"Проект" Мали

Московским лайнером прилетели наши друзья Ксения с Павлом

Не каждый обыватель готов без удивления воспринимать в предновогоднем аэропорте людей в шортах с сандалями на босую ногу. Однако наличие на их могучих плечах странных мешков из серой клеенки, по типу той, которой обтягивают фуры дальнобойных автомобилей и самоуверенный взгляд, направленный на девушек из Эйр Франс, каким то образом удерживал сторонних наблюдателей от попыток набора на телефонной трубке номера скорой психиатрической помощи.

Размеренная жизнь в утреннем Бамако, столице Мали

Десять часов спустя. В иллюминаторе аэробуса, закладывавшего вираж перед приземлением, было одна темнота. Она ничем не отличалась от темноты над Атлантикой или от темноты над Сахарой. Она даже от темноты над Европой не очень то отличалась. Визг шин, рулежка, остановка. Дверь открылась и в салон самолета ворвалась Африка. Вязкий воздух вибрировал над бетонкой, горячий ветер доносил крики не знакомых птиц, а одежда моментально превратилась в какие-то мокрые тряпки. Автобуса не было, рядом с лайнером стояли одетые в разнобой, кто в национальных балахонах, кто в джинсах и футболках, темнокожие автоматчики. Африка ассоциируется почти у каждого советского школьника с работорговлей. Казалось вот прям сейчас нами и начнут торговать.

Уличная, почти центрально-азиатская экзотика. Если поменять малийцев на казахов, то я почти, что дома!

Тесный зал ожидания лопается от переизбытка вспотевших тел на один квадратный метр пространства. Африканцы невероятно разряжены. Европейцы отличаются неуместно скучными одеянием и недоуменными взглядами?. Из дырки в стене начинают поступать багажные сумки и рюкзаки. Они, практически прямым ходом, не задерживаясь на транспортерной ленте, выкатываются на стол таможенника, одетого в самые яркие балахоны из всех и с важными золотыми очками на переносице. Задумавшись о чем бы попараноить я, следуя за взглядом этого почтенного господина, вижу подкатывающийся к столу свой серый мешок с огромной черной надписью „black diamond“. Видя неподдельный интерес в глазах чиновника уже представляю себе калейдоскоп последующих событий. Но никаких поисков драгоценностей и неудобств перепаковывания, разбросаного по столу скарба не последовадоло. На входе стоит темнокожая жердь ростом под два метра и с улыбкой во все 32 зуба, сверкающих в африканской ночи.

"Агент-007" - наш водитель, он же телохранитель, он же переводчик, он же нянька...

Нашего водителя зовут... не помню как его зовут. Впоследствии мы узнали, что коллеги называют его „агент 007“. Он невозмутим, он серьезен, он наш „ангел-хранитель“. В его присутствии у нас все „транкиль“ - то есть у нас все попросту ОК. Он носит тепленькие ушки, которые защищают его от африканского мороза. Не стоит забывать, что в январе в Бамако 29 градусов. Поистине январская стужа. „007“ должен довезти нас до Даари, маленькой африканской деревушки с пацанами гоняющими по пыльной дороге обод от велосипеда и стройными, словно выточеными из эбенового дерева, фигурками чернокожих девушек.

Грузы принято носить на голове

При вождении он не обращал внимания на мелких животных. Он тормозил только перед животными, способными нанести урон его тойоте, и полицейскими, способными нанести урон его водительскому. Старый внедорожник, намотавший экватор, как минимум, несколько раз на кардан, не разгонялся быстрее восьмидесяти километров в час. За машиной оставался длинный, красный пыльный шлейф.

Автопарк, передвигающийся по африканским дорогам мог бы украсить антикварную коллекцию любого авто-музея.

