Наедине с Казбеком. Ну, почти наедине

Уже много лет упоминание о Казбеке отзывалось в душе тонкой стрункой. Давным-давно, спускаясь по Кармадонскому ущелью с перевала Цата в сторону перевала Чач, мы были буквально в двух шагах от него, но поджимал контрольный срок. В другой раз, завершив горный поход перевалом Денкара, мы задержались на метеостанции и собирались, в качестве вишенки на торте, подняться на вершину. Но с Казбекского перевала спустилась группа туристов с серьезно заболевшим участником. Естественно, мы тут же свернулись, помогли упаковать больного в спальник, соорудить носилки и присоединились к эвакуации. А Казбек так и остался в планах. Вот теперь время пришло.
К сожалению, за время подготовки из группы по разным причинам отсеялись трое участников. Остался один. Ну, один так один.
Полутора тысячекилометровый автопробег с севера на юг. И вот я уже в Северной Осетии. Из поселка Гизель позвонил в МЧС, зарегестрировался. Кстати, столкнулся с тем, что не все знают, куда звонить. Звонить надо сюда: база Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, телефон 8 (8672) 40-54-47.
До Кармадона навигатор упорно прокладывал маршрут то через Кобан и Даргавс, то через Старую Санибу. Оказалось, что самый короткий и простой путь – вверх по Кармадонскому ущелью от слияния рек Геналдон и Гизельдон. Дорога расчищена и выровнена грейдером, но, не торопясь, проезжается на обычной легковушке.

Разрушенные туннели напоминают о трагедии 2002 года
Заранее заказанный в погрануправлении пропуск «в пятикилометровую полосу местности» уже ждал на заставе. Как оказалось, теперь его может оформить прямо здесь начальник заставы, хотя это занимает некоторое время. Машину оставляю на площадке сразу за заставой, потому что дальше на «пузотерке» не проехать, нужна техника посерьезней - не то чтобы полный привод, но с клиренсом побольше.
На часах 15-00. До темноты времени еще много. Закидываю на спину рюкзак и выдвигаюсь вверх по ущелью. Первые километры всегда даются тяжело, однако мир не без добрых людей, и до Тменикау с полдороги меня подвозят пограничники, а сразу за поселком до шлагбаума – Юля и Саша, ребята из Ялты. Они заехали сюда после смены в Безенги. Ребята остаются ночевать возле шлагбаума – им еще нужно укладывать рюкзаки, а я двигаюсь дальше.
От шедших навстречу узнал, что на стоянках у Верхних Ванн многолюдно, поэтому решил остановиться до них, что и сделал «у бочки», не доходя до ванн одну ходку. Площадка примечательна тем, что на ней стоит бочка-контейнер для сбора мусора.
Поначалу мозг пытался сопротивлялся ранним, в 19-30, 20-00, отбоям и включал для просмотра сериалы воспоминаний. Что же, по паре серий приходилось смотреть.
Поутру был весьма расстроен состоянием ночевок у Верхних Кармадонских Ванн. Начиная метров с 50 до стоянок, тропа и склон метром ниже - метром выше нее превращены в отхожее место со всеми сопутствующими прелестями. Ребята, ну нельзя же так не любить себя и не уважать других! В самих ваннах кто-то стирает, кто-то моет голову, кто-то – все остальное. Марокканские красильни, в общем. Поэтому не стал останавливаться и сразу пошел к навесному мостику.

Лирическое отступление - незабудки у мостика
Следующие два часа подъема по морене ледника Майли оказались, пожалуй, самыми трудными за весь поход. Организм изо всех сил сопротивлялся нагрузкам, пытался саботировать движение и буксовать.
Добредя до водного потока, разделяющего надвое язык Майлийского ледника, я не решился с тяжелым рюкзаком спускаться в трехметровый желоб на передних зубьях кошек. Полчаса потратил на разведку и еще полчаса на обход препятствия. Лайфхак для осторожных: приток ледниковой реки легко переходится по каменным пробкам, а то и просто перешагивается, пятьюдесятью метрами правее, возле самой морены; сотней метров дальше также легко перешагивается и основной поток.
С боковой морены под контрфорсом, пытаюсь разглядеть морену на противоположной стороне ледника - напротив, этого места, на поляне Шелестенко, неподалеку от обломков упавшего в семидесятых годах вертолета, мы когда-то ночевали.
Начал было уже обустраиваться на ночевку. И тут моя самооценка была буквально растоптана и смешана с конгломератом. Из-за гребня морены показалась пара путников. Уже знакомые ялтинцы. За день они прошли расстояние, которое я с трудом преодолел за полтора! Вот что акклиматизация животворящая делает! Ну, и возраст, конечно.
Подъем начинается по кулуару справа, начало перил отлично видно снизу.

На следующий день, пройдя «виа феррату» в нижней, наиболее крутой, части контрофорса, в начале одиннадцатого я уже был на ночевках «У креста». Что-то рановато для того, чтобы останавливаться на ночевку. Надо идти дальше.

Палатка ялтинцев на 3700

А у меня вид из окна лучше

Взгляд на 3500
Вскоре вышел к ночевкам на 3700. Ялтинцы, понятно, уже здесь. Площадка у камня с защитной стенкой занята ими. Обосновался чуть выше по склону. Площадка маленькая, стенки нет. Растягивал скаты тента палатки до состояния кожи на барабане. Как оказалось, не зря. После полуночи крепкий ветер, дувший вечером, перешел в штормовой. Палатку так нещадно трепало, что я, хотя был в ней уверен, часть ночи предпочел спать полусидя, подпирая спиной скат палатки. Под утро ветер стих, и я еще успел нормально выспаться.
К полудню вышел к ночевкам на 4200 на плече пика ОЖД. Ясно, ветер несильный – вот оно счастье! На стоянки уже начали возвращаться восходители, усталые и довольные. Льда на маршруте нет, снег неглубокий и крепкий, тропа хорошо натоптана и прекрасно видна. Только изрядно подмерзли на седловине, пропуская вереницу спускающихся грузинских «платников», их человек тридцать было. Один из вернувшихся ребят воду на восхождение брал в питьевой системе. Наверху клапан, естественно, замерз и оттаял только уже на Майлийском фирновом поле. Что же, на ошибках учатся.
Вниз уходит несколько больших групп. На ночевках остаются всего две-три палатки. Учитывая опыт прошлой ночи, занял освободившуюся площадку с самой высокой стенкой.

Лучший лакшери отель в мире
Поставил и закрепил палатку. Чем еще заняться? В поисках сигнала сотовой связи сходил на ОЖД. Связи нет, зато есть прекрасный вид на ледник Чач и хребет Барт-Корт, по которому в начале прошлого века восходители поднимались на Казбек.

Вид на ночевки с вершины ОЖД

Ледник Чач, хребет Барт-Корт
Ветер усиливается и облака стремительно несутся по небу. Чуть восточнее вершины появляется неподвижное продолговатое образование. Облако-линза, предвестник ухудшения погоды? Дежавю. Такое уже было на Эльбрусе. Тогда мы успели вскочить в последний вагон. Судя по всему, завтра выходить слишком рано смысла нет.
Ночью над фирновым полем ветер просто ревел. А на ночевках - штиль, только пару раз несильно тряхнуло палатку. Под утро по тенту зашуршала снежная крупа. Вот уж некстати!
В шесть утра, одетый по форме, выбрался из палатки. Беда… Снега выпало немного, но видимость от 50 до 100 метров.

Утро не задалось
Через час в разрывах тумана начинает проглядывать голубое небо. Видимость временами улучшается метров до 300. Что же, тропа видна, GPS работает, можно идти.
Часа через полтора, уже на Казбеком фирновом поле начали встречаться участки тропы, заметенные снегом. И какой-то момент такой перемет оказался значительно шире границы видимости. Прошел чуть вперед, несколько минут подождал, тропы не видно. GPS показывает, что тропа проложена метров на 200 западнее нарисованной на карте. Может вернуться немного назад и поискать остатки старой тропы? Разворачиваюсь и метров через сто из тумана навстречу выплывают две размытые фигуры. Меня догнали Юля и Саша! Еще раз разворачиваюсь, и теперь идем вместе. Ну как вместе, ребята впереди, а чуть поотстав, замыкающим, я. К этому времени туман поредел, тропа снова стала хорошо видна.
Место встречи на гребне с «грузинской» тропой отмечено трекинговой палкой, глубоко воткнутой в снег. Отлично, значит на спуске мимо не проскочим. За крупными трещинами, которые тропа обходит снизу, склон становиться значительно круче. Здесь обуваемся в кошки. Отдыхаем в гигантском разломе чуть ниже седловины. Вот это трещина! Ширина метров десять, высота вертикальных стенок пять-шесть. При переодеваниях ветер уносит любимую флисовую шапочку. Догонять нельзя – под снегом явно видны разрывы. Ну и ладно. Есть еще тонкий виндстоппер и капюшон пуховки. А эта пусть останется Казбеку на память.
На предвершинном взлете пропустили двоих спускающихся ребят, вышедших с ночевок часом раньше, и грузинскую группу из пяти россиян во главе гидом (для него это СОРОК ПЯТОЕ восхождение на Казбек!). Все. Больше никого сегодня на вершине не было. Еще одна группа из Грузии развернулась на гребне.
Видимость все еще очень низкая. Тем не менее, фотографируемся на фоне белой пелены.
Юля и Саша на вершине
Пока отдыхаем, случается почти чудо. В облаках появляются разрывы.
Спускаться не то, чтобы легче, чем подниматься, но точно быстрее. Небо продолжаем проясняться, а видимость улучшаться. Перед развилкой догоняем грузинскую-российскую пятерку. До лагеря доходим за два часа.
Смысла оставаться еще на ночь нет, по прогнозам в ближайшие дни погода будет только портится. Немного отдыхаю, обедаю, собираюсь и начинаю спускаться. Уже ниже 3700 пошел мокрый снег, потом сильный мокрый снег. Скорость передвижения значительно снижается. Но главное, мембрана старенькой курки не справляется с таким количеством влаги и к 3500 подхожу несколько подмокшим.
Начинаю спасаться. Все нужно делать очень быстро. Стуча зубами, набираю воды, ставлю палатку и забиваюсь в нее. Переодеваюсь в сухое и зажигаю горелку. Влажную одежду на прищепках и булавках развешиваю под сводом палатки. Принимаю все, что есть в аптечке противопростудного, напиваюсь горячим чаем и, согревшись, быстро засыпаю. Проснувшись в десять вечера, снимаю подсохшую одежду, ужинаю и - снова спать.
Утром спал на час дольше обычного. Никаких последствий вчерашних неприятностей не ощущается. По-скорому собрался и – вниз. Вопреки прогнозам распогодилось. Рюкзак стал несколько легче, поэтому через промоину на леднике перешел в кошках, как все. На стоянке «У бочки» наконец-то избавился от пакета с мусором. Временами меня сопровождает какая-то некрупная хищная птица, которая летит метрах в десяти правее и чуть ниже. Забавно.
Через некоторое время в очередной раз обгоняют ялтинцы, которые вчера успели спуститься под контрофорс. И они снова подвозят меня от шлагбаума до заставы, где я оставил машину. По пути несколько раз останавливаемся для фотосетов.
Юля, Саша, спасибо за компанию, с вами было приятно общаться!
Ну все. Поход окончен. Пора домой!

село Нижний Кани