Трещина. (Туризм)

Вытаскивание из трещины. Памир-92, Дарвазские ледопады, 1-яступень.

Да... Когда я был чистым теоретиком, я считал, что в трещину никогда не провалюсь. Наивный... Конечно, рассматривая окружающий рельеф, изгибы ледника, ледопады, характер открытых участков при их наличии - можно с определенной вероятности просчитать наличие/отсутствие коварных трещин на преодолеваемом участке закрытого ледника. И выбор сезона, и обильные снегопады тоже могут менять картину... Так же, как и выбор сезона... Но... Но ни один из этих критериев не даст вам 100% гарантии от возможности там все же побывать - увы...
Трещина. (Туризм)
В ледопаде Тугбельчи... Китай-2002.

Так, вот, пока я был теоретиком, я думал так: вот я наступаю ногой на трещину, мост начинает проваливаться, я отталкиваюсь, прыгаю... (вперед, взад, вбок - т.е. куда-нибудь). Действительность оказалась несколько иной... Сам я считаю, что у меня неплохая реакция на непредвиденные ситуации. В частности, когда я летал на южной стене Энергии в Фанах, лишний раз тогда убедился, что мои мысли о себе как-то соответствуют действительности. Мы тогда буквально с первой перилины по пологой косой скальной полки выходили на вертикаль. Шурик шел первым, с полки шел выход немного вправо (т.е. в сторону от полки) и дальше вверх по контрфорсу, почти по вертикали. Ну и вниз под попой - вертикаль... Чего там Шурик намудрил - сложно понять, но где-то на 10-м метре вертикали веревка закончилась, он заложил там френд и спустился по перилам, т.к. приличного места там не было, и выпускать следующего (т.е. меня) удобнее было с полки. Но нижнюю часть, естественно, я полез по готовым перилам. Хорошо - без рюкзака... Где-то на 5-6-м метре вся эта прелесть вылетела. Френд в смысле... Сколько мне пришлось бы лететь - сложно сказать... Страховка-то была в станции, но держать меня - фактически не держали, т.к. по перилам же шел к последней точке... Влад, конечно, за веревку ухватиться успел, но лететь мне должно быть предстояло метров 15-20... А то и больше. Но за время разгона (вспоминаю - "жить захочешь - не так раскорячишься) я каким-то образом развернулся, оттолкнулся и спланировал на полку аккурат на 4-ре кости - то бишь на локти и колени... Что-то отбил, что-то ободрал, но - ничего не сломал... Отряхнулся, вспомнил, конечно, всем известные слова и полез снова...

Вот. Поэтому и считал, что реакция - это все (правда, последние события были позже, чем встречи с трещинами, но это не имеет значения)... Так вот, когда от теории я перешел к практике, действительнось оказалась совсем другой... Да, я шел первым, читал рельеф, кое-где трещины "читались", имея здесь совсем небольшие размеры - до 1 м, я их перешагивал... И тут выключили свет... Ну и на морду посыпались снег, мелкие сосульки и прочий мусор... Так, примерно, это происходит. Идешь, идешь - и вдруг - темно.
Трещина. (Туризм)
Меня только что вытащили из трещины на теплое солнышко... Памир-90.

Вывод - есть закрытый ледник - свяжись. Так как 100% гарантии от падения не даст никто.

Связки. Классическая связка предполагает 10-12 (ну, максимум - 15) м между партнерами, при связке-тройке (оптимальной для преодоления закрытых ледников) уходит на связку около 25-30 м веревки, если у вас полтинник, то у крайних партнеров остается по "хвосту" 10-12 м - использовать на случай относительно глубокого падения в трещину.

А как удобнее? Удобнее, естественно, в двойке. То есть, с точки зрения безопасности чем больше народу в связке, тем надежнее. А с точки зрения удобства - чем меньше. Почему? Потому что все ходят по разному, и чем больше народу в связке, тем больше торможения, рывков, и т.д. Поэтому оптимальный состав связок - 2-3 чел., а лучший в плане обеспечения безопасности - соответственно, связка-тройка. Для обеспечения страховки на закрытом леднике лучше идти с ледорубом - в этом случае он вщелкивается не в систему, а в вашу петлю на связочной веревке. Почему? Потому, что при организации страховки вы легко освобождаетесь выщелкиванием одного карабина. Да, если на серьъезной вертикали модно, и очевидно правильно в систему ввязываться основной веревкой, на закрытых ледниках лучше вщелкиваться, особенно если вся ваша команда - 2 человека. Так как при глубоком падении в трещину вам по любому нужно будет подойти к партнеру, а вывязываться гораздо менее удобно, чем отстегнуться. Среднего ввязывают, как правило, на австрийский проводник. Но иногда, для удобства маневрирования, особенно в ледопадах, средний ввязывается на схватывающий узел. Я такой способ не люблю, поэтому никогда не применял, но каких-то особых противоречий не вижу, хотя из-за некоторых остальных неудобств считаю правильным его избегать. Примерно в 0,5 м от своего узла вяжется еще один - так же типа австрийского проводника. Для чего? Туда при падении в трещину и последующего задержания загоняется ледоруб у того, кто держит партнера сверху - таким образом разгружается грудная, и можно подобраться к партнеру для "выяснения отношений". В эту петлю (у среднего их лучше иметь две, на случай падения любого из двух других партнеров) вщелкивается самостраховка рюкзака - если вы рюкзак потерять не хотите, лучше его пристраховать. Почему в петлю на расстоянии? потому что при падении и последующем освобождении от рюкзака он окажется примерно на уровне вашего пояса - во-первых, можно на него сесть, во-вторых, достать, например, теплую одежду (пуховку), примус, там, сварить кофейку... Тогда сам процесс доставания, даже если он затянется, не будет каким-то критичным событием. В принципе, хорошо поблизости иметь какие-то средства для вытаскивания - петлю для схватывающего (иногда схватывающий может быть навязан на связочную веревку выше (дальше) второй петли - как заготовка для вылезания или вытаскивания (этот схватывающий м.б. жюмаром, кулачком и др. приспособлением для работы). Ну это так, лирика...

Как идти? Как там на медведя ходят? Главное - не бояться. Т. е. плохо, если первый будет зондировать каждый свой шаг - можно какой-нибудь ледопад неделями идти. А что там трещина - ну, выключили свет... Веревка между партнерами должна висеть свободно, но в натяг - не как уже клюнувшую рыбу, а так - веревка вниз-к партнеру-вверх. Такой минимальный провис при падении любого, как правило приводит к тому, что вы проваливаетесь да ее натяжения - это, по опыту, примерно на 0,5-1 м ниже края трещины. А если мост притормаживает слегка, то бывает партнер успевает придержать (если видит) и проваливаешься до подмышек. При правильной работе такое падение - это как рабочий срыв - никаких последствий, если идет группа, а не двойка - вытаскивание занимает не больше 5 мин. и вы идете дальше...
Трещина. (Туризм)
В ледопаде ледника Разорванный, Тянь-Шань-91

А как правильно? Во-первых, веревка должна быть, как выше уже сказано, почти натянута. А это значит, что если первый начинает маневрировать, отходить назад, напарник (второй, третий) должен приостановиться и/или отойти немного назад и/или выбрать связочную веревку, потом выдать. Во-вторых, если приходится идти вдоль трещин, для соблюдения вышесказанного необходимо идти параллельными курсами - т.е. в каких-то случаях тропить две тропы. Иногда это правило соблюсти сложно еще и потому, что с другой стороны - тоже трещина, не позволяющая разойтись в параллель.

Вот, коротко об организации связок. А что же опыт?

Да, конечно, сейчас ходят, как правило, с палками, но ледоруб или иные средства страховки на снегу (до льда, как правило, на закрытых ледниках добраться сложно) должны быть в шаговой доступности.

Задержание. Если не удалось по тем или иным причинам предотвратить глубокое падение в трещину, при задержании нужно максимально увеличить площадь трения - т.е. упасть на склон. Далее - зарубаться или загребать снег руками - до остановки. Если же вы преодолеваете сильно наклонный ледник, где сам срыв по склону уже требует активных действий по самозадержанию - наличие ледоруба вместо палок - обязательно (и это может не спасти - вспомним, как недавно погиб альпинист в ледопаде на п. Ленина - его сорвали партнеры по связке). После остановки нужно организовать станцию. Если снег глубокий - это ледоруб в петлю, куда пристрахован рюкзак. Если легко добраться до льда ледобур. Ну и любые варианты по ситуации. Затем - связь с упавшим (если движение - группой, то эти действия, естественно, происходят одновременно).

Практика. Мой пример - это Памир, 1990-й год. Чуть позже, на том же леднике, у меня провалилась еще участница - метра на три - там как раз была ситуация, когда из-за малого расстояниямежду трещинами не удавалось полноценно разложиться в параллельное движение, а идти надо было вдоль трещины до начала мостов... Ну а провлились - сильно рано на мост повернули... Думаю, прошли бы еще пару метров - перешли бы без проблем. Зато спасы были веселые, т.к. из-за боковой подсветки в трещине было светло, хоть кино снимай.

Много проваливались на подходах к Гармо в Дарвазских ледопадах, в Китае на леднике Тугбельчи... Все падения были штатными, т.е. спасработы занимали 5-10 мин., тут же про них забывали и шли дальше - это как раз такие действия, которые и должны быть всегда на закрытых ледниках.
Трещина. (Туризм)
Закрытый ледник. Связки. Траверс пика Визбора, Китай-2006.

Нештатные падения. 1985 год. Памир. Впереди - руководитель, с ним в связке - молодой (т.е. не опытный) участник. Пересекаем какую-то мульду на лед. Грум-Гржимайло. Первому что-то не понравилось, он сделал пару шагов назад (-3 м), и потом шаг в сторону - и провалился. Партнер вместо того, чтобы отойти или выбрать веревку, просто остановился... Результат: 3 м свободного падения - конкретный рывок, партнер летит кубарем, загребая снег (метод торможения был назван "гей славяне"), еще метра 3-4. Веревка прорезает мост метра на 3. Итого - висит где-то на 10 м (да, связки тогда делали 20-30 м), причем далеко в стороне от отверстия. Действия: Подошли на страховке, заглянули, установили голосовую связь - все нормально. Осветили фонариком в отверстие - краев трещины не видно, использовать связочную веревку - невозможно. Организовали точку с оттяжкой на противоположную сторону (без оттяжки при подъеме или самовылазе веревка опятьпрорежет мост и вылезти будет невозможно - оттяжка обязательна). Раскачали веревку, чтобы он ее поймал (благо, обошлось без травм). В общем, через 15-20 мин. мы уже пошли дальше.

2001-й год. Ледник Звездочка, спук из-под перевала Чонтерен после обильных снегопадов. Ледопад напротив ребра Абалакова практически не читается... Впереди связка - Юра-Валера, я - сзади, в 3-й связке. Юра маневрирует первым, тропит, ищет проходы... Валера не хочет ждать/страховать, периодически нагоняет Юру почти в спину, веревка - соплей между ними. Я ору, чтобы Валера притормаживал, а иногда выбирал веревку. Действует на 5-10 мин., потом все повторяется... Я тогда чуть голос не сорвал. Говорил ему потом, что его бог наказал - по справедливости... Так ка по всем законам вроде как Юра должен был провалиться - и мост был сопливый, и весил он больше... Но видно, тот, кто наблюдает, все же иногда за справедливость. На очередном таком фортеле Валера провалился, прямо на следах... Трещины там неглубокие, метра 4-6, но с сосульками и водой... Долетел он, естественно, до дна... Метра 4. Повезло сильно... Ушиб в области позвоночника, ниже грудного отдела, и на вид все... Ну, достали сначала, так как холодно - частично в воде был... Ощупали, осмотрели, обезболили, разгрузили и пошли. Благо, идти было до МАЛа - и домой.

Надеюсь, это кому-нибудь пойдет на пользу. Для тех, кто не любит заглядывать в книжки...

132


Комментарии:
1
Толя, спасибо!
Если картинка одна, её лучше в начало - пост будет лучше видно на главной странице!

3
Толя, нужно было дать схемы и рисунки где чего вязать, какие узлы, на каком расстоянии. А сейчас тебя засыпят вопросами, если ещё не все теоретики уехали ловить свои трещины.

5
Да, Никита, это я понимаю. Даже фразу хотел вставить - надо бы отсканировать пару страниц у Пал Палыча в Инструктору альпинизма, начальная подготовка. Там все схемы - по уму. Но если будут вопросы - и хорошо, ответим... Фотки еще добавил - для украшения... (Устрашения)...

1
Толя, тогда и я добавлю жууути... Людям со слабыми нервами лучше отвернуться от экрана и не подглядывать.