До гор Омбори на нашем внедорожнике ехать два дня. Красные песчаниковые обелиски расположены в тысяче километров на север от Бамако и в четырехстах километрах к востоку от Мопти, скзочного многоголосого города на берегу Нигера. Здесь обязательно надо останавливаться на ночлег. Когда солнце уходит за горизонт, вся пойма реки покрывается золотой дымкой и по расплавленой глади Нигера начинают скользить изящные плоскодонки. На этот пейзаж великолепно ложится музыка из Тимбукту и дым из ближайшего чайного дома. Когда день в этом месте превращается в ночь - начинает казаться, что теоретики антропологии правы, уверяя человечество, что именно на „черном контененте“ находится его колыбель.

Рыбацкая лодка на глади Нигера

Поездка в Африку мало отличается от поездок в другие уголки Земного Шара. Вообще какие у него могут быть уголки? Ведь это шар! Воспользовавшись словом „околотки“ мы обойдем столь неудобную неожиданность. Так вот, как я уже говорил, африканские околотки совершенно не отличаются от других; американских, азиатских или австралийских. Разве, что названия вызывают тонкий резонанс глубоко внутри души. Что то айбалитовское, что то далеко-детское.

Рыбацкая жена в процессе копчения пескарей

В Мали расположены самые высокие свободно стоящие песчаниковые останцы в мире. Нам хотелось залезть на них, по возможности на все. Горы Омбори растянулись на двадцать километров вдоль одноименного поселка. Но по настоящему интересна только пятерня „Руки Фатимы“, а точнее именно сама рука по имени Кага Тондо. Стройный оранжевый обелиск возвышается на шетьсот метров над плоской как стол, выжженой солнцем, желтой равниной сахеля. Рядом с ним стоит еще четыре вершины. Если смотреть с северной стороны, то слева от Кага Тондо прислонился шпиль Кага Памари, справа от главной вершины стоит не высокая башня Вангле Деблиду. Еще правее широкий „щит“ Вандерду и совсем справа еще одна грандиозная и массивная башня - Сури Тондо.

Слева направо: тонкая башня Кага Памари, главная башня Кага Тондо, низкая башня Вангле Деблиду, широкая башня Вандерду и, наконец, трех-башенная Сури Тондо

Не смотря на столь запутанную географию массив „Руки Фатимы“ достаточно освоен. По его стенам проложено более 50 маршрутов. Толстая папка с копиями схем молчаливое тому докозательство. Когда тень от „Руки Фатимы“ достигает кемпинг, становится ясно почему местный „из наших“, испанец Сальваторе остался тут жить. Магия места становится осязаемой. Когда на тень накладывается веер солнечных лучей, по душе прокатывается волна от осознания своего счастья; вот сейчас и вот тут.

Когда солнце в зените, каждый ищет убежище в тени

В кемпинге с нами поселилось несколько бродяг из Испании, парочка из Франции и несколько странных типов из Каталонии. Испанцы жили в максимальной отдаленности от Каталонцев, не разговаривали с ними на испанском, впрочем на других языках они с ними то-же не разговаривали. Похоже испытывали сильную личную неприязнь. Сальватор, владелец кемпинга, муж черной женщины и каталонец по происхождению общался со всеми, хромал на правую ногу и регулярно ездил в Буркина Фасо за дешевой колой, которая хранилась в нашем кул-боксе. На этом чуде техники, о котором я обязательно упомяну ниже, валялась пыльная папка с топо-схемами маршрутов на окружающие кемпинг горы.

Коммуникационный центр. Кают-компания с холодильником, папкой с описаниями маршрутов и чудесными соседями

Еще в Париже мы начали терапию против лихорадки. Джин-тоник решает. Черные дамочки в дьюти-фри аэропорта Шарля де Голя с пониманием упаковывали наши запасы на всю поездку. Последующие дни были подкрашены повторяющимся ритуалом; глоток джина перед едой, глоток джина после еды. Днем и ночью, охлажденный и теплый, с едой и без - одно здоровье!

