Через Койавганауш на Эльбрус (Как мы были на Эльбрусе)

Идея:
С удовольствием пройтись по Приэльбрусью, одновременно проходя акклиматизацию и не умирая под тяжелыми рюкзаками, попытаться подняться на Западную Вершину. При этом хотелось бы сохранить хотя бы некоторую спортивность путешествия и максимально передвигаться самостоятельно, не пользуясь услугами гидов, ратраками и т.п. Подъемники и попутки на подходах — не в счет, это святое.


Исходя из такого посыла, чтобы максимально облегчить рюкзаки, посчитали продуктовую раскладку и нарисовали маршрут-ромашку, предполагающий возвращение на базу каждые несколько дней.

У нас с Саней в прошлом имеется горный опыт, который мы, несмотря на то, что дружим со школы, получали поврозь. После большого перерыва мы несколько лет назад вернулись в горы, теперь уже вместе. Сергей в горах новичок
В качестве физподготовки Саня накатал за сезон на велосипеде почти полторы тысячи километров, я набегал по лесам около шестисот, а Сергей стал чемпионом области в ЛХЛ, так что, в некотором смысле, ледовый опыт к него есть.

В Приэльбрусье из Пензы добирались на автомобиле. Так получилось, что в дороге оба раза ночевали в калмыцких степях. Чýдные места!

5-8 сентября. Круг первый: Адылсу – пер. Койавганауш – Адырсу.

Друзья порекомендовали нам уютную частную гостиницу в Тегенекли с прекраснм видом на Чегет, как раз между отелями «Пик Европы» и «Озон». В ней мы и обосновались.
Заранее оформленные пропуска в погранзону (точнее, «в пятикилометровую полосу местности...») ждали нас на Эльбрусской заставе К слову, выдают их только в рабочие дни с 10 до 18 часов. Апаш - хозяин гостиницы на своем пикапе завез к альплагерю Джантуган, что избавило нас от нудной пилёжки по асфальту и позволило сэкономить несколько часов. Погода так себе - пасмурно, моросит дождь. Сразу за лагерем восторг от происходящего увел нас через мостик по тропке прямиком к Чегет-Карабаши. Минут через десять включилась голова, и мы развернулись в нужном направлении.
До поляны Зеленая гостиница дошагали за полтора часа. Никого. Когда-то здесь весь сезон было не протолкнуться, а сейчас зачетные перевалы и вершины района расположены на самой границе, а то и вовсе в Грузии и недоступны для прохождений и восхождений. Посидели, отдышались, полюбовались ледником Джанкуат и через хлипкий мостик возле базы гляциологов МГУ направились в сторону левой морены. Еще полтора часа занял подъем сначала по морене, потом по осыпи до Спартаковских ночевок на зеленой подушке над мореной. Вот здесь реально было тяжко – как-никак первый день! На осыпях над мореной нас встретило стадо серн. Зверьки непуганые и любопытные, подпускают на метров на десять-пятнадцать, ночью бродят между палаток.
Поужинав, мы дотемна, пили чай, любуясь шикарным пейзажем и слушая, как напротив Джантуган громыхает камнями и льдом. К вечеру поднялся сильный ветер, утихший только глубокой ночью.
Утром проснулись, как только стало светло - неожиданно легко прошел переход на походный режим сна и бодрствования: подъем с рассветом, отбой с закатом. Температура воздуха около нуля, небо ясное. На завтрак – «быстрорастворимая» кашка с кусочками фруктов. На вкус не Гурьевская, но, если запивать какао, вполне съедобно. К тому же, экономит кучу времени и горючего.
Собираемся и готовимся к выходу. При планировании похода, в качестве вишенки на торт при благоприятных условиях, подумывали подняться с перевала на в. Виатау по Северному гребню (2А), поэтому беседки надеваем сразу.
Подъем в нижний цирк занял чуть больше часа, в верхний – еще примерно столько же. Солнце вышло из-за склонов, но теплее не стало, в верхнем цирке лед, покрывший лужи, не тает.
По осыпям подошли к предперевальной скальной стенке. Высота метров 8-10, скалы несложные, поэтому подумалось, а не пройти ли здесь в «лоб», но как сказал Серега: халва – все живое, шевелится, слоится и отваливается, закладки выпадают вместе с породой. Наверху веревку закрепить негде - скалы переходят в крутую крупную осыпь. Серны, скачущие поверху, регулярно сбрасывают вниз камушки. Почесали в затылке и решили идти по описанию — по левому кулуару под склонами вершины Койавган. Здесь тоже не мед: кулуар крутой, забитый кашей из мелких камней, грязи и снега. Скользко, закрепиться негде, выкат на крутую осыпь, с Койавгана изредка постреливают камни. Саня на пузе и четвереньках, чертыхаясь, поднялся метров на двадцать вверх, закрепил веревку на скальном выступе. Поднимаемся следом, еще метров пятнадцать идем вдоль скал и, траверсируя крутую осыпь вправо-вверх, выходим на седловину. По ощущениям, без снега в конце сезона перевал с этой стороны, ну, никак не 1А. В туре нашли июльскую записку предыдущей группы, до них здесь была группа в июне. Нечасто теперь здесь ходят туристы. Нам отчитываться не нужно, поэтому оставляем записку на месте.
Тем временем перевал накрыло плотным туманом из Адылсу, к тому же пошла снежная крупа, на Виатау подниматься становится некомфортно. Обходим снежный карниз слева и бодро сыплемся вниз, на каждом шагу съезжая вниз на полметра. Да уж, с этой стороны подниматься на перевал вообще не в радость… На середине осыпи под скальным зубом, разделяющим подходы к перевалам Койавгвнауш и Койавгануаш ложный, выровнены две маленькие площадки. На них и решили заночевать: если спускаться ниже, то вместо снега получим дождь. Под снегом ночью в палатках было тепло и тихо. Только пара любопытных серн, пришедших за нами из-за перевала, копошилась неподалеку.
К утру выпавший за ночь снег начал подтаивать. Подниматься по мокрым скалам и забитым снегом трещинам не хотелось ни разу, и мы окончательно определились, что на Виатау не пойдем. Поэтому весь день занял спуск в долину и выход к Баксану. К вечеру подошвы горели огнем.
Спустившись в ущелье Адырсу, как раз напротив острова с сосновой рощицей и чудесными стоянками, устроили привал на траве – просушить палатки, и перекусить. Позже, уже перед самым автомобильным подъемником нас слегка заставили понервничать пограничники: у нас с Саней один день рождения на двоих, так получилось, что и в один день мы получали паспорта. Эти совпадения насторожили бойцов на посту. Минут сорок мы сидели на камушке, ждали оперативника с заставы. Нас порасспросили и отпустили с миром.
Следующий день по плану - ленивая акклиматизация. На поляне Чегет мы закупались сувенирами, на поднялись до верхней станции подъемника на Чегете. Отсюда прекрасно видно накатанную ратраками дорогу до Скал Пастухова, Косую полку, тропу от Седла на склоне Западной Вершины. В кафе угостились удивительно вкусным ягодным чаем. Кстати, здесь же в кафе можно договориться, чтобы остаться на ночь. А наутро, представьте, почти как у Визбора – ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС!!!

9-12 сентября. Круг второй: Терскол – 105-й пикет – Приют 11 – сломанный ратрак на 5000м — поляна Азау

Утро порадовало теплом и безоблачным небом. До Терскола нас на микроавтобусе снова подвез Апаш. По дороге собирали школьников, сентябрь, однако, а школа есть в только в Терсколе.
За два часа дошли до водопада Девичьи косы, еще через тридцать-сорок минут мы оказываемся в красивой долинке у ветхих строений 95-го пикета, на подходе к которой открываются обе вершины Эльбруса. Здесь, на верхней границе альпийского разнотравья устраиваем привал, потому что выше только камни, мхи и, как оказалось, …ромашки. Чуть позже, траверсируя склон гряды, на оконечности которой находится Обсерватория, оглядываемся назад и замираем от восторга. На фоне безоблачного неба открывается вид на Обсерваторию и Кавказский Хребет. Достаем всю фото-видео технику, расчехляем штативы – незапланированная остановка минут на 20.
Ночевать решили на 105-м пикете, так как, за день набрали уже больше километра высоты, которая дает себя знать немедленной одышкой на любое усиление физической активности даже без рюкзаков. Остаток дня посвятили экскурсии к обелиску советским воинам, фотосессии с вечерним небом. Саня набрал щепок, разбросанных вокруг здания и развел костерок. Когда совсем стемнело, Сергей экспериментировал с длинной выдержкой. Возле домика был замечен здоровенный пасюк, и, на всякий случай, на ночь мы продукты подвесили к потолку. Из-за высоты ночью все спали беспокойно.
Утро вновь радует отличной погодой. Мы быстро собрались и пошагали в сторону Ледовой базы. По дороге заглянули в домик Ледового приюта (или заброшенной метеостанции, по-разному пишут), тут показалось комфортнее, чем на чердаке 105-го пикета – отдельная кухня-прихожая и спальное отделение с двумя окошками и нарами от стены до стены. Правда, за водой идти далековато. Возле Ледовой базы нашли ржавый обломок «морковки» с серьгой – осколок доледобурной эпохи.
Спустились на пятнадцать метров в карман морены к леднику, Саня ходил здесь несколько лет назад в июне – карман был забит снегом вровень с гребнем морены. Сейчас в середине сентября на леднике снега немного, трещин хорошо просматриваются. Надеваем кошки, связываемся и, обходя трещины, поднимаемся на ледник.
Через час-полтора выходим на широкий, накатанный ратраками, хайвей от Гарабашей к Приюту 11. Несколько удивили отсутствие предупреждающих об опасности табличек, с одной стороны, и невменяемая отчаянность экскурсантов с подъемника, так и норовящих зарулить в зону трещин по только что проделанной нами тропе, с другой. «Не ходи туда, там трещины» – «И чё?» – «Улетишь в тапках» – «Ну, вы ж не улетели…» - А мы все такие в кошках-ледорубах, карабинах-веревках. И, ведь, все равно, идут!
Поднимаемся к скальной гряде, занимаем единственный свободный балок-вагончик рядом с Приютом Мария. Из удобств только нары от стены до стены, нам этого довольно. Хозяина не нашли, договариваться о цене не с кем. Остальные вагончики, несмотря на конец сезона, заняты, в двух соседних — группа позитивной молодежи из Питера, человек двадцать. Решили не рвать жилы и выше сегодня не гулять. До вечера времени у нас вдоволь, поэтому занялись, тем, что я назвал получением «визуального восторга». Вокруг простор, ширь, высь и глубина, пейзаж перед глазами все время меняется вместе с освещением и движением облаков. Сознание просто не успевает переварить и осмыслить поток положительной информации и выплескивает ее назад с эмоциональными восклицаниями: «Ух ты! Вот это да! Надо же!».
Ночью опять все спали плохо. Я пару раз просыпался практически от удушья и в панике рвал молнию спальника: то самое дыхание Чейна-Стокса, когда из-за пониженного содержания углекислого газа мозг «не догадывается» давать команду на вдох, а тут уж наступает кислородная недостаточность. На такой высоте во сне это нормально, это еще не гипоксия даже.
Снова утро, и снова отличная погода. Сегодня – радиальный выход к ратраку, сломавшемуся несколько лет назад чуть ниже начала Косой полки. Собирались не торопясь, вышли на склон около 8 часов. Шли каждый в своем темпе — к ратраку мы с Сергеем поднялись за 2,5 часа, Саня - минут на 25-30 подольше. Самочувствие нормальное, пульс и дыхание в допустимых пределах. А все складывается неплохо!
Мимо нас спускаются первые восходители. Вслух поздравляем и молча завидуем. Везунчики, погода роскошная. Сегодня на вершине побывали многие, по слухам одну питерскую барышню гиды спускали вниз с кислородом.
До Приюта сбежали, буквально скатились, за полчаса, собрали рюкзаки, снова поискали хозяина вагончика. Он так и не объявился. Ну, нет, так нет, и мы бодрым шагом двинулись в сторону подъемников, в кабинки которых на пропускали через служебные калитки — скипассов-то у нас нет. Сегодня снова ночуем внизу, в гостинице. Завтра - свободный день.
А назавтра мы сибаритствовали: прогулки вдоль Баксана, нарзан, шурпа, хичины и т.п. Еще заехали в прокат на повороте к поляне Чегет, чтобы забронировать к следующему дню кошки-ботинки. До этого дня ходили в своих хороших трекинговых.
Двойные Кофлачи мне брать не хотелось, вот как-то не нпо слухам, по слухам, нравятся они мне. Скарпы никак не подбирались по размеру. А тут шикарные Асоло сели на ногу как влитые. Теплые, толстокожие, на шикарном вибраме, но одинарные. Ну да ладно, погода вроде бы устоит хорошая, беру их. Как оказалось в дальнейшем, это был серьезнейший просчет (В смысле, не делайте так никогда!).
- Вы когда выходите? - спросили в прокате.
- Завтра.
- Забирайте все сейчас, а расчет пойдет с завтрашнего дня.
Приятный подарок! Спасибо, ребята.

13-14 сентября. День Х. Западная Вершина

Просыпались и собирались очень неторопливо. Выехали из гостиницы в сторону поляны Азау уже пообедав. Оставили машину на платной парковке за старым подъемником и двинули на новый импортный – на Гарабаши он завозит повыше, и не надо маяться с рюкзаками на креселке. На Мире нас отловил сотрудник национального парка, оплатили курортный сбор. В этом году – 1200 руб. с лица.
На этот раз уже резво забежали на Приют 11, заселились в вагончик. Народу сегодня значительно меньше. Облачность небольшая, но дует гораздо сильнее, чем позавчера. А над Эльбрусом зависла линза – лентикулярное облако. Это вообще никуда не годится - погода меняется, и в худшую сторону. Как оказалось, вчера на горе тоже сильно дуло и многие вышедшие на восхождение с полдороги возвращались назад. Не сумели подняться и компанейские ребята из Кургана, с которыми мы познакомились два дня назад – двое развернулись на Косой полке, один дошел до Седла.
Поскольку предстоит ранний подъем, спать легли тоже пораньше. И спалось в этот раз на удивление хорошо. Вот только ветер! Вагончик всю ночь ходил ходуном под его порывами. Проснулись в час. В два, одетые «во все», вышли. Небо звездное, но ветер сошел с ума. По свету фонариков видим, что впереди нас только одна группа, остальные «светлячки» начинают появляться через полчаса – час, когда мы уже вовсю пыхтим на склоне между скальными грядами. В четвертом часу мимо проползает пара ратраков с экскурсантами-«слегкапинистами».
К ним у меня отношение неоднозначное. Конечно, можно говорить о необходимости «популяризациии горных видов спорта», о том, что люди за свои, совсем не малые, деньги должны рассчитывать на максимальный результат, который только и важен. До какой-то степени я готов с этим согласиться. Но, к примеру: разве пробежал марафон тот, кто пол-дистанции проехал на такси?! Хотя, этот спор вечен. Вон и космос туристов собираются запускать. Ну да ладно, лишь бы потом не писали в сетях, что «Эльбрус — ерунда, дел на пол-чиха», а то люди читают, и верят, с таким настроем едут. А минимум десять человек в год гора забирает...
О чем то бишь я? А, вот. Температура воздуха сильно за минус, а с учетом шквалистого встречного ветра ощущается как -20 -25. Примерно через час у меня начали подмерзать пальцы ног (Эх, надо было брать двойные боты! А точнее: «Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес!») и рук в перчатках и теплых рукавицах-верхонках. Пришлось отмахивать. К сломанному ратраку поднялись с Серегой за три часа. Здесь, укрывшись от ветра, поджидаем Саню.
Когда подошли к Косой полке, начало светать. Вот тут бы достать фотоаппарат! Но на ветру руки без верхонок мгновенно замерзают, успеваешь сделать только 2-3 снимка. Порывы ветра заставляют временами просто ложиться на палки. Саня что-то сильно мерзнет и начал отставать. Идти вниз отказывается наотрез: «Дойдем до Седла, может ветер поутихнет, там и посмотрим». Ставим его посередине и продолжаем медленно подниматься.
На седловине дует, как в трубе. Саня выглядит не очень, поэтому идем до спасательной хижины РэдФокс. Там отдышались, съели по энергетическому батончику. Сане рассовали по карманам химические грелки, и он начал оттаивать. Ну не его сегодня день! Оценивая его состояние и учитывая опыт решили, что Саня, начинает спускаться один, а мы продолжаем подъем вдвоем. Саня очень раздосадован и расстроен, это его вторая неудачная попытка (хотя в своей альпинистской юности он на Эльбрус поднимался), но вышел нас проводить. Чуть позже, когда мы были на склоне, увидели, как он направился к Косой полке.
После седловины склон становиться значительно круче, убираем палки, достаем ледорубы. Серега идет неторопливо и без остановок. У меня медленно ходить не получается, я иду побыстрее, но через каждые шагов пятьдесят останавливаюсь подышать (в районе скал Пастухова меня хватало на двести-двести пятьдесят шагов). А в общем, идем вровень и потихоньку обгоняем группы, опередившие нас, когда мы отсиживались в хижине. Ветер на склоне вроде бы уже не такой жестокий, да и солнце все выше – руки-ноги постепенно отогрелись. Навстречу уже спускаются коммерческие ратрачники-экскурсанты, нанизанные на веревки как баранки на шпагат.
На предвершинном плато меня начало накрывать-нахлобучивать-вштыривать. Ноги-руки как ватные, появилась вялость и сонливость. Так вот ты какая, горная болезнь! Пятьдесят метров финального гребня проходил целую вечность. Серега поднялся парой минут раньше и поджидает меня возле обелиска. Несмотря на состояние, способность восхищаться меня не покинула. Какая красота! Внизу, под ногами во все стороны расстилается панорама: Карачаево-Черкесия – Домбай – Приэльбрусье – Грузия. Вот только нет ожидаемого восторга, чтобы вот «Э-ГЕ-ГЕ!» – ветер не дает расслабляться, прижимает к снегу. Пытаюсь дозвониться домой — сегодня годовщина нашей свадьбы, но, увы, связи нет. Проводим на вершине не больше десяти минут, фотографируемся и начинаем спускаться.
На седловине меня развезло окончательно. Присели отдохнуть, я сразу же норовлю заснуть. Сам себя пинками заставляю встать и двигаться дальше. Ноги не слушаются, через каждые двадцать-тидцать шагов останавливаюсь, висну на ледорубе и стараюсь не уснуть. Серега тоже схватил горняшку, но ему полегче, и после Косой полки он пошел побыстрее, а я продолжил спуск-сползание, контролируя каждый шаг. Злой недуг начал отступать уже перед самым Приютом 11. Последнюю стометровку я уже почти бежал. Во всяком случае, мне так показалось.
Ребята меня дожидались, налили горячего какао, и еще кружечку, и еще… После этого я забрался в спальник и через полчаса вылупился оттуда как мотылек из кокона, уже другим человеком – здоровым, бодрым и радостным. Мы по-быстрому, чтобы успеть на подъемник, собрали рюкзаки, я закинул свой за плечи и уже, как ни в чем не бывало, резво поскакал вниз. Впереди у нас последняя ночь в Приэльбрусье, завтра – домой.
А наутро на Чегете выпал снег.