Длина веревки в связке - что выбираем?

Пишет Jen, 31.08.2018 18:58

Тема эта, казалось бы, многократно обсуждалась на разных школах, курсах и в темах в Сети, но, оказывается, вопросы у многих остаются. Так что не могу не расчехлить старый баян.

Основным побуждающим мотивом были наблюдения за альпинистами разных стран и уровней этим летом, и необходимость отвечать и реагировать на многократные вопросы, задающиеся на разных языках. Спектр вопросов широк, но примерно содержание такое:
- Оу, они идут в связке на расстоянии 2 метра, как так? А если трещина?
- Боже мой, пять человек в одной связке, это же небезопасно!
- 15 метров между напарниками?! Какой ужас, что вы делаете?!
- Ты посмотри, они на связочной веревке узлов понавязали… Вообще ничего не умеют.
И так далее…

Длина веревки в связке - что выбираем? (Альпинизм)

Часть этих вопросов звучат на русском, часть — на английском, немецком, итальянском, французском… и я очень веселюсь, когда причиной такого непонимания называют «разные школы». Друзья, физика везде одинаковая, поэтому различия школ — это мнимая причина. Каждая национальная школа эффективна и адаптирована под те условия, с которыми в этой стране чаще всего сталкиваются. Поэтому, если мы чего-то не понимаем, вместо того чтобы вешать ярлыки (любого типа. От «тупые америкосы» и «дурные буржуи» до «дикие русские» и «опять понаехали эти из Восточной Европы») лучше разобраться в причинах. Увы, любовь к ярлыкам интернациональна, и появляются они, чаще всего, из-за отсутствия знаний и понимания внутренних механизмов.

У каждой техники и приема есть своя сфера применения, и свои ограничения. Давайте попробуем разобраться, какое расстояние в связке и какой метод работы в веревкой для чего служит. Сразу оговорюсь, эта тема тянет за собой много технических моментов (как мы ввязываемся, как укорачиваем веревку, как вытаскиваем из трещины, как страхуем напарника и проч), которые выходят за рамки статьи — мучайте ваших инструкторов, читайте книги, в общем, как-то сами. =)

Сначала постараемся перечислить, на каких видах рельефа используется техника одновременного передвижения связки?

1) Закрытый ледник.
2) Простой ледовый рельеф.
3) Простой скальный рельеф.
4) Простой снежный рельеф.
Давайте рассмотрим отдельно, какие особенности есть в каждом случае.
Длина веревки в связке - что выбираем? (Альпинизм)
1) Закрытый ледник. Основные опасности — это трещины, при этом само передвижение чаще всего не вызывает сложности. С точки зрения безопасности, в этом случае нам хотелось бы оказаться максимально далеко друг от друга (чтобы не упасть в одну трещину, которые могут быть очень широкими), нужно иметь возможность удержать напарника в случае падения в трещину, необходим достаточный запас веревки для вытаскивания напарника. Именно этим будут диктоваться основные правила.
Расстояние между участниками определяется кол-вом людей. Если в связке два или три человека — длина веревки делится на три или четыре равных участка соответственно, крайние в связке наматывают на себя (или складывают в рюкзак) запас веревки. Она нам понадобится для вытаскивания напарника, так как веревка, которая будет непосредственно идти к упавшему скорее всего врежется в склон или прорежет карниз на краю трещины, и за нее вытаскивать не получится.
Основной критерий — расстояние между участниками должно быть максимально возможное. Но в то же время запас веревки должен превышать на несколько метров расстояние между участниками — иначе при падении веревка растянется, и запаса веревки не хватит до пострадавшего.

При передвижении по закрытым ледникам есть одна тонкость, вернее сложный момент. Если вы идете в связке-двойке, то в случае падения задержать напарника очень сложно. Это требует хороших тренированных рефлексов, и даже в этом случае иногда представляет проблему, в зависимости от соотношения весов партнеров и состояния ледника. Самое плохое, с чем мы можем столкнуться — это жесткий (зимний) лед, присыпанный 10-15см свежего снега. В подобных случаях трения веервки о перегиб и рельеф недостаточно, а зарубиться бывает сложно (хоть и возможно). Для того, чтобы облегчить себе задачу, на веревке между напарниками можно завязать несколько узлов. Они увеличивают трения и упрощают задержание. Это неоднозначное решение, так как таким образом вы укорачиваете веревку — но в зависимости от состояния ледника частно будет обоснованным.

При передвижении в тройке удержать упавшего гораздо легче — поэтому весь этот тюнинг с узлами становится гораздо менее важен.
При передвижении в группе, где больше трех человек, запас веревки для вытаскивания, намотанный на крайних, уже не нужен, так как длина веревки позволяет дотянуться до упавшего, просто вывязав остальных участников. А самое главное — удержать одного втроем, вчетвером или впятером не представляет никакой сложности, соответственно, безопасность возрастает.

Сколько можно в этом случае ввязать в веревку людей? В принципе, чем больше, тем лучше — гуртом и батьку бить проще. С одним серьезным ограничением. Если мы ввяжем, например 20 человек, то все окажутся на расстоянии примерно 2 метра, и с большими шансами в трещину может провалиться не один человек, а сразу несколько. Поэтому, минимальное расстояние между людьми в таких связках будет определяться районом. Например, на Памире оно будет больше, чем на Кавказе, так как ледники масштабнее и трещины шире.
В среднем, например, для Кавказа больше 6-7 человек на одной веревке я бы не рекомендовал, соответственно, с расстоянием примерно 7-8 метров между участниками.
Техника работы должна исключать провисы веревки при передвижении. Это очень важно, так как лишний провис — это лишние метры полета в трещину, сильный рывок, меньше шансов удержать.
Подытоживая, перечислим основные правила:
- расстояние максимально возможное, зависит от кол-ва людей
- если связка 2ка или 3-ка — на крайних запас веревки, больше, чем расстояние между людьми.
- узлы по ситуации
- участники должны иметь подготовленную систему для вытаскивания напарника, должны знать (!!!!) что делать при падении напарника, постоянно (!!!) освежать в памяти навыки (а не просто в книжке про это читать).

Если последний пункт не выполняется, все предыдущие, увы, не нужны. Поэтому, что нам делать, если человек не тренированный? Вариантов несколько в порядке предпочтения.
- гнать поганой метлой с закрытого ледника.
- ставить его в длинную (больше 4 человек) связку. Позиция — дальше чем второй, но не последний.
- ставить его в связку с очень опытным человеком, где опытный человек идет вторым, и подсказывает неопытному путь. Вариант не очень, но с точки зрение минимизации рисков, если уж так попали — может подойти.
- завязать на веревке узлы типа центрального проводника для повышения трения, идти опытному первым, надеяться на то, что при падении его удержит просто вес и трение — а вылезет он сам. Постоянно следить за провисом веревки!!! Самая неприятная история.
Длина веревки в связке - что выбираем? (Альпинизм)
2) Простой ледовый рельеф.
Основной опасностью является переоценка уровня личной техники и срыв. Причем, срыв второго на таком рельефе часто ведет и к срыву лидера, так как трение веревки о рельеф практически отсутствует. Для обеспечения безопасности в таком случае нам необходимы промежуточные точки страховки — ледобуры или проушины.
Глубокие срывы опасны всегда, и хоть на льду обычно и нет выступов, о которые можно побиться, но присутствует другая опасность. Если кошка, после набора скорости, зацепится за лед — перелом и разрыв связок практически гарантирован. Об этом надо помнить при выборе расстояния между точками страховки.
Точек страховки должно быть не менее двух в каждый момент между двумя участниками, то есть расстояние не менее 12-15 м. Растягиваться на всю веревку, впрочем, тоже не стоит, так как теряется преимущество одновременного движения. Так же как и при передвижении по закрытому леднику, любой провис веревки очень опасен!
Для того, чтобы сделать передвижение безопаснее, можно на точки страховки вешать устройства типа Tiblock или Duck. В этом случае срыв второго не приводит к срыву лидера, и в целом безопасность повышается.

Все вышесказанное относится к достаточно подготовленным участникам. Что же делать, если один из участников заболел, травмирован, или просто крайне неопытен? В такую ситуацию гиды попадают каждый день на работе, инструктора — время от времени. Какие в этом случае есть варианты?
- гнать поганой метлой. Вариант не всегда выполнимый.
- попеременное движение или перила. Вариант безопасный, но сильно медленный — а скорость это такой же элемент безопасности, как и грамотная страховка или умение делать полиспасты.
- короткая веревка. Этот метод нельзя путать с обычным одновременным движением, хоть он и похож. В англоязычной практике его иногда называют confidence rope – веревка доверия.
Основная задача при этой технике не удержать срыв, а не дать ему произойти. Веревка постоянно полунатянута, и в тот момент, когда неопытный партнер, например, только начинает терять равновесие — ему тут же помогают натяжением веревки. При этом, для того, чтобы была возможность среагировать, расстояние между партнерами должно быть минимальное — максимум несколько метров. Обязательной составляющей такой техники является поддержание постоянного контакта, указания, куда и как лучше поставить ногу и проч, и проч.
По сути, при выполнении такого приема все гарантии безопасности заключаются в навыках и опыте гида/опытного напарника. Такая техника требует постоянной тренировки, но позволяет быстро и довольно безопасно (согласно статистики) проводить неопытных или травмированных участников по несложному рельефу. Как я уже писал выше, скорость это важный фактор безопасности.
Еще одно важное ограничение — кол-во участников. Один гид может таким образом работать с одним, максимум — с двумя (в случае очень простого рельефа). Все остальное совершенно выходит за рамки безопасности.
Длина веревки в связке - что выбираем? (Альпинизм)
3) Простой скальный рельеф.
Основная опасность в это случае — срыв любого из участников. Так как одновременное движение подразумевает низкую сложность, срыв, чаще всего, будет сопровождаться многочисленными ударами о рельеф, и часто человек получает серьезные травмы даже не успев нагрузить страховочную веревку.
Страховку в этом случае обеспечивают как промежуточные точки страховки, так и перегибы веревки о рельеф. Очень часто этих перегибов более чем достаточно и промежуточные точки даже не требуются. Важно, чтобы все участники связки имели навыки натуральной страховки. Очень частая ошибка состоит в том, что мы считаем само наличие веревки уже достаточной гарантией безопасности, а это опасное заблуждение.
Обязательно нужно помнить, что на скалах участки часто не равномерны по сложности, и мы легко сталкиваемся с небольшими чуть более сложными ступенями. На этих участках партнеры обязательно должны подстраховывать друг друга через точки или через рельеф — то есть, в реальности всегда присутствует некоторая комбинация из одновременного и попеременного движения (в англоязычной практике это имеет название micro-pitching).
Из-за такого не всегда равномерного движения очень важна работа с веревкой и постоянная страховка партнеров через рельеф. Самые частые ошибки — слишком большое расстояние между участниками, постоянное передвижение с кольцами слабины в руке, а так же потеря коммуникации. Нужно понимать, что одновременное движение на расстоянии, скажем, 50 метров — это фикция страховки, так как она не может спасти от длительного падения. Глубокие срывы на рельефе третьей категории обычно приводят к жутким травмам, к сожалению. Не надо себя обманывать.
Таким образом, при одновременном передвижении по скальному рельефу можно выделить такие правила:
- между двумя напарниками должна быть или точка страховки, или перегиб с достаточным трением (а лучше и то, и другое)
- между участниками обязательно (!!!) должен быть голосовой и визуальный контакт.
- расстояние между участниками выбирается в зависимости от рельефа, но но из-за необходимости коммуникации чаще всего не более 15-20м, а чаще 10-15. (так же, что немаловажно, длинная веревка имеет тенденцию скидывать камни на простом рельефе).
- отработанные (!!!) навыки натуральной страховки.
Как и в случае с трещинами, отсутствие навыков страховки у всех без исключения делает одновременное лазание довольно опасным занятием. Люди продолжают думать, что раз они связаны веревкой, этого уже достаточно для безопасности — но это опасная иллюзия.

