Разгильдяйским велопробегом по асфальтам Италии

Вот собственно и вся предыстория. Маршрут был придуман довольно быстро. Идея проехать Аппенинский полуостров и Сицилию была вначале воспринята моим потенциальным напарником Игорем с определенной долей скепсиса, но я знал, что он все равно подпишется на любую авантюру, поэтому не стал даже слушать его ахи и вздохи, а сразу же перешел к стадии планирования. Эта самая стадия заняла один вечер, и за ней последовал этап подготовки, который длился один месяц и заключался в регулярном катании на велосипеде после работы. Велосипед и все необходимое велобарахло с почти материнской заботой были подобраны Игорем, поскольку я в этом ни черта тогда еще не понимал (да и сейчас не очень понимаю). Игорь же, между тем, катаясь на лыжах, порвал крестообразную связку, но как всякий ортодоксальный авантюрист от велопробега не отказался, хотя свою стадию подготовки провел на стуле на работе, иногда скрашивая ее визитами к ортопеду.

Логистика была проста: после скалолазной тусовки в Арко в начале мая я должен был приехать в Падую с запада, а Игорь после прилета в аэропорт Венеции – с востока. В качестве места явки была выбрана церковь в центральном парке города, в качестве пароля – вопрос «У Вас продается славянский шкаф?». И понеслось…

Самый первый день стал квинтэссенцией всего пробега в том смысле что все что могло пойти не по плану пошло вообще непонятно как.

– Алло, это Саша?
– Совершенно верно!
– Тут Игорь просит передать, что он тебя ждет в парке, с ним все хорошо. Ты понял?
– Понял, понял.

Через секунду Игорь сам вырывает трубку и начинает взволнованным голосом объяснять, что долетел нормально, в страну его пустили, но телефон как обычно не работает, в церковь его не пускают, и что он ждет меня на лавочке неподалеку. Глядя на надвигающуюся с востока синевато-черную тучу, я быстро оцениваю, что появлюсь в Падуе не раньше, чем часа через три. Из тучи в расположившийся под ней лесок вываливаются какие-то непостижимые массы воды, а вместе с ними и остренькие желтые молнии самых разнообразных длин и конфигураций. Гремит. Гроза уже совсем рядом, до нее километра полтора, не больше. Душный ветер пахнУл в лицо и погнал по высокой траве в сторону шоссейной дороги упругие зеленые волны. И на кой я свернул с дороги в поле? Укоротил путь, называется! Назад в укрытие уже не успею, дождь все равно догонит, да и негоже отступать перед первыми же мелкими испытаниями.

– Игорь, оставайся на месте, я буду максимум через полтора часа! Конец связи! – Я ору в трубку, пытаясь заглушить подкативший гром.

Три часа пятнадцать минут спустя, мокрый до нитки, проклиная себя за некачественные решения, весну - за обилие осадков, а водителей встречных грузовиков - за все остальные сложности велосипедных путешествий, гордо въезжаю на площадь Prato della Valle в итальянском городе Падуя. Сделав круг по мокрому асфальту и насладившись красотами собора в лучах вновь выкатившегося на небо солнца, продолжаю движение в направлении парка.

Еще через десять минут я уже в условленном месте. Игорь даже забывает меня упрекнуть за то, что я слегка припозднился, настолько он рад меня видеть. У меня же в памяти еще свежи воспоминания о том, как ему в прошлый раз пришлось ждать 6 часов на вокзале в Мюнхене, в то время как я боролся с нестыковками в расписании баварских железных дорог. Наскоро перекусываем прямо в парке и готовимся к отъезду, но ливень включается снова и заставляет ждать.

Лишь поздно вечером останавливаемся на ночлег на берегу залива недалеко от города Chioggia. Нам везет: находим пустующую рыбацкую хижину со столом, стульями и даже туалетом. Вечер проходит в беспрестанной борьбе с комарами и спорах о вечном под ширпотребное белое вино из придорожного магазина.

Следующий день педалируем по довольно прямым и скоростным асфальтным дорогам в направлении юга и лишь после обеда выворачиваем к такому желанному Адриатическому морю. Искупавшись и проехав еще немного вдоль моря по пустынным кварталам курортных поселков, решаем ночевать на берегу. До Равенны не дотягиваем около двадцати километров, это значит, что предварительно составленный мною график уже начинает идти наперекос. Надо заметить, что в дальнейшем, под воздействием сухих вин, мокрых дождей и затяжных подъемов, график перестал выполняться окончательно, а таблица с тщательно рассчитанными мною километражами была за очевидной ненадобностью сожжена в костре.

Равенна. Странный город, оставивший лично у меня смешанные впечатления. С одной стороны мавзолей Данте, великолепные соборы и приветливые люди, с другой – совершенно не к месту втиснутые бетонные здания в центре города, грязный порт и дорога на въезде в город, заставляющая с нежностью вспомнить о качестве асфальта в странах постсоветского пространства.

Едем дальше на юг. Въезжая в Римини я ничего не знал о городе кроме того факта, что там родился Федерико Феллини. Выезжая из него, я прибавляю к этим знаниям лишь информацию о наличии моста Тиберия, построенного римлянами в первом веке нашей эры.

– Что-то тут странное место какое-то. Может частная территория? Вон тот чувак кажется за нами наблюдает. Может, проедем еще немного?
– Да поздно уже, ночью все равно никто не придет, а утром соберемся по-быстрому и свалим.

Этот диалог между мной и Игорем повторяется почти каждый вечер, пока не становится ясно, что в Италии всем абсолютно фиолетово кто, где и зачем ночует, а наблюдают за нами из искреннего любопытства, которое здесь, в общем-то, не принято скрывать. Люди на спортивных велосипедах, да еще и с велорюкзаками и палатками на юге страны редкость, и наше появление на улицах провинциальных городов и поселков неизменно сопровождается всеобщим оживлением. Самые смелые тут же начинают интересоваться, откуда и куда мы едем, похлопывать нас по плечу и кричать «Complimenti!» в самое ухо. Нас постоянно принимают то за немцев, то за словаков, и только некоторые чернокожие ребята, торгующие на улицах больших городов очками и сумочками от известных итальянских модельеров, безошибочно определяют наше происхождение и кричат нам вслед «привет» с резким сенегальским или марокканским акцентом.

После скоростного переезда вдоль побережья на электричке, оказываемся в пятидесяти километрах от национального парка Гаргано - живописного клочка земли, расположенного на шпоре аппенинского сапога. Здесь нас поджидают некислые подъемы и спуски, сочные фрукты, пряные Мускатели и, по большей части отвратительная погода. На второй день качения по Гаргано на одном из спусков устанавливаю личный рекорд скорости езды на велосипеде – 49,5 км/ч. На стоянках купаемся, а Игорь безуспешно пытается ловить рыбу в море. Дни проходят напряженно, а вечера расслаблено, что в целом дает ощущение внутренней гармонии и создает иллюзию глубокого смысла и полезности происходящего.



На третий день выбираемся из грозового плена и скатываемся с гор в местечко с живописным названием «Манфредония». Тут с нами впервые происходит история, впоследствии повторившаяся еще несколько раз. В городе не оказывается абсолютно никакой еды. Честно педалируем через весь город, но на пути встречаем всего пару жалких лавчонок с громким названием «Supermercato». На дверях блестящие засовы и внушительных размеров висячие замки. Людей на улицах не видно, машин почти нет. При этом из большинства открытых окон слышен звон кастрюль и сковородок, по воздуху плывут запахи средиземноморской кухни. Очевидно, что здесь кого-то ждут к обеду, но похоже что не нас.

Сворачиваем к набережной, кипятим чай и доедаем сухпай. Пока обедаем, к нам подтягивается чернокожий брат, торгующий дешевым пляжным барахлом неподалеку, и, смерив нас сочувствующим взглядом интересуется, откуда мы приехали. Получив ответ, что мы из Украины, пытается вычесать из затылка хоть какую-нибудь информацию об этой далекой стране, но терпит неудачу и удаляется восвояси.

Крутим дальше. Постепенно зеленая трава, лиственные деревья и поля уступают место выжженным солнцем каменистым холмам, засаженным оливковыми деревьями. Иногда встречаются апельсины, грейпфруты, персики и черешни, которые мы, не моргнув глазом, едим прямо с деревьев. Игорь весьма резонно замечает: мы приехали слишком рано – персики еще зеленые. Вместе с природным рельефом меняются также города, дороги, флора и фауна, люди и их род занятий, а также и мы сами. Игорь от солнца все больше краснеет, я постепенно темнею.

Посетив удивительный замок Castel del Monte и насладившись его видом в лучах заходящего солнца и, как обычно, не найдя ничего покушать, устремляемся а сторону древнего города Matera. На следующий день, увидев старую часть города и прикоснувшись к всемирному наследию Юнеско в виде доисторических, по сей день обитаемых жилищ, продолжаем движение на юг, надеясь к вечеру достигнуть Средиземного моря. Это нам вполне удается. Вечер после морских заплывов проходит в дискуссиях на исторические и философские темы под вино и краденые из сада апельсины.



С утра солнечная погода нас не хотела отпускать с пляжа, а мы и не очень сопротивлялись. В два часа дня все же рационализму удается возобладать над ленью и мы с тоской в глазах собираем вещи и покидаем этот праздник жизни чтобы совершить длинный переезд на электроне в порт города Villa san Giovanni.

Здесь нам в десять часов вечера удается отыскать открытый кабак (невероятно!) и поужинать супом а также калабрийскими сырами с соусами и, конечно же, местным вином. Внезапное кулинарное изобилие вызвало достаточно неоднозначную реакцию пищеварительных органов, но бунт был вовремя подавлен активированным углем.

С трудом найдя место, ночуем возле порта с видом на Мессинский пролив, а с утра паром уже несет нас на другую сторону, в загадочную, неповторимую и безумно красивую Сицилию.

На западном берегу пролива сразу бросились в глаза две вещи: количество людей с греческими профилями и манера использования автомобильного клаксона. И если с первым все более-менее понятно, то о клаксоне и сицилийцах (а также и сицилийках) можно писать книги. На острове подача автомобильного сигнала - это не просто способ предупреждения об опасности или средство предотвращения аварийной ситуации. Здесь люди вкладывают гораздо больший смысл в акт надавливания ладонью на рулевую колонку. Это способ общения с пешеходами, взаимодействия с другими водителями, самовыражения и, наконец, следствие необходимости придания более эмоционального и социального характера автомобильному движению, а также искусственное увеличение его динамичности в условиях городских заторов.

Я тоже пытаюсь принять участие в этой городской симфонии, но быстро осознав никчемность велосипедного звонка в сравнении с чистым звуком, издаваемым окружающими меня Фиатами и Смартами, продолжаю смиренно крутить педали, прижавшись к обочине.

Следующая остановка следует аж в курортном местечке Таормина, где мы заходим в винный магазин. Внимание Игоря привлекает бутылка Марсалы с портретом Гарибальди на этикетке. Производитель клянется, что это именно тот напиток, от которого Вождь пришел в восторг после знаменитой высадки на остров 5 мая 1860 года. Под натиском такого грамотного культурно-исторического маркетинга ничего не остается кроме как отвалить 9 евро и ехать дальше.

Ночуем на пляже, покрытом вулканическим пеплом неподалеку от Этны. Черный пепел везде – на дорогах, на деревьях, в море и в воздухе. Утром палатка, велосипеды и спальник (я спал просто на пляже под открытым небом), оказываются тоже покрыты серой грязью.

В Катанью мы въезжаем к середине дня и тут же оказываемся на городском базаре. Следует заметить, что торговля на рынке на Сицилии не совсем вписывается в общепринятые рамки. Покупку и продажу продуктов питания, как и некоторые другие элементарные повседневные дела, которым другие народы давно не придают никакого значения, итальянцы делают с таким достоинством и красотой, что невольно хочется останавливаться и наблюдать. Вам когда-нибудь приходилось смотреть на то, как простой фермер продает помидоры или абрикосы или сыр на рынке, не давая ни на секунду усомниться в том, что он получает огромное удовольствие от своего занятия и любит его всем сердцем? Если нет, то поезжайте на Сицилию. Там люди еще умеют находить красоту в простых вещах и дают ее почувствовать остальным.

За Катаньей последовали Сиракуза и Ното. Удовлетворив желание увидеть легендарное место съемки бессмертного шедевра Микеланджело Антониони я заявляю Игорю что свою программу выполнил и дальше можно никуда не спешить. Тем не менее, прыгаем в электричку, и среди ночи приезжаем в город Джела, уже на южное побережье. Место знаменито тем, что тут во время Второй Мировой десантировались американцы (и кто на Сицилии только не десантировался!). Кроме этого факта город особо ничем не отличился, вследствие чего оказывается безжалостно исключен из нашей культурной программы.

Эта самая программа позже была реанимирована осмотром довольно хорошо сохранившихся античных греческих храмов в окрестностях города Агридженто. Перенасытившись прекрасным, Игорь произносит свое фирменное «руинами удовлетворен» и в ультимативной форме заявляет, что теперь желает наконец начать отдыхать, и что крутить педали как угорелый в погоне за объектами из списка Всемирного Наследия он больше не хочет. Полностью с ним соглашаюсь, и мы снова садимся в электричку.

Последние два дня путешествия проходят в поиске достойного пляжа для финального отдыха и в собственно самом отдыхе, о котором и написать даже нечего.

Утром 21-го мая самолет из аэропорта Трапани за полтора часа переносит нас назад в прохладный Мюнхен, где жизнь течет по расписанию, люди невозмутимы, а трава на лужайках аккуратно подрезана.

Спустя еще неделю воспоминания покрываются легкой дымкой и переносятся в разряд уже пережитого, детали меркнут, а яркие эмоции тускнеют под воздействием городской рутины.
Только мой южный загар еще держится молодцом и на работе продолжает провоцировать вопросы в духе: «А где это ты где был?». В очередной раз улыбаюсь и отвечаю: «Катался на велосипеде».

Да, кстати! Катайтесь на велосипеде, всем рекомендую! Это оказывается очень интересно.

Напоследок изысканный натюрморт от Игоря Петровича Клочана:


Всем спасибо за внимание!

Искренне ваши,


Наши спонсоры: