите ad@risk.ru