Опять же, как и на льду, в случае неопытных участников у нас есть вариант работы на короткой веревке. Техника очень похожа — гид должен находиться выше по склону, постоянно следить за своей позицией (она должна быть устойчивой), коммуницировать с участником. При подходе к ступени (чуть более сложному участку) гид останавливает участника в удобном и безопасном месте, сбрасывает слабину или несколько колец веревки, пролезает участок, выбирает перегид или ставит точку, и продолжает страховать участника — точно такой же micro-pitching, только в исполнении одного гида. Таким образом, мы чередуем короткую веревку и попеременное движение.
Подчеркну разницу короткой веревки с классическим одновременным движением — в этом случае между гидом и участником может не быть ни одной точки, или перегиба. Безопасность обеспечивается навыками лидера и знанием маршрута. Преимущество такого метода — скорость передвижения.
Длина веревки в связке - что выбираем? (Альпинизм)
4) Простой снежный рельеф
Самое большое отличие снежного рельефа в том, что на нем очень сложно организовать надежную точку страховки. Все точки, которые мы можем сделать быстро (мы же помним про важность скорости, да?) на снегу не будут держать более 100-200кг. Соответственно, и срывы такие точки не будут держать даже на современных динамических веревках. Поэтому, на снегу даже при попеременном движении нам необходимо помнить про технику протравливания, незаслуженно забытую — и в случае срыва протравливать до трети веревки, в зависимости от глубины падения. В случае же одновременного мы можем рассчитывать только на технику самозарубания партнера.
Наличие связочной веревки в таких случаях часто вызывает дискуссию, так как велика вероятность сорвать напарника. Исходя из собственного опыта, я в большинстве случаев ратую за наличие связочной веревки даже на снежном склоне, но вопрос, дейтсвительно, требует более подробного обсуждение и несколько выходит за рамки статьи.
Опять же, при неопытности одного из участников на помощь приходит техника короткой веревки. На снегу техника практически не меняется, и дает возможность быстро проходить протяженные склоны даже с неопытными напарниками.
Не будет лишним еще раз проговорить ограничения такой техники:
На снегу, в зависимости от состояния — не более 30 гр, соотношение гид/клиент 1:1, 1:2 на простом рельефе.
На льду — не более 25 гр, соотношение гид/клиент 1:1, 1:2 в редких случаях.
На скалах — ориентировочно до III категории, соотношение гид/клиент 1:1, 1:2 на простом рельефе

Длина веревки в связке - что выбираем? (Альпинизм)

Подводя некоторое резюме.

1. Нельзя путать технику короткой веревки, одновременное движение связки и передвижение по закрытому леднику. Разные условия, разные опасности. Мы не можем управлять рисками — но мы должны их минимизировать, выбирая методы и инструментарий в зависимости от каждой конкретной ситуации.
2. Иногда, особенно в хорошо освоенных районах, объективные опасности гор менее значимы, чем психологические проблемы. Так, например, во многих местах в Альпах гиды, хорошо знающие район, могут жертвовать правильной техникой на закрытом леднике в пользу постоянного контроля клиента. Это не всегда должно служить примером для подражания — все могут ошибаться, а зачем нам расплачиваться за чужие ошибки?
3. Как бездумное отрицание, так и слепое подражание могут быть крайне опасны. Например, короткая веревка — отличная техника, но вы должны знать, понимать все детали и иметь большой практический опыт. Аналогично вытаскивание из трещины — несложно, но есть огромное кол-во практических деталей, о которых вы не прочитаете в книжках. Практика, понимание и осознанность самые надежные наши союзники.
4. Людей неграмотных мы можем встретить во всех горных районах, всех национальностей, одетых в любую одежду — от Арктерикса до авизента. Можно только постараться судить не по языку или цвету куртки, а адекватности поведения.

161


Комментарии:
2
Вова! Извини, сейчас не прочитал. Как-то с Новиковой мы попали под "каток" вашей тренировки в Ориентире. Я был в восторге - учишь ДУМАТЬ! Респект!

0
=)) Спасибо, Дим, за оценку, будем стараться.

0
такая простая работа, передвижение по ровному закрытому леднику на Кавказе
за всю жизнь только один человек страховал так, что было не страшно
Было комфортно, прямо мысли читал, хотя ходили в первый раз

0
++идти опытному первым, надеяться на то, что при падении его удержит просто вес и трение — а вылезет он сам.++
Какие здесь преимущества перед предыдущим вариантом - опытный сзади?

3
1. Проще выбирать оптимальный путь.
2. Новичок меньше боиться, соответственно, более спокоен и управляем.
Но тут нельзя сказать, лучше или хуже. Есть плюсы и минусы, выбирать нужно по ситуации.

2
И часто бывает "слишком грамотный"... За упокой: на альпинистском кладбище надписи "МС на тропе на спуске, не связывались"... Разговоры разговорами...((

7
Нужно заметить, что техника короткой верёвки(шортроуп) - весьма непростой приём, необходимо всегда бытт готовым к срвву партнёра, на каждом вашем шагу занимать устойчивую позицию, иметь возможность немного протрааить веревку, чтобы вас неожиданно не сдернули и вы успели принять устойчивое положение, держать всё время слегка внатяг и ещё много ньюансов - не зря это арсенал только гидов(настоящих)...и то улетают совсем нередко.

0
Браво, йдолом! В нашей с Вами молодости такую страховку называли "сванской". Ну, в смысле, "иди, я тебя вижу". И инструктора привