Мунтер или УИАА? Что в имени...

Пишет Jen, 03.07.2018 00:47

Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм)
Интернет полон разных познавательных статей на разные темы, особенно про альпинизм. Особенно популярны, с учетом модного клипового режима восприятия, подборки типа — «5 самых полезных железок для жизни вгорах», или «10 лучших веревок для альпинизма». Ну или, на худой конец - «239 методов спасти друга из трещины».
Некоторые шли менее проторенной дорогой — авторитетно убеждали читателей, что все это тлен, и для нашего бессмысленного увлечения достаточно знать всего один узел. Например, «восьмерка». И на протяжении всей статьи мы не уставали восторгаться изобретательностью и трудолюбием автора, который, как ни странно, действительно везде обходится «восьмеркой», как бы это ни было иногда странно и неудобно.
Постараемся наступить на все грабли, аккуратно разложенные нашими предшественниками, и расскажем про узел… я до сих пор, за 25 лет занятий альпинизмом, не знаю как он точно и правильно называется, но уверен, что очень полезен.

Сначала о названии. Наверное, нет другого объекта, который называют так по разному в разных уголках мира. Узел УИАА, Мунтера, Итальянский, полустремечко, пожарный, полувыбленочный — жуткая неразбериха. Попробуем разобраться?
На просторах бывшего СССР чаще всего мы используем название «узел УИАА». То есть, узел имени UIAA, международного альпинистского и скалолазного союза . Надо сказать, что несмотря на международность союза, этот термин используется только у нас, и стал использоваться, видимо не ранее 70ых годов.
Это название пришло к нам из Европы, где как раз в 70ых годах швейцарский гид Вернер Мунтер всячески популяризировал этот узел везде, куда мог дотянуться. Человек этот был вообще крайне продуктивный, так как в 90ых годах стал автором целой серии работ по лавинной безопасности, которые, по сути, легли в основу современных методов оценки рисков лавинной опасности (Reduktionsmethode).
Но, несмотря на это, тщеславным он, видимо, не был — так как в немецкой практике узел продолжает называться труднопроизносимым для славянских языков словом Halbmastwurf. Но именно от этого слова пошла популярная аббревиатура HMS (HalbMastwurfSicherung, страховка с помощью узла половинное стремя), которой сейчас маркируются карабины, подходящие по форме для работы с этим узлом. Отсюда же приходит и популярное когда-то в русском альтернативное название - «полустремечко».
Но в англоязычных странах бодрый швейцарец плотно вошел в историю — там этот узел знают почти исключительно как узел Мунтера.
Ну а теперь от истории попробуем перейти к практике. Почему этот узел так для нас важен, несмотря на его, казалось бы, архаичность? Он остается крайне универсальным средством. Для работы с ним не нужно ничего, кроме основной веревки — мы можем по собственному разгильдяйству (или тщательно рассчитанному тактическому плану) забыть и потерять все спусковые устройства, но при этом будем способны обеспечить безопасность себе и лепшему приятелю.
Давайте вспомним, как его вязать и перечислим основные приемы, где он применяется.

Правильная вязка узла.
Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм) Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм) Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм) Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм)
На что нужно обращать внимание:
- если быть дотошным, то нужно следить за тем, чтобы свободный конец веревки располагался со стороны спинки карабина, напротив защелки. Связано это с тем, что в противном случае бегущий конец может размуфтовать карабин и выщелкнуться.
Этот момент важен в том случае, когда через карабин продолжительное время бежит веревка - например, при спуске, или при верхней страховке. В остальных случаях, например, в плавающих системах, это не столь важно и становится больше вопросом вероисповедания...

Блокировка.
Чтобы отпустить руки, мы должны надежно заблокировать веревку. Это осуществляется с помощью узла Мула (комбинация штыка и контрольного).
Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм) Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм) Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм) Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм)
На что нужно обращать внимание:
- оба узла блокировки должны располагаться максимально плотно к узлу УИАА, иначе произойдет не контролируемое протравливание. Лучше, чтобы обе ветви веревки обхватывались контрольным узлом.

Применение.
При использовании узла УИАА есть общие преимущества и особенности, которые будут верны для каждого пункта ниже.

Общие преимущества:
- не нужно дополнительного снаряжения (спускового устройства)
- быстро организуется
На что нужно обращать внимание:
- обе ветви веревки из узла должны выходить параллельно друг другу, в противном случае веревка будет сильно крутиться, и на нескольких циклах работы будет сильно путаться.