На маршруте на Вангле Дебледу. Слева Оля на ключевом участке, справа Ксения и Оля на вершине башни

Посчитав на пальцах находившиеся в нашем распоряжении дни мы с легкостью отказались от планов провести первый из них как „скалолазного“ . Вместо этого сразу же полезли на Деблиду. Самая маленькая из башен, она предоставляла собой прекрасную возможность почуствовать куда мы попали. В кромешной, тропической темноте ходить в сандалях по колючкам удовольствие то еще. Взяв азимут на слабый контур вершины в вязком африканском небе мы чудом не свалились с обрыва и не порвали одежду в тряпки на злобных колючках вдоль предпологамего пути подхода. Восход был фееричен, утренняя прохлада в 25 градусов по Цельсию позволила наслаждаться происходящем. Самый простой маршрут на Деблиду проходит по южной стене. Несколько веревок „четверочного“ и одна веревка „пятеречного“ лазанья прекрассно подходят для разминки и „привыкания“ к необычному рельефу этих стен. Маршрут оценен в папке как D по французской шкале.

Бэк-снимки Андрея и Оли. На маршруте "Марьяж традисьональ"

Собственно эта стратегия была порекомендована Сальватором. Послушав о нашем опыте и о наших планах он посоветовал нам последовательное прохождение серии маршрутов с постоянным увеличением сложности. В общем и целом „то что доктор прописал“. Деблиду по южной стене была пробным камнем. На следующий день, не сбавляя темпа, мы залезли на Вандерду по „Марьяж традисиональ“. Этот десяти-веревочный маршрут, сложностью до 6а+, оценивается французами в TD-. Он проходит по правой части широкой южной стены вершины.

Паша с Женей на том-же маршруте

Характер скал этого массива весьма необычен. Это невероятно твердый, отшлифованный пустынными ветрами песчанник. В глаза бросается явная слоистость монолита. Каждый слой, как в торте наполеон, базируется на плоском блине предыдущего слоя. Толщина подобных слоев вариирует от метра до десяти. Как и в „наполеоне“ они не сходятся к вершине пирамидой, а идут, в меру ровными стенами, вверх. Поэтому каждый следующий слой, в зависимости от конфигурации, может образовывать как и карнизы, в местах где он шире нижнего слоя, так и полки, там где он в свою очередь уже. Этими же геологическими особенностями продиктован характер лазания. Очень много горизонтальных пассивов, много корпусного, подчас в распорах, лазания. На монолитах довольно много микрорельефа. В первую очередь это ровные полочки, шириной в пол фаланги и меньше. Частые песчаные бури покрывают все это „богатство“ тонким слоем мелко-дисперсного песка.

Женя на вершине

Лазия в Республике Мали вам придется смириться с невероятной жарой. Наше новогоднее мероприятие было запланировано на самый „прохладный“ период. Январь считается оптимальным временем для восхождений в горах Омбори. Днем воздух раскаляется до 40 градусов, ночью падает до 25. Лазить на солнце - чистейшей воды мазохизм. Маршруты на вершины массива расположены, как правило, с северо-восточной или с юго-западной стороны. Линии до 400 метров длинной можно планировать в соответствии с их экспозицией как полу-дневные выходы в выгодное время дня. Для южных стен это, как правило, утром, подход еще в темноте. Для северных - послеобеденное время, при этом выходить из лагеря надо еще по полуденному пеклу, что-бы с первой тенью на стене начать лезть. Но, к сожалению, большинство интересных мега-линий не позволяют проскакивать их за пол дня. Поэтому если есть амбиции - готовьтесь к адскому пеклу.

Четырёхсот-метровые бастионы Сури Тондо

Нашей третей горой стала Сури Тондо. Она красиво и обособленно стоит в правой части массива. Сама вершина состоит из трех столбов, два из которых соединены перемычкой в своеобразную „подкову“, третий соединён седловиной с первыми двумя. Снаружи все это выглядит монолитом и очень красиво. Мы выбрали самую простую линию, длинной в восемьсот метров оценкой в TD. Несколько веревок по пыльным, монолитным стенкам, несколько веревок по серии вертикальных, отполированных каминов без возможности застраховаться, одна веревка через „кладбище стервятников“, практически по костям усопших птичек. После этого мы оказались в длинном, заросшем вертикальными джунглями, выполированном кулуаре.

Андрей на маршруте на Сури Тондо

По нему мы собирались, в соответствии с сальваторскими консультациями, вылезти на перемычку и с нее по простым „четверочным“ скалам на северную вершину Сури Тондо. Мы выбрали ее, поскольку для выхода на главную нужно было пролезть длинный „пятерочный“ траверс без особых возможностей страховаться. С перемычки стена северной вершины выглядела мало-проходимой. О каких „четверочных“ скалах говорил Сальватор было не ясно. На траверсе было интересно, траверс по мизерам на корточках, пригибая голову под длинным карнизом, выход на полку, один микро-камалот и станция на отколе. Со станции выход наверх, качающаяся махина на полке, размером с ГАЗ-66, вершина.

На седловине между башнями Сури Тондо

Спускаться по пути подъема желания не было. Слишком много растительности, а ботаника - не наша страсть. Посмотрев в пропасть на север решили рискнуть, воспользовавшись цепочкой станций одного из экстремальных маршрутов. Риск был оправдан, но нашим нервам был устроен „легкий пилинг“ в виде отсутствия одной из этих самых станций. Вместо нее в углу торчало два шатающихся, ржавых крюка. Один из них выпал сразу, второй пока шатался. Укрепив ее тремя френдами, на каждый из которых по отдельности я врядли положился бы, принял Андрея и снова уехал вниз. Платой за риск стал один френд, оставленный для очистки совести на стенке. Кому не страшно - снимут.

Слева: Андрей на вершине Сури Тондо. Справа: спуск по не знакомой стене

К вечеру того же дня мы были в нашем лагере. После дня отдыха мы нацелились на линию, за которой собственно и прилетели в Африку. Северное ребро Кага Тонде одна из самых красивых виденных мной линий на вершины в мире. Предствьте себе шестисотметровую скальную иглу возвышающуюся над плоским сахелем. По острому северному ребру на нее ведет восемнадцати-веревочный маршрут. Его можно разделить на три части. Сложность лазанья вариирует между 5с и 6b, вся эта радость не оборудована крючьями, а засунуть что то свое, получается крайне редко.

Кага Тондо, главная вершина массива. По центру идет "классический" маршрут

В дополнение к привычным развлечениям нас одолевала жара и безводье. Пять литров жидкости были израсходованы уже на две трети к полудню, а мы все еще были на первой трети маршрута. До сумерек оставалось шесть часов, а до вершины еще десять веревок. В перспективе была сухая и явно не холодная ночевка на вершине. Перспектив таких никто не планировал, посему отправились вниз. Через полтора часа и двести метров мы были внизу, как говорят французы – се ля ви.

Перед и во время спуска

Несмотря на такую бедность, эти люди проявляли чудеса оптимизма и гордости. Мали на четвертом месте в списке самых бедных стран мира. Приехав в Африку я ожидал египетскую навязчивость вкупе с турецким мошеничеством и кенийским попрошайничеством. Но не одного, не другого, не третьего я там не встретил. Они помогают тебе, когда ты об этом попросишь и не мешают тебе, когда не просишь. Только дети радуют звонкими голосами меняя бусы на пустые бутылки ис под колы. Восьми-гигабайтовой карточки не хватило, что бы запечатлеть всю эту радость.

Африканские детки

Уезжая из Даари мы тряслись в внедорожнике поднимая тучи пыли ис под колес. Вдоль дороги кипела африканская жизнь, женщины стройно изгибаясь, несли на голове кувшины с водой. Дети приветливо махали руками.

Черная сказка заканчивалась, как закончился под крылом самолета черный континент уступая место лазури Средиземного моря.

Прощальный ужин с звездным пивом; Ксюха и Андрей

Мюнхен, ноябрь 2011
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ОБШИРНЫЙ ФОТОАЛЬБОМ ИЗ ПОЕЗДКИ
ПОДГОТОВКА ПОЕЗДКИ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Русские Альпы: iwaschur@mail.ru