1975 г. Терскей. Ледник Айлама.
Тянем-потянем1. 1975 г. Терскей
Вид из трещины на волю2. 1975 г. Вид из трещины

1976 г. Северный Тянь-Шань
Тянем-потянем3. 1976 г. Северный Тянь-Шань
А вот и виновник торжества4. 1976 г. Северный Тянь-Шань

1980 г. Спуск с восточного гребня пика Ленина. Толя ты прав - ходить лучше в связках, чтобы не было потом так мучительно вылезать из трещины.5.  1980 г. Спуск с пика Ленина

1981 г. Памир. Западная ветвь ледника РГО. Достаём верхнего из связки6.Алик Волобуев в трещине
А вслед появляется нижний7. Эмиль Якупов

2
Всё правильно и по делу. Но чтобы безаварийно ходить по закрытым ледникам ( по системе срыв-вытащили-пошли дальше) надо иметь схоженую команду! В те времена это было возможно и естественно...сейчас, когда группы набирают зачастую по интернету... И ещё, по моей практике падение в трещину бывало чаще не у первого в связке и не в первой связке, бывало и у последнего самого (тому тоже есть логическое объяснение-мост проседал постепенно).Такие случаи были очень неприятные, т .к ведущий не видел момент падения и бывало, был сдёрнут ведомым...ну, что-то вроде случая на Ленина.

1
У меня тоже первый проваливался реже, чем, скажем 3-й-6-й. Но тогда на Звездочке сильно много свежего снега было, еще не севшего (до этого там шли - все открыто, петляешь себе - и все, а засыпало все - там мосты совсем никакие, поэтому и было больше шансов провалиться первому...

1
Спасибо, но манипуляции с узлами лучше проиллюстрировать картинками. Я не уверен, что все правильно понял.

4

0
Спасибо за поучительный видеоматериал. Один вопрос. Конец верёвки, на которой висит пострад, обычно прорезает снежный край скрытой трещины и (как я понимаю) для извлечения человека следует использовать свободный (забухтованный) конец связочной веревки перекинутый через что-нить плотное (рюкзак и т.п.). А здесь выходит, что свободный конец вовсю используют для улучшения полиспаста ??

0
Показали один из вариантов.

2
Я ролик не смотрел, просто добавлю немного... Да, если трещина конкретно большая (как это в моих примерах было в 85-м - связочная веревка выпадает из процесса полностью - причем потом надо не забыть развязать все узлы, чтобы ее выдернуть - мне-то помнится, что мы ее сдергивали потом в несколько человек - один просто не мог.

Далее, вы разыгрываете по ситуации - либо это "экстрим" - то есть связка-двойка, и больше никого, либо это группа, где есть как минимум еще одна связка - тогда быстрее и проще работать их веревкой или вообще свободной веревкой, которая в группе, как правило, есть (если она, конечно, не в том рюкзаке, который внизу). Теперь еще раз: есть ситуация одна и ситуация другая. То есть: при ПРАВИЛЬНОЙ работе на закрытом леднике (т.е. правильном движении) партнер в большинстве случаев не улетает далеко, и спасы - дело нескольких минут. ЗАДЕРЖАНИЕ в этом случае элементарно проводится вообще в стойке, в упор, даже при падении того, которого не видишь (т.е. заднего) - это вопрос опыта и готовности. Далее с натянутой веревкой тихо опустился, организовал точку - далее по ситуации. Но - это покрывает пускай 50% случаев. Если же ледник крутой - нужно зарубаться. Но - во избежание трагедий, на подобии той, что недавно случилась на Ленина и здесь упоминалась, нужно четко осознать, когда гораздо безопаснее будет перейти на попеременку или перила. Это тормозит, но зато как правило все остаются живы. Далее - глубже 1 м при ПРАВИЛЬНОЙ работе можно уйти в широкой трещине - как раз прорезанием моста веревкой. Для страхующего это как срыв маятником - т.е. принципиальных трудностей в задержании не добавляет. Но уже спасы - более серьезные. И есть уже описанный худший вариант (я не беру здесь, что называется, самый худший - когда друг за дружкой улетели все) - это ВСЕГДА результат ОШИБКИ, т.е. правил передвижения по закрытым ледникам. Т.е. в худшем (но не самом) задержать получилось, но близко к полной длине связки (чтои было на Памире в 1985 г.). Для двойки это - уже серьезный "экстрим", особенно если партнер в трещине получил травмы.

Если разбирать порядок действий прямо по пунктам, то:
- задержание;
- организация станции;
- подход к трещине, установление контакта:
- есть контакт - выяснение последствий, выбор алгоритма действий;
- нет контакта - спуск, оценка ситуации, по возможности - первая
помощь (скорее, экстренная);
- выполнение действий по выбранному алгоритму до извлечения;
- если есть травмы и пр. - далее транспортировка (какими силами и куда
- это уже другой вопрос. Самостоятельно - минимум в безопасное место.
Если требуется посторонняя помощь - бивак.
Какие же алгоритмы существуют?

1. Самовылаз. Применяется - если человек без травм, стресса, в полностью адекватном состоянии. Приемы - любой способ подъема "на стременах" с использованием любой пары зажимов или схватывающих (если зажимов вдруг нет).
2. Использование старых добрых методов "грудь-нога" или "нога-нога". Применяется - если человек в состоянии самостоятельно встегнуться-встать в стремя (петлю), но передвигаться самостоятельно не может (травма руки, одной ноги, головы без потери сознания, все - не тяжелое).
3. Полиспасты. Применяется - во всех остальных случаях, но за систему - если есть уверенность в отсутствии травмы позвоночника. Если такой уверенности нет - желательно для подъема использовать носилки. Но это уже спасы другого порядка, из серии общих спасательных работ (т.е. одинаковых и для стен, и для трещин). Если есть веревка, которая достает до партнера в пополаме - проще всего организовать так называемый "длинный полиспаст" - по сути это одинарный полиспаст, вытянутый до партнера. Для его организации опускаем сложенную пополам веревку до партнера, который вщелкивает ее в беседку - подъем готов (если не может - спускаемся и вщелкиваем). Один конец закрепляется жестко, за второй - тянем, используя для фиксации любой зажим - схватывающий, жюмар, шант и пр. П.С. Если в группе, например, для вытаскивания грузов, есть мини-трнекшн - можно его спустить к висящему на середине веревки - тогда с этим полиспастом все еще упрощается. Напоминаю - оба конца веревки уходят в трещину ЧЕРЕЗ оттяжку на противоположную сторону. Как правило на стадии обучения это могут не делать, т.к. работают на открытых трещинах с ледовым краем. Схема такова: станция, оттяжка, на оттяжке - 2 карабина цепочкой, в первом - жестко закрепленный конец, во втором - тот, за который тянем. При желании и наличии свободных карабинов можно еще разнести веревки, уменьшая трение.

Ладно. Такое вот начало процесса я описал, сейчас надо ехать по делам, поэтому останавливаюсь. Если нужно продолжение, пишите, с чего именно лучше продолжить.


1
Жаль, что инструктор ничего не гооворит про соотношение сил. Первый раз он навязал 1:3, потом добавил и получи 1:6, а со вторым жумаром 1:9.
Прусик, что он стал вязать сразу после зарубания, как я понимаю, серьезные люди вяжут заранее. У автора поста, как я понял, не прусик, а австрийский проводник фигурирует и тоже завязан заранее.

5
Для сведущих, и не раз бывавших в трещине, и не раз вытаскивающих напарников-все абсолютно верно и понятно. Для ребят, для которых это еще впереди-надо дать выжимки из программы жетона с рисунками и подробными пояснениями. (со схемами оттяжек, узлов, станций для разного состояния снега и т.д.). Ну и психология, конечно. Ну чтоб без паники, даже если человек побился серьезно. (спасотряд позвать и сидеть рядом, его ожидая, пока клиент в трещине загибается,- и такое бывает).

1
Побольше иллюстраций и схем - и будет шикарная инструкция на тему - как НАДО делать.

0
Спасибо, очень полезно и все по делу. Есть вопрос, веревку предпочтительно статику или динамику? И пожелание, для тех, кто проваливается, особенно сзади, орать, резко и громко. Из опыта, мой напарник ушел молча, я задержал его, метра на три он ушел, но помочь вытащить я не мог, держал ледоруб. Связи не было никакой. Он сам вылез, на схвате, минут через пять. Сказал, что было очень холодно и страшно. В двойке все не так просто.

2
Вы знаете, веревка - это то, что Вы имеете. Тут уж, если по ситуации - если у вас только динамика - значит динамику. Но в этих условиях - т.е. по фактору рывка - статика лучше - меньше улетит. Сам я в горных походах имею одну динамику - для технически сложных участков, и сколько-то статики для перил - ей и связываемся. Но если лишней веревки нет, или идет короткий подход в связках под стену, то передовая связка - с динамикой, чтобы сразу работать... По поводу трещины - скорей всего, вы просто не были готовы... Это из тех вещей, как и вытаскивание из трещины, которые требуют не только теоретических знаний, но и реальной тренировки, пускай и не в "боевых условиях". Из практики - пускай Вы задержались, зарубившись ледорубом. После перехода в "статическое состояние" удерживать значительно легче, чем в момент падения. Маневрируете телом, разворачиваясь ногами вдоль веревки (т.е. в сторону трещины) - но на веревку не ложитесь - желательно, чтобы дополнительный узел был свободен. Забиваете кошки/носки в лед/снег/фирн. После этого ледоруб, как правило, элементарно освобождается, удерживаете еще на себе, но фактически ногами. В простейшем варианте - доковыриваетесь ледорубом до льда, если достаточно мелко и вкручиваете ледобур. Или загоняете ледоруб в петлю узла перед вами - станция готова. Если ледоруб пришлось вогнать рядом, в более приличное место, тут очень может пригодиться петля/реп, который желательно иметь с собой. Но и так нормально, т.к. в современном варианте ледоруб - на самостраховке, и после организации точки (если не в петлю вогнали) достаточно сдвинуться тихонько в сторону напарника, чтобы аккуратно нагрузить ледоруб (или другую станцию, которую удалось сделать). Да, если Ваш напарник в это время потихоньку сам вылазит из трещины - ничего страшного, одно другому не мешает. Если у него травма - можно так провисеть с ледорубом очень долго... Или когда веревка прорезает мост... Да, после этого вы можете отстегнуться (выщелкнув один карабин - именно поэтому я писал выше, что ледоруб самостраховкой вщелкивается в петлю связочной веревки, а не в систему). Далее на самостаховке за вашу уже перилину (желательно - схватывающим), подходите к трещине. Ну далее - по сценарию. Очевидно, у Вас была ледовая ситуация, т.к. при прорезании моста самостоятельно выбраться из трещины практически невозможно. Или очень тяжело... Либо Вы допустили движение в связках на ледовом склоне с крутизной, любое телодвижение на котором после задержания черевато срывом, с дальнейшим проскальзаванием (груз-то тянет). А это значит, что вы выбрали неверный (опасный) способ движения, когда предпочтительнее, к примеру, было идти одновременно с промежуточными бурами - классика для относительно некрутого льда с возможностью очень быстро куда-то улететь (над сбросами, вдоль трещин...).

0
Спасибо, все так подробно разобрали. В нашем случае был некрутой фирн, ледоруб удалось забить меньше чем наполовину.
Уточните пожалуйста, Вы пишите "ледоруб самостраховкой вщелкивается в петлю связочной веревки, а не в систему" я так понимаю, это во время движения. Мне кажется это правильно, ледоруб, при срыве правильно нагружается, удобнее, чем оказаться "между молотом и наковальней" когда он к объвязке привязан. Но тогда, при срыве и зарубании он этой веревкой нагружен, как его разгрузить. У меня не получилось, хотя, наверное, что то постепенно сделал бы. Я так подробно разбираюсь т.к. скоро надо будет снежные занятия провести, а я уже сам не уверен, как лучше.


0
Узлы с ушками на веревках связки делать или нет? Утверждается одиночными авторами, что узлы помогают затормозить падение (веревка натянутая меньше уезжает), но нужны часто. Вред узлов - при вытягивании той же веревки схватывающим приспособлением.

3
Падение тормозят мягко говоря далеко не всегда, а вот вытаскивание на веревке с такими узлами (не руками, ясен пень) превращается в замысловатый геморрой всегда.

1
Даже если они помогут удержать один срыв из сотни, то они уже нужны, потому что цена "не пойманного" срыва в связке-двойке очень высока. А если вы идете одиночной двойкой, то надо не только поймать срыв, но еще станцию нормальную создать, пока на твоей обвязке висит 80кг туша с рюкзаком... с узлами то вспотеешь десять раз, что будет без них мне даже думать не хочется...
Вот прекрасная юллюстрация на видео не новички и они готовы к рывку, что весьма показательно. Так что для двойки тормозные узлы обязательны, для тройки - желательны.
Вытаскивать (как и самовылезать) связочной частью веревки вообще плохая идея потому что: 1. Веревка обледенелая - ее весь день тащили по снегу. 2. Веревка натянута: проблематично за нее страховаться при подходе к трещине, проблематично под нее что-то подложить, чтоб не резала край трещины дальше, создание полиспаста требует лишних действий. 3. Если веревка глубоко прорезала мост над трещиной придется делать оппозитный полиспаст с другой стороны или копать, геморрой тот еще.
Укорачиваем веревку на себя или под клапан рюкзака и этих проблем не будет.


1
Уважаемый Даниил Иванов (Igel-nn), а Ваши западные товарищи не рекомендовали ввязывать в узлы якорные крючья или привязать борону к верёвке, для лучшего торможения? У меня брат работал в патентном отделе, так к нему забредали иногда такие "изобретатели" с авоськами.

1
Смешно с узлами...
Потом с этими узлами, в одиночку точно не вытащишь...
Посоветуйте своим западным коллегам, при прохождении ледников, сплести из веревки косичку, трение будет хоть куда.....

0
надо сказать, узлы эти несчастные даже в великой и ужасной методичке Пал Палыча Захарова есть....

2
"Посоветуйте своим западным коллегам..."
Прошу пардона у серьезных дядей с большим опытом, но не нжно ничего вырывать из контекста. Узлы на веревке - это просто одна из техник, не обязательная к применению. Никогда не бывает универсального способа одинакого хорошего на все случаи жизни. Поверьте, на западе тоже не дураки живут и тоже много ходят в горы, так что, если кто-то что-то рекомендует, наверняка он сто раз подумал и проверил в разных условиях и, наверняка описал в каких случаях его способ работает плохо, а в каких хорошо.

3
Проблема не в том что на западе так делают, делают и делают, их право. Проблема возникает когда кто-то открывает для себя одну из западных техник и выдаёт ее за единственно верную (вместо того чтобы собрать максимум информации и выдать реальную картину со всеми достоинствами и недостатками)

0
В той книжке это таки рекомендовалось. Но не как единственно верное, а как увеличивающее надежность средство. Крутые ледники там точно не подразумевались. Что ясно, так это то, что потом веревку хуже вытаскивать. Узелки могли бы быть полезны в больших командах, чтобы отдельной веревкой кто-то тебя тянул. Хотя неясно, откуда там вытащат непорченную веревку для спасов))


1
Ты же,насколько помню, проходил обучение альпинизму в Альпах у Гогена. Лучше нас должен знать, в чем там фишка. Так расскажи.
Пока что совершенно непонятно. При срыве узлы будут тормозить - так они и при вытаскивании будут тормозить, еще и хуже. А если полиспастом вытаскивать - каждый узел дополнительное препятствие.
В результате - без узлов чуть дальше улетит, с узлами - дольше и тяжелее вытаскивать будешь (полиспастом - намного дольше, особенно если вас только двое). Еще потом обратно все это развязывать, когда ледник кончится. Ты же по скалам не полезешь с веревкой в узелках. Я уж не говорю про дюльфер.

0
Я пока этому не учился у Гогена. У него много курсов и у каждого свой аспект. Я запланировал их пройти в течении нескольких лет, быстрее не получается. Пока я сделал акцент на технический альпинизм, а там с ледниками попроще.
Но как я сам вижу эту технику. Для двойки рекомендуется вязать три узла в середине. Это могут быть австрийские проводники, поэтому развязать нет проблем.
Если мы идем с 60-метровой веревкой и расстояние между нами 25 метеров, а остальное сбухтованно на втором, то доставать можно вторым концом. Или у нас две веревки или нас несколько связок, доставать можно другой веревкой.


1
Кстати о вытягивании на раз-два взяли. Обычно это просто делают руками. В 13-ом году на леднике Ленина один из гидов показал интересный способ вытягивания: прицепил к себе верёвку с "упавшим в трещину", взял в каждую руку по ледовому инструменту и пополз (в кошках) по леднику. Естественно верёвка шла через карабин на оттяжке. Вытянул в одиночку! Руками такое сделать невозможно. Я такой способ видел впервые.

0
Да, я такое тоже не видел. Но на соревнованиях по ТГТ практиковали свою тактику вытаскивания пострадавшего с сопровождающим в одиночку. Весьма успешно. Но клиенты, естественно, легкие, для сопровождающего - перилина, т.е. фактически тащим-то вдвоем. Без полиспаста, просто через схват (шант, как правило). Подъем на 40-50 м занимал какие-то минуты... Здоровые, блин, были...

0
Про узлы для торможения. Вот страничка из П.П. Захарова (а сама картинка явно тиснута из обучающих картинок Петцля). Я кстати сам явно не сторонник такой методики. Вообще можно сказать, что в данном вопросе Захаров больше теоретизировал. Безымянный

1
Ладно.
Еще один, подсмотренный мной по перевалом Койавган, способ хождения по закрытому леднику. :)
Способ, названный мной "вязанка".

Спускаемся, а навстречу 7 человек, веревка 15-20м. На ней навязаны проводники и за них, как за темляк, держатся все семеро.

0
Как минимум вывихнутое плечо у провалившегося, если удержится.

0
На ней навязаны проводники и за них, как за темляк, держатся все семеро.

Это с грузом-то за плечами? Конструкция для самоудовлетворенияуспокоения. Ну или дикий дефицит веревки.

1
А с какой стороны там закрытый ледник? Мне помнятся осыпи и снежники.

0
Все семеро? Первый и последний тоже только держатся? Нормально-"передайте за проезд!"

2
тогда можно просто взяться за руки, зачем веревка :-))))))

3
На безенгийском Жетоне давали действия связки-двойки при проваливании первого в трещину. Первый просто прыгает вниз в ледовый карман, и второго уносит метра на два-три при самозадержании (при том, что он готов к срыву, и в руках ледоруб наизготовку, и под рукой ледобуры-кордалеты).
Что тут говорить о движении по закрытому леднику С ПАЛКАМИ - это безрассудство!
Потому, что с большим трудом удается закрепиться на снегу/льду под нагрузкой натянутой веревки, и потом еще ввинтиться в лед, или надежно забивать ледоруб в снег. Причем, упираясь КОШКАМИ - не иначе.
Считал, что это не настолько трудно, пока не поработал на Жетоне - от нагрузки дрожали ноги, сбилось дыхание и все нормативы по времени провалил...)

0
Тут еще вспомнил вопрос, который при обсуждении как-то упустили. А в какой последовательности идти, если участники различаются по опыту или по весу?
Я когда недавно ходил с не очень опытным - его спереди поставил, из соображения: "я его скорее вытащу, чем он меня". И более тяжелых старался не в начало ставить. Опять же из соображения:"Скорее провалится первый, легче удержать и вытащить легкого".
Когда руководитель (или гид) идет с не очень опытной группой - не стоит идти первым.

Какое мнение у коллег?

1
Отличная полезная статья! Жаль, что так поздно её увидел.
Здесь некоторые просили на рисунке показать, что, где и как крепиться. Показываю:
страховка
На рисунке:
1. Узел - восьмёрка с карабином - самостраховка рюкзака, чтобы можно было при проваливании его скинуть в трещине и свободно вылезать, а рюкзак будет спокойно висеть ниже на верёвке;
2. Узел - австрийский проводник с карабином, встёгнутый в обвязку (по закрытым ледникам с рюкзаком обвязка обязательно верх+низ);
Между этими двумя узлами основной верёвки должно быть около метра длины, чтобы спокойно можно было одевать и снимать рюкзак.
3. Узел - австрийский проводник для вставления ледоруба, организации точки страховки при проваливании впереди идущего участника. От узла №2 от вяжется на расстоянии примерно 0,5 м.
Это схема для идущего последним. Для первого всё так же. А вот для среднего, если связка-тройка, страховка рюкзака делается не основной верёвкой, а лучше отдельным реп-шнуром, чтобы не было разницы, с какой стороны провалившегося страховать.

1
в пункте 1 можно сэкономить карабин (их вечно не хватает) и ввязать рюкзак непосредственно восьмеркой. И да, для адептов ввязывания основной в обвязку непосредственно (без карабина) не подойдёт (здесь уже надо самострах рюкзака делать репиком у всех, заодно можно обойтись вовсе без карабинов).

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Страхование экстремальных и активных видов спорта

Выберите вид спорта:
По вопросам рекламы пишите ad@risk.ru