1. Верхняя страховка напарника.
С помощью узла мы быстро организуем страховку как на подъеме, так и на спуске.
Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм) Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм)
Плюсы:
- простота и скорость организации. Так, например, на простом рельефе, этот метод заметно эффективнее, по сравнению с использованием спусковых устройств.
На что нужно обращать внимание дополнительно:
- ветвь веревки, ведущая к напарнику, должна быть без слабины, но не натянута (самая частая ошибка). Для этого работать должны обе руки, причем одна рука контролирует свободный конец веревки, а вторая вытягивает ветвь, ведущую к напарнику, через узел (при спуске напарник не должен вытягивать веревку своим весом).

2. Нижняя страховка напарника.
В некоторых странах (например, в Австрии) этот способ настолько популярен, что многие альпинисты не используют страховочные устройства на классических альпинистских маршрутах вовсе (за исключением дюльферов, которые не так часто встречаются на маршрутах до 3 категории сложности включительно).
Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм)
Плюсы:
- оптимальное усилие торможение, слабо зависящее от диаметра веревки. При использовании спусковых устройств, если веревка очень жесткая (или толстая), работать с ней может быть тяжело из-за слишком высокого трения. Напротив, очень тонкая и скользкая (новая) веревка не даст в спусковом устройстве достаточного усилия торможения при срыве. Узел же гораздо менее прихотлив.
На что нужно обращать внимание дополнительно:
- при страховке положение рук заметно отличается от положения при страховке через спусковое устройство. Часто, навыки работы с с/у тут оказывают плохую услугу.

3. Спуск по веревке.
Этот способ лучше воспринимать как аварийный, например, для спуска в случае потери спускового устройства. В этом случае прусик лучше вязать выше узла, для более корректной работы и эффективного контроля веревки.
Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм) Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм) Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм)
Минусы:
- в случае травмы и потери контроля над веревкой полная нагрузка переносится на репшнур и прусик, который сильно затянется.
- при длинных спусках достаточно трудно и не всегда удобно располагать обе ветви веревки, выходящие из узла, параллельно друг другу. Поэтому, или приходится мириться с этим неудобством, или веревка будет сильно крутиться.

4. Спуск напарника.
В целом, процесс аналогичен №1, но узел при этом нагружен. Может быть использован в некоторых случаях как альтернатива дюльферу при спуске первого участника. Так же является удобных вариантом для спуска легко пострадавшего, но в этом случае рекомендуется наличие аварийной системы (например, в виде узла прусика и плавающей точки)
Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм) Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм)
На что нужно обращать внимание дополнительно:
- при использовании плавающей системы нужно следить за тем, чтобы не зажать в кулаке узел прусика. Лучше всего делать это "ножницами" (как на фото).

5. Аварийные плавающие системы.
Применяются очень часто в различных элементах спасательных работ — для переноса нагрузки с одной станции на другую, для пропуска узла через спусковую систему, для подстраховки и проч, и проч. Вяжется из отрезка репшнура, длиной 5-6 метров.
Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм) Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм) Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм) Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм) Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм) Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм)
Основная задача такой конструкции - дать нам возможность плавно и без потери страховки разблокировать систему (то есть, выдать слабину веревки) даже под значительной нагрузкой. Узел УИАА не единственный способ организации такой системы, но самый простой и распространенный.

6. Спасательные работы.
При использовании тонких веревок и/или тяжелых грузов (например, акья с пострадавшим и сопровождающим), мы можем увеличить тормозное усилие. При этом, из-за специфики рисунка получившегося узла (Монстер УИАА или Монстер Мунтер) он практически не крутит веревку.
Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм)Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм) Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм)


7. Недокументированные возможности.
Из обычного узла УИАА можно легко сделать автоблокирующую систему (аналог режима автоблок на спусковых устройствах).
Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм)Мунтер или УИАА? Что в имени... (Альпинизм)
Минусы:
- карабин при этом грузится на излом прутка. Ни один из производителей не сертифицирует карабины на такой тип нагрузок — поэтому использование будет на наш страх и риск в спортивной практике, и совершенно недопустимо при спасательных работах или других высоких нагрузках (я сам время от времени на восхождениях использую, но всегда внимательно смотрю на тип карабина и в учебном процессе никому не рекомендую =)) )

Подводя итог - будьте осторожны, изучать альпинизм по статьям из интернета и книжкам занятие неблагодарное, ищите серьезные клубы или школы, и будет вам счастье, умения и безопасность.

139


Комментарии:
0
Есть опасение что при длительных нагрузках узла будет сильно греться карабин.Да и карабинный тормоз можно было упомянуть.

2
А откуда такие длительные нагрузки,что от карабина можно прикурить? Конечно,если постараться,сломать можно все)))

0
А вот интересно, рифовый и штык - одно и то же? В конце 70-х, когда он появился в практике советских альпинистов, его называли и так, и так и еще - "бегущим".
Вот фото в книге ППЗ, хотя тут он, по-моему, недокручен на полоборота почему-то (поз. а).

Де-факто, рисунок штыка повторяет рисунок контрольного. На курсах промальпа, где за короткий срок учащиеся должны запомнить порядка 16 узлов, для облегчения запоминания рекомендую им вязать штык из "заготовки" для булиня, единственная петлю к-рого и вщелкивается в карабин стороной, противоположной "нагрузочной" стороне. УИАА появился чуток позже, и имел относительно узкое применение ввиду того, что веревки в осн.были статические, соответственно и приемы работы с ними были другими. Говорили - "слишком сильно трет веревку", т.е. - быстро ее портит.

0
Рифовый (как меня когда то учили) это прямой с полупетлей на одном конце. Им шнурки на ботинках связывают, или рифы на парусах берут (уменьшают площадь парусов) тыц

За статью спасибо, узнал нового.

Судя по фото, кончик ремешка у часов не только у меня выскакивает из фиксатора и торчит в сторону? Бесит страшно, не знаю че с этим делать;-(

0
Я с такой вязкой узла, как на картинке у ППЗ, сильно не согласен. Закусывает его сильно на нормальных нагрузках. Тестировал оба варианта, и тот, который в статье работает гораздо стабильнее.
А про время, когда это все к нам пришло - это мое праздное любопытство. Но я не нашел в своей, довольно богатой, коллекции старой литературы упоминания узла до 80ых годов. Поэтому думаю, что активно стал использоваться в конце 70ых. Но это догадки, вы, Алишер, может быть, точнее скажите.
Просто иногда интересно следить за изменениями технических приемов и причинами таких изменений.

0
*...я не нашел ... упоминания узла до 80ых годов*

Какого именно?


0
Алишер, узел показанный на рисунке называется полуштык, а штык по рисунку тоже стремя только вокруг себя, наиболее применяемые узлы на монтаже. UIAA впервые мне показал мой бригадир ( бывший моряк) в 79г. называли его пожарный- значит аварийный.

0
Привет, Рустам! "Пожарный" - аварийный, т.е. - "на всякий пожарный случай". Такая трактовка вполне вероятна. Тот вариант УИАА, что ты показывал мне и привел здесь, как и вариант Молодожена, участникам я тоже показываю, как применяемые при необх-ти увеличить трение.

0
добавлю 3 коп. по п.7:
в отличие от современных "реверс", на автоблоке из УИАА не выдашь под нагрузкой.
Зато веревка нормально выбирается,контроль лучше , руки не устают на страховке :) - по сравнению с большинством одинарных веревок в режиме автоблок через "реверсы"

0
Ага, все так, я этот вариант именно для толстых веревок и использую. Правда. насчет "большинства одинарных веревок" не соглашусь - у меня самого веревки 8,9-9,2 чаще всего, с ними все норм с реверсой. =)

0
На спуске, если прусик(автоблок) завязан ниже узла UIAA, при потере контроля над веревкой, основную нагрузку принимает на себя узел UIAA или спусковое устройство( восьмерка,реверс). Если прусик выше узла, все наоборот вся нагрузка на прусике.

0
Если завязать прусик ниже узла УИАА, то веревка точно будет очень сильно крутиться. Поэтому, это не лучший вариант.
Про реверсо речи в статье не идет.

0
<<Если завязать прусик ниже узла УИАА, то веревка точно будет очень сильно крутиться. Поэтому, это не лучший вариант.>>

как то не имел проблем с крутящейся веревкой.

<<- в случае травмы и потери контроля над веревкой полная нагрузка переносится на репшнур и прусик, который сильно затянется>>

А зачем лишний геморр. в случае форс-мажора?


1
этот вариант узла часто использую на работе для спуска тяжелых грузов.

1
Это двойной УИАА. Да, почему нет? Но вот мои аргументы, почему он не нужен, ибо Монстр со всех сторон лучше.
1. Монстр не крутит веревку, а двойной УИАА крутит, и сильно.
2. Монстр легко организуется из простого УИАА, и, соответственно, обратно. Что дает дополнительную мобильность при работе.
3. Монстр дает бОльшее трение.
Но если очень хочется, то совершенно согласен, можно использовать и двойной.

2
Наверное, у тебя здесь закралась ошибка.
На фотографии Radj, 03.07.2018 23:34 полуторный УИАА.
Двойной УИАА, - это другое название Монстра. Двойной, потому мультипликационные свойства этого узла примерно в два с хвостиком раза больше, чем у обычного УИАА. Показатели "полуторного" не помню, но они примерно соответствуют определяющему слову.
Полуторный можно использовать при страховке лидера (хоть и с более тугой выдачей верёвки), "двойной УИАА" для этой цели не пригоден.
Предложение Radj, 03.07.2018 23:08 нормально работает в таком варианте: смотри фото.. И не крутит верёвку и удобная работа со схватывающим. Маленькое уточнение, УИАА лучше пристёгивать на беседку, на "выносном" карабине при длинной выноске так работать не удобно.

2
Ага, Серег, ты прав, полуторный, я что-то вчера, видимо, был увлечен серией пенальти бриттов.
Сорри. ;))
А про прус ниже узла - ну ччерт, это еще более неудобно же, так веревку держать. Ну совсем. ;) Я пробовал по-разному - это вариант вообще решил не писать, так как не верю, что кто-то так сможет руки держать в реальности. ;))

3
Дело привычки. Раз неудобно, два неудобно, а потом привыкаешь, и всё нормально. С этим приёмом заморочек не наблюдается - верёвку не крутит, в случае срыва схват работает хорошо.
Левая рука достаточно легко протравливает верёвку через узел, ожогов не наблюдал. Правая рука "стандартно" сдвигает схватывающий узел слегка придерживая страховочный конец верёвки.

Я тоже вчера болел тяжело. Жалко Колумбасов. Мне команда английская не нравится, играют как роботы. Мало импровизации. Но физически хорошо готовы. (Естественно, это лишь моё мнение, на истину в последнем изложении не претендую.)

0
кстати раскручивает муфту карабина на спуске только так
внимательно надо к этому моменту относиться.

Я как то ночью, на одиночной веревке на нем спускаясь,вдруг обнаружил что муфта раскручена защелка открыта и узел вот вот вылезет на свободу:)
Было несколько очень неприятных секунд.

0
надо вязать узел "правильной стороной" - тогда ,даже попадая на муфту, веревка муфту будет закручивать.

0
так и думал, что посоветуют:) Я в курсе:)


3
Вов, на первой фотке Мунтер или ты в 67 лет? )))

0
=))) Боюсь, я в 67 лет буду менее симпатичен и более разрушен нездоровым образом жизни. =)))))

2
))) Надеюсь тебя поздравить. )))

0
"В некоторых странах (например, в Австрии) этот способ настолько популярен, что многие альпинисты не используют страховочные устройства на классических альпинистских маршрутах" вообще не носят или носят но используют только на спуск? Веревка ведь в узле портится заметно быстрее, чем например в стакане?

2
Вообще не носят, потому что многочисленные дюльфера на простых (то есть, самых популярных) маршрутах это редкость. И народ минимизирует снарягу. Даже в Арко (европейский сильно расширенный аналог Крыма) не редко можно встретить народ без спусковух (спуски там пешком чаще всего).
Насчет того, что веревка портится быстрее - это не совсем так. Вернее, спорно - полностью корректного теста я не нашел, но то что делали мы и зарубежные коллеги, показывает, что износ на современных веревках и спусковухах сравним. То есть, если отличие и существует, оно не очень значительное.

1
И самастраховки многие не носят. Пришёл на станцию из основной верёвки повесился стремечком на станцию и принимаешь через упомянутый узел. Просто и удобно! Только крутит он верёвку сильнее обычных устройств.


0
Повтор

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
По вопросам рекламы пишите ad@risk.ru