Тайны большой королевской тропы

Шведы забавляются так уже четвертый год, а наши люди так и не приобщились к этому заполярному приключению. Несправедливость была устранена этим летом, когда первые девять жителей города на Неве на трех машинах направились в город Кируна (Kiruna), что лежит к северу от Петербурга на расстоянии 1300 км.

Путь этот знаком и не сильно утомителен, если у вас «есть точка на трассе», где немногочисленные финские крестьяне время от времени забрасывают леску с крючком. Тут на полпути можно комфортно и бесплатно заночевать, полюбоваться деревянным зодчеством и сплавиться по порогу Келланкоски на подручных средствах.

Отсюда дорога совсем не утомляет, хоть это и верные 800 км до цели. Вечер второго дня пути приятно коротается в кемпинге Рипан (Ripan), что на краю Кируны. За малые деньги тут дают поплавать в теплом открытом бассейне и не ограничивают в коммунальных у Фльярвенн Классик слугах.



Здесь бойкая регистрация участников венчается раздачей корма, топлива и карт маршрута. Авто бесплатно паркуется неподалеку, точка посадки на утренний автобус в Никкалуокту (Nikkaluokta) обозначена, можно отбывать ко сну.

Ну вот и Никкалуокта – начало маршрута. Любопытных приглашаем на контрольное взвешивание, голодных – за плюшками и кофе, ультра-спортсменов на профилактическое заклеивание конечностей.

Трогательная речь саамской барышни приближает момент старта и придает обстановке элемент торжественности. Старт дан, и сотни три участников, похожих издалека на популяцию оранжевых насекомых, выдвигаются на тропу. Оранжевый цвет выдаваемого платка безопасности позволяет безошибочно отнести обладателя к стартовой группе номер один. Всего таких групп организовано по две в день, итого шесть.

Очень скоро все становится на свои места, и исчезает эффект толпы. Силы природы распределяют спортсменов по интересам и возможностям. Беглецы умчали вперед, ходоки разбились на мелкие подгруппы, ослабшие телом и духом задумались над бренностью бытия.

До первого контрольного пункта – горного приюта Кебнекайсе (Kebnekaise Fjallstation) – твердые 19 км. Кое-кому этого хватает для первого дня, а прыткие скачут дальше через полуперевал вглубь горной системы, оставляя справа по курсу роскошный вид на главную гору Швеции – Кебнекайсе. Собой она хороша в любом ракурсе, а ледовая панамка придает ей особенный шарм.

Холодает, но дождь не собирается. Он будет завтра, а сегодня придется признать, что до чекпойнта Singistugorna мы не дойдем... Ну и ладно, здесь есть славное озеро, моренный карман и ровные площадки. Водораздел-с! 33 км позади. 21-00 время местное.

Военно-полевая хирургия знаменита тем, что пощады от нее не жди. Вот и сейчас в ход пошли иглы, растворы, нитки и перевязочный материал. Утро покажет, на что годны латаные ноги.

Утром ноги пошли. Энтузиазм руководил ими, как и прежде. Спуск к приюту Singi не утомил. Штамп в маршрутной книжке был поставлен, а сам маршрут был продолжен в направлении хижины Salkastugorna. А погода тем временем только ухудшалась. Сквозь набегающий туман виднелась седловина перевала Tjaktjapasset – высшей точки маршрута. 12 км до Salka заняли три часа, в конце которых помимо штампа все получили привет от Примуса – отменные рулоны с олениной и брусникой. Оказалось, что и кофе тут варить тоже умеют.


При невеликом уклоне долины путь к подножию главного перевала маршрута проходил без надрыва. Именно в этих местах весной 2005 года удалось впервые увидеть горизонтальные снежные улитки. Это был результат свежего влажного снегопада и весьма сильного ветра в гору, который выхватывал торчащие фрагменты покрова и наматывал на них вязкий снег слой за слоем.

Сейчас снегом и не пахнет, зато с переменной облачностью и осадками все хорошо. Лучше бы, конечно, солнца побольше, но и так сойдет. Кинетическое белье в комплекте с мембранными одеждами позволяет не напрягаться насчет дискомфорта.


30 минут борьбы за перевальный взлет, и вот седловина. На ней есть четыре полезных сооружения: спасительная изба оригинальной конструкции, сортир, сарай для дров и указатель высшей точки маршрута 1140 м. С последним принято фотографировать и фотографироваться.

Лаконичность и функциональность избы впечатлила еще три года тому, и с тех пор все никак не удается построить такую же где-нибудь в Ленобласти во имя дружбы народов и вечных ценностей гор.

Романтики покидались единственным на маршруте снегом, в то время, когда их уже подгоняли торопливые любители ужина в долине. Спуск был слегка хаотичен вначале, но вскоре выстроился в логичную полупрямую за счет королевских досок. Ими тут мостят сильно каменистые и подболоченные участки тропы, особенно в ее Кунгследен (Kungsleden), т.е. королевской части.

Типичной ошибкой невнимательных туристов является радиальный выход к приюту Tjaktjastugan, что на левом берегу. Контрольный же пункт ждет вас на правом, далеко внизу. Тут мило улыбаются незаученной улыбкой барышни и чистосердечно ставят еще один штамп в маршрутку. Больше половины пройдено, осталось 46 километров. Гуд кемпинг сайт обещан в полукилометре ниже по течению. Дотянем!

Кто же научил местных туристов пить воду? Торговцы пластиковой тарой? Медицинские работники? Производители стирального порошка? Науке это неизвестно. Но пьют они практически без перерыва и откуда попало. Наш человек, равняясь на все западное, тоже полощет горло и прочие отделы организма весьма старательно. Издержки упавшего железного занавеса, что поделать...

КП Alesjaurestugorna проскочили в рабочем порядке. Рассиживаться не было ни времени, ни сил. Хоть световой день и долог, но сумерки все же существуют, и спотыкаться не хотелось никому. Вот и давили на педали, то растягиваясь, то собираясь в стаю.

На дальнем берегу полюбовались на сочетания исконно саамской сигнальной системы в виде флага на мачте и телефона в деревянном ящике на ноге. И тем и другим принято звать платный катер, если неохота идти в обратном направлении.
Три похожих друг на друга состоятельных джентльмена при нас поступили именно так, чем вызвали неподдельный интерес незамужней части экспедиции. Встреча со скандинавским олигархом на горной тропе – разве не возможное романтическое начало чего-то большого и светлого?

Вскоре тропа принялась энергично терять высоту, и к границе национального парка Абиско (Abisko) привела нас, оставляя в стороне специально обозначенные места для медитации. Даже беглый взгляд на них убеждал, что навыки создания таких площадок у шведских товарищей весьма развиты.

О, радость! На КП Kieron снова дают теплый корм! Экономия времени и сил придает могучий позитивный импульс совету стаи, который решал, быть ли еще одной ночевке. Перед лицом угрозы быть пойманным за незаконным ночлегом в нацпарке и во исполнение желания использовать заранее заказанные койки и простыни на базе Абиско, было единогласно решено додавить тему сегодня. Невзирая на.

Жаль, что красоты нацпарка были охвачены лишь частично. Мешал не беглый темп, а сумерки с облачностью. Успели пару раз заблудиться и найтись, догнать и перегнать других участников, уступить лыжню, выкинуть мусор в спецприемник и послушать манящие звуки музыки из Абиско.

Вот и ворота нацпарка. Вперед к турбазе! Ан нет, налево к реке! И не стоит думать, что петля эта сделана только для того, чтобы участники прочитали три рекламных плаката. Это реальная борьба за безопасность, так под шоссе и железной дорогой удается миновать крайне насыщенный трафик заполярным магистралей. Примерно четыре транспортных средства в час.

Воля всегда проверяется на финишной прямой, особенно, если она наклонена вверх. Никого из участников воля не покинула, и финишировали они кучно, с разрывом, достойным большого спорта, хотя из него почти все они давно вышли.

Медаль на грудь, стакан в руку, штамп в книжку, тело в койку! Что еще нужно, чтобы достойно встретить рассвет?

Первая российская группа участников гонки «Фьялравен Классик» в августе 2008 без потерь преодолела славный маршрут.
Алексей Соболев и Анна Рогачева сделали это за 32 часа.
Светлана Беляева, Ирина Бужинская, Вадим Васильев, Евгений Орлов, Нина Свидерская, Дмитрий Федоров и Геннадий Цеханович за 62.
Справка: лидеру понадобилось 12 часов 54 минуты.