Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами

Пишет fedor, 12.10.2007 14:40

Продолжаю тему технических аспектов спасательных работ начатую в статье о полиспастах.
К сожалению, сейчас нет времени для написания столь «глобальных» материалов.
Но есть некоторый багаж знаний и умений в этой области, а также желание поделиться этими знаниями. Потому планирую сделать серию небольших заметок, посвященных различным техническим приемам.
Прежде всего, хочу рассказать о тех приемах, которые у нас мало известны и не упоминаются в нашей методической литературе.
Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)





Основная тормозная система для спуска пострадавшего подручными средствами, рекомендуемая нашими методиками – это карабинный тормоз.
Эта простая и надежная система и её вариации достаточно хорошо известны. Поэтому не буду на ней останавливаться. Скажу только, что основной недостаток классического карабинного тормоза заключается в том, что для организации спуска пострадавшего с сопровождающим (или просто тяжеловесного пострадавшего) требуется довольно много карабинов. В спасательных работах вполне возможны ситуации, когда карабинов может просто не хватить. Например, при спасательных работах силами малой группы на технически сложном маршруте каждый карабин на счету.
Поэтому есть смысл знать и другие, менее «карабиноемкие» способы.

Ниже описаны два способа организации тормозных систем, которые могут пополнить «репертуар» технических спасательных приемов всех, кто работает с веревками.
Оба способа требуют минимум снаряжения.
Примечание:
Данный материал не является исчерпывающим. Существуют и другие виды импровизированных тормозных систем, которые могут применяться в спасательных работах подручными средствами.
Приведенные ниже способы рекомендованы Канадской Ассоциацией Горных Гидов и входят в обязательный перечень технических приемов, изучаемых профессиональными гидами на курсе по спасработам подручными средствами.


Способ 1.
Организация тормозной системы с помощью страховочно-спускового устройства “Reverso” и его аналогов методом «Удлинения станции».


Как видно из рис.1 Размещение “Reverso” на удлиняющей оттяжке позволяет создать дополнительное тормозное усилие за счет пропуска спусковой веревки через дополнительный карабин А на страховочной станции.

Таким способом можно спускать пострадавшего, как на одинарной, так и на двойной веревке. Рис.2
Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)


Этот способ дает возможность одному спасателю надежно удерживать достаточно тяжелый груз. Рис 3.
Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)



При необходимости эта система достаточно легко может быть заблокирована и разблокирована под нагрузкой одним спасателем. Ступени блокировки показаны на рис. 4-6.

Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)


Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)


Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)


Блокировка в рабочем (затянутом) положении рис. 6.

Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)

При нехватке карабинов удлиняющая оттяжка может быть закреплена на станции полусхватывающим узлом. Рис. 7.
Узел Б – это закрепление конца спусковой веревки. Узел ввязан в станцию для экономии карабинов.

Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)

В качестве удлинителя может также использоваться сама спусковая веревка. Рис. 8.

Примечания:
1.!Важно! При использовании данной системы возможно большое трение входящей ветви веревки об удлиняющую оттяжку! Не рекомендуется использовать в качестве удлинителя оттяжки из Dyneema и Spectra – это опасно! У этих материалов очень низкая температура плавления - всего 147С (начинают размягчаться уже при 100С).
Наиболее безопасная схема с использованием основной веревки показана на рис. 8.


2. На рисунках 1-6 в качестве удлинителя использована петля из арамидного волокна Technora, диаметр 5.5мм, штатная прочность на разрыв 25kN (2500кг), температура плавления этого материала порядка 500 градусов (точных цифр не помню) - это существенно выше чем у нейлона - 260 градусов.

3. Возможны и другие способы организации этой системы.
Главное - запомнить сам принцип удлинения станции и использования дополнительного тормозного карабина.

Способ 2.
В случае спуска пострадавшего с сопровождающим на отвесе может пригодиться узел «двойной УИАА». рис. 9А


Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)

Этот узел позволяет легко спускать очень тяжелые грузы.
Он также может быть полезен при работе с тонкими и скользкими веревками.
В отличие от обычного узла УИАА этот узел практически не крутит веревку.
С помощью «двойного УИАА» один спасатель может, не напрягаясь, спускать даже трех человек (двух сопровождающих и пострадавшего).
Для работы с узлом «двойной УИАА» требуется минимальное количество снаряжения - всего один карабин с муфтой. Оптимален большой страховочный грушевидный карабин.
Последовательность вязки узла «двойной УИАА» показана на рис. 9-16.

Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)


Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)


Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)


Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)


Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)


Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)


Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)


Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)

Узел «двойной УИАА» в рабочем положении рис. 16.


Главный недостаток этого способа заключается в том, что он работает только при достаточно большой нагрузке. При небольшой нагрузке, например при спуске по склону положительной крутизны, усилие торможения может оказаться слишком большим. Порой спускающему приходиться не удерживать веревку за узлом, а подавать её в узел.
В таких случаях для уменьшения трения в узле можно использовать два карабина, как это показано на рис. 17.

Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)


Узел «двойной УИАА» также может быть легко заблокирован и разблокирован под нагрузкой одним спасателем. Рис 18 - 20.

Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)


Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)


Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами (Альпинизм, альпинизм, спасработы, подручные средства)

Блокировка узла в рабочем (затянутом) положении рис. 20.

118


Комментарии:
1
Небольшое замечание и дополнение, если позволите.
При использовании узла УИАА для протравливания веревки и страховки производители карабинов рекомендуют, чтобы ветвь веревки , к которой прилагается усилие торможение(ненагруженная), проходила с немуфтованной стороны карабина(как на рис. 12). Если эта ветвь все же проходит на стороне с муфтой, по-крайней мере следует следить, чтобы веревка при протравливании не скручивала муфту карабина - как на рис. 16, где веревка хоть и проходит по муфте, но при протравливании в сторону нагрузки муфта затягивается. Хотя и затянутая муфта может стать проблемой:(
Еще при использовании узла УИАА можно достаточно легуо производить наращивание веревок при спуске - веревки связываются узлом проводника(не встречным!). Для вязки узда следует просто сложить пару концов вместе и завязать узел проводника. При такой вязке узел и оставшиеся "хвостики" свободной веревки торчат лишь с одной стороны, и узел достаточно легко проходит перегибы и неровности. "Хвостики" узла должны составлять не менее 30 см и на них должны вязаться контрольные узлы, диаметр связываемых веревок должен быть равен или близок! Правда, учитывая специфику пропускания узла связывания через УИАА(или некоторые тормозные устройства), контрольные либо дублирующий узлы вяжутся ПОСЛЕ прохода связывающего узла через УИАА либо на самых концах "хвостиков", чтобы между проводником и контрольными узлами была свободной веревка для манипулирования. Как и при любом спуске, на нагруженной ветви вяжется подстраховывающий схватывающий узел или зажим на удлинителе - если узел проводника развяжется, что маловероятно при контроле спускающего, веревка зафиксируется узлом-самохватом. При подходе связывающего узла к УИАА скорость спуска замедляется и длинные(30-50 см) "хвостики" узла помогают пропусканию через УИАА - достаточно за них тянуть в нужном направлении, помогая прохождению. Посел прохода на "хвостиках" ОБЯЗАТЕЛЬНО следует завязать контрольны узлы либо дублирующий узел.

1
2 burkulez,
Спасибо за ваш комментарий!
Ваше замечание "При использовании узла УИАА для протравливания веревки и страховки производители карабинов рекомендуют, чтобы ветвь веревки , к которой прилагается усилие торможение(ненагруженная), проходила с немуфтованной стороны карабина(как на рис. 12)." верно, так как на этом рисунке показан обычный узел УИАА.
Что касается узла "двойной УИАА" о котором идет речь в моей заметке, то при обычном способе его завязывания, показанном на фотогрфиях, входящий конец веревки действительно располагается со стороны муфты, но большой проблемы в этом нет, так как при протравливани он работает на закручивание муфты. Это видно на рис. 15 и 16.
Согласен, что при использовании некоторых моделей карабинов это тоже может стать проблемой. Но, как правило, это относиться к работе с классическим узлом УИАА, потому что ко входящему концу прикладывается довольно большое усилие. При работе с "двойным УИАА" входящий конец нагружается очень незначительно и не создаеть сильного давления на муфту. При необходимости можно вообще избежать контакта входящей ветви с муфтой: для этого надо лишь немного изменить угол вхождения веревки в карабин.
Для того, чтобы в "двойном УИАА" входящая ветвь располагалась с немуфтованной стороны карабина , необходимы достаточно сложные манипуляции: сначала надо завязать узел обычным способом, потом, удерживая узел в собранном состоянии, надо аккуратно выстегнуть из него карабин, развернуть (узел или карабин) и снова встегнуть карабин. Это слишком сложные и непрактичные манипуляции и врядли стоит их рекомендовать для применения. Как показывает практика, "двойной УИАА" достаточно хорошо работает в классической конфигурации, приведенной в статье.
По поводу пропуска узла через спусковую систему. Указанный вами способ мне знаком. Я планирую его описать и проиллюстрировать фотографиями наряду с другими способами.
Так что вы меня опередили - это тема отдельной будущей заметки.

0
Я заметил, что на рис. 15 и 16 муфта затягивается:)
С грушевидным карабином действительно манипуляции трудоемкие, но если карабин овальный, достаточно провернуть карабин. Честно говоря, HMS карабины редко встреча и еще реже пользовал.

1
Фёдор, большое спасибо за статью.
Наконец то встретил упоминание рифового узла. К сожалению очень многие не знают этого простейшего и удобного способа блокировки нагруженной верёвки. К слову сказать - он прекрасно работеает и при использовании восьмёрки и карабинного тормоза.
Было бы очень здорово, если бы Вы могли дополнить статью последовательными фотографиями, показывающими проведение узла через спусковую систему.
Относительно карабинного тормоза - из моей практики помню, что спуск двоих не представляет большой сложности даже через одинарный тормоз, если верёвка вщёлкнута таким образом, что охватывает карабин на 270

1
2 alex58,
Спасибо!
Согласен с вами: рифовый узел действительно прекрасно работает и для блокировки других устройств.
По поводу пропуска узла через спусковую систему я написал в предыдущем комментарии - это тема отдельной будущей заметки.
По поводу карабинного тормоза. Описанные в заметке способы ни в коей мере его не отменяют. Они просто
дополняют. Сейчас в альпинизме часто применяют веревки более тонкие и скользкие (из-за водоотталкивающей пропитки) чем прежде. Такие веревки могут потребовать больших, по сравнению с одинарным карабинным тормозом, усилий торможения. О чем и написано в заметке.

0
Полную последовательность привести не могу к сожалению(фотографировать надо), но примерно так(на первом рисунке до проводки, второй рисунок - после). Когда узел подходит к карабину, хвостики пропускаются первыми, и за них узел дополнительно подтягивается и направляется. При прохождении узла веревочной петли, на выходе с узла УИАА, хвосты пропускаются последними - тягой за них можно притормозить узел при проходе петли:

Рисунок из статьи http://www.psychovertical.com/?avoidingthevoid

0
Фёдор !
не учи пожалуйста молодёжь Делать удлинители из репшнура !!!
потому что на твоих же Фото - спусковая верёвка пилит твой удлиннитель !!!
да и не дело это человека - и даже 2 спускать на вспомогательном шнуре !
да и вообще - в реверсо можно заправить верёвку - по другому пути - и трение автоматически увеличится !
а блокировать то можно как раз из твоего репшнура - пруссиком :)

1
2 mart-sem,
Что-то не припомню с какого времени мы с вами "на ты"?! Мы ведь вообще не знакомы. Так что, пожалуйста, давайте впредь без "тыканья".
По поводу фото с удлинителем из репшнура. На нем использована петля из арамидного волокна Technora,
диаметр 5.5мм, штатная прочность на разрыв 25kN, температура плавления этого материала прорядка 500 градусов (точных цифр не помню), что существенно выше чем у нейлона - 260 градусов. Так что в приведенной на фото конфигурации перетирание этому репшнуру не грозит.
Но должен признать, что по сути ваше замечание верно, так как нигде в тексте не сказано от том, что это за репшнур. А на фото он выглядит тонковато и несерьезно. Так что спасибо за дельное замечание.
Я должен был предупредить об опасности трения веревки об удлиняющую оттяжку, особенно в случае использования оттяжек из Dyneema и Spectra, у которых очень низкая температура плавления - всего 147градусов (начинают размягчаться уже при 100гр.!). Внесу это дополнение в статью в ближайшее время.

По поводу: "да и вообще - в реверсо можно заправить верёвку - по другому пути - и трение автоматически увеличится !
а блокировать то можно как раз из твоего репшнура - пруссиком :)
Разумеется, можно заправить веревку в Реверсо другим способом и получить другое усилие торможения.
В статье так и сказано: "Возможны и другие способы организации этой системы".
В спасательных работах подручными средствами все очень ситуативно. Поэтому, если в какой-то конкретной ситуации, достаточно усилия торможения в реверсо (или другом устройстве) без удлинения и дополнительного карабина - то и слава Богу! Чем проще тем лучше.
Но я писал именно о тех способах, которые могут оказаться полезны в тех случая, когда дополнительное усилие торможения необходимо.

0
По поводу фото с удлинителем из репшнура. На нем использована петля из арамидного волокна Technora,
диаметр 5.5мм, штатная прочность на разрыв 25kN, температура плавления этого материала прорядка 500 градусов (точных цифр не помню), что существенно выше чем у нейлона - 260 градусов. Так что в приведенной на фото конфигурации перетирание этому репшнуру не грозит

К сожалению прочность и склонность к истиранию - не близнецы и братья, этот шнурок трётся абсолютнотак же как все :-( а на острых гранях, даже быстрее чем обычный )


1
Что бы верёвка не тёрла удлиннитель нужно дополнительный карабин вешать на крюк а не в центр станции.

2
спасибо! Совершенно верно! Это один из возможных способов избежать проблемы трения веревки об удлинитель.
Но для этого надо следующее:
1. Чтобы у вас этот дополнительный крюк/закладка/френда был в наличии.
2. Чтобы рельеф позволял надежно забить/заложить этот крюк/закладку/френду.
Это не всегда возможно осуществить в реальной ситуации.
Приведенные в заметке схемы требуют минимум снаряжения и служат прежде всего для иллюстрации
принципа работы этой системы. На практике же может быть много вариаций. В том числе и более безопасных, как та, о которой вы пишете.

1
Спасателям уррра!!!:)

0
я не знаю как в спасательской практики, но на соревнованиях по ПСР, требуется для спуска пострадавшего на сопровождающем двойная верёвка. В связи с этим три вопроса:
1 как двойной уиаа относиться к двойной верёвки ?
2 сколько верёвок используется для спукска трёх пострадавших(точнее, пострадавшего и 2ух сопр.)
3 а в реальных условиях, какая схема используется для спуска пострадавшего на сопровождающего?

4
1. «Двойной УИАА» не используется для работы с двойной веревкой. Узел получается слишком объемный, так что невозможно протащить веревку через карабин.

2. Сначала отвечу на ваш третий вопрос. Тогда и второй будет понятней.
Стандартная схема спуска пострадавшего с сопровождающим :
Одна грузовая веревка - Статика, диаметр минимум 11мм.
Одна страховочная, также статика диаметром минимум 11мм.
Для грузовой и страховочной веревок организуются отдельные станции, на каждой работает один спасатель: страхующий и выдающий грузовую веревку через спусковое устройство. Обе веревки крепятся к одному силовому узлу. К нему же пристегнуты пострадавший и спасатель.

3. Для спуска трех человек обычно используют следующие способы:
3.1. Одного сопровождающего с пострадавшим спускают обычным способом.
Для второго спасателя организуется отдельная грузовая веревка и отдельная страховочная. Его страховка и спуск осуществляются с отдельных станций,
отдельными спасателями. Этот способ считается наиболее безопасным и является основным рекомендованным в профессиональных спасательных подразделениях в Канаде и США.
3.1.1) Вариант первого способа: второй сопровождающий спускается дюльфером с верхней страховкой. Спуск и страховка также осуществляются с отдельных станций.
Этот способ дает возможность маневра второму спасателю. Это серьезный плюс во многих ситуациях: например, он может спуститься ниже носилок и убрать живые камни и т.д.
Главный недостаток этих способов – необходимость организации двух отдельных станций и выделения одного (вариант3.1.1) или двух спасателей (вариант3.1). Понятно, что в реальных условиях это далеко не всегда возможно.

3.2. Всех троих спускают на двойной веревке, пропущенной через одно спусковое устройство. Для страховки организуется две отдельных станции, так что с каждой из страховочных веревок работает отдельный спасатель. Обе страховочных веревки крепятся к тому же силовому узлу, к которому пристегнуты спасатели, пострадавший и грузовые веревки.
Страховка двойной веревкой, пропущенной через одно страховочное устройство, не применяется. Все штатные профессиональные спасательные страховочные устройства рассчитаны только для работы с одинарной веревкой.

Сейчас нет возможности привести иллюстрации к приведенным выше схемам, но может быть в перспективе есть смысл написать об этом подробнее если почтенную публику это интересует. Что скажете?
Всего доброго,
Федор.

3
Все мы братья и сёстры...
так что, сударь, я обращался по простому - на ты...
Ну на Вы так на Вы - разница лишь в одной букве - а смысл не меняется...
Сам очень интересуюсь всевозможными вариантами использования снаряги !
Но пока что я для себя усвоил - ИМЕТЬ про запас 2-3 пруссика разной длинны
хватает практически для решения любых задач - и весит не много.
Сам Я - Альп и ПромАльп...
на реальных спасах - всё просто - прибегают большие дядьки -
предпочитают для станций использовать большие Каменные блоки !
не признают строп - всё вяжут из двойной основы !
спуск - здесь всё просто - восьмёрки...

Сам Я делал и делаю по другому.
Согласитесь что из "старой" школы много чего можно взять на вооружение...
с уважением.

4
Я тоже альпинист, а также инструктор, гид и спасатель. Есть и опыт нескольких лет работы в промальпе. Несмотря на то, что занимаюсь всем этим уже более 25 лет, мне по-прежнему интересно все, что связано с альпинистским и спасательным снаряжением и техникой его применения. Я продолжаю учиться и пытаюсь следить за тем, что происходит в этой области. Потому всегда рад пообщаться с теми, кого эта тема тоже интересует.
Видно, что у вас зоркий глаз на снарягу: сразу заметили, что репшнур на фото тонкий и на вид хлипкий. И сразу забили «SOS», что, в принципе правильно.
Кстати, допущенную промашку я уже исправил и внес в статью необходимые пояснения.

Насчет пруссиков - согласен. Всегда имею при себе и своих участников учу этому.

Что касается «реальных спасов» и «больших дядек», то здесь все как раз не так просто.
По личному опыту знаю, что спасатели гораздо чаще спускают, транспортируют и т.п. погибших, а не живых. К сожалению, помощь часто приходит слишком поздно. А может и вообще не прийти, если нет «больших дядек» в пределах досягаемости.
Если же штатный спасотряд работает – то спасатели в первую очередь должны пользоваться штатным, профессиональным снаряжением, а не подручными средствами. В том числе - вязать станции из основной веревки, как вы справедливо заметили.

Но в моей заметке речь совсем о другом. Я говорю о подручных средствах в буквальном смысле – то есть о том снаряжении, которое есть под рукой у людей, попавших в ЧП и которые должны сами, своими силами с этим справиться. В такой ситуации, как вы понимаете, возможно множество вариантов. Например, набор снаряжения у группы мастеров на 6-ке и у группы третьеразрядников на 3-ке изначально очень разный.
В чрезвычайной же ситуации и те и другие могут элементарно потерять какую-то часть снаряги и остаться с самым минимумом.
Применительно к таким ситуациям невозможно дать однозначные рекомендации вроде «надо делать только так-то и так-то» или «надо использовать только это устройство». А если этого устройства просто физически нет? Поэтому, для тех, кто ходит в горы и хочет «укрепить свой тыл» знаниями и умениями проведения спасработ подручными средствами, важно знать разные технические приемы. Разумеется, толк от этих знаний будет только в случае достаточного количества тренировок с использованием этих технических приемов. Только так можно понять все плюсы и минусы того или иного приема и устройства. Я достаточно много работал с описанными в заметке устройствами. Потому их и рекомендую.
По поводу «Согласитесь что из "старой" школы много чего можно взять на вооружение...» Трудно не согласиться. В статье однозначно сказано, что приведенные способы ни в коей мере не отменяют методы «старой школы» - они просто дополняют «репертуар» технических приемов.

По поводу «Сам Я делал и делаю по другому…». Чаще всего одну и ту же техническую задачу можно решить разными способами. Об этом в статье так и сказано: «существуют и другие виды импровизированных тормозных устройств». Вполне допускаю, что среди них есть и незнакомые мне приемы.
Поэтому было бы очень интересно взглянуть на то, что и как вы делаете «по-другому». Только позвольте одно условие: никаких специальных устройств. Должно использоваться только самое обычное снаряжение, которое имеется у каждой группы в горах.
С уважением,
Федор.

1
Писать!

2
Technora, Kevlar, Dyneema ....Для этих материалов характерна быстрая и очень большая потеря прочности в узлах и при повторных изгибах по одному и тому же месту. Вот чего они действительно боятся!
Абсолютно согласен

3
Федор пишите, обязательно пишите про схемы спусков, и использования спусковых устройств! мне вот очень нравятся технические статьи, типа этой или типа той, что про полиспасты написана была.

2
Спасибо всем, кто откликнулся на мою заметку!
Завтра я уезжаю в леса-горы недели на три и потому не смогу ответить на новые комментарии, если такие будут. Уж не обессудьте. Судя по вашим откликам тема востребована. Уже есть наметки (пока только в голове) для следующей заметки. Так что продолжение следует.
Всем удачи и всего доброго!
Федор.

0
отлично. чем больше способов тем лехче работать.

0
Вы пишете:
"Стандартная схема спуска пострадавшего с сопровождающим :
Одна грузовая веревка - Статика, диаметр минимум 11мм.
Одна страховочная, также статика диаметром минимум 11мм.
Для грузовой и страховочной веревок организуются отдельные станции, на каждой работает один спасатель: страхующий и выдающий грузовую веревку через спусковое устройство. Обе веревки крепятся к одному силовому узлу. К нему же пристегнуты пострадавший и спасатель. "

А страховочная веревка при этом тоже выдается через такое устройство (двойной УИАА)?

1
2 akaS,
Пожалуйста, извините за задержку с ответом на ваш вопрос.
Страховка спуска пострадавшего с сопровождающим - это тема одной из будущих заметок. В комментариях всего не расскажешь.
Но если совсем коротко, то:
1. Узел "двойной УИАА" для страховк не годится, так как любое страховочное устройство должно давать возможность как выдавать, так и выбирать веревку. Выбирать веревку через узел "двойной УИАА" практически невозможно.
2. Ни одно из традиционных альпинистских страховочных устройств не подходит для страховки двух человека, так как с их помощью невозможно удержать даже небольшой рывок при срыве такого груза.
3. Профессиональные спасатели применяют способы и устройства, специально разработанные для удержания рывка при срыве 2х человек.
3. Из автоблокирующих страховочно-спусковых устройств, применяемых в альпинизме, только Гри-Гри, с довольно большой натяжкой, может использоваться для этих целей.
При этом страховка с помощью Гри-Гри должна быть организована определенным способом, который не применяется в альпинизме.

Для подробного рассказа обо всем этом необходимо поработать над созданием наглядных материалов, которых у меня пока недостаточно, для того чтобы качественно проиллюстрировать эту тему. На все это нужно время, так что пока не могу назвать точные сроки выхода этой заметки.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Страхование экстремальных и активных видов спорта

Выберите вид спорта:
По вопросам рекламы пишите ad@risk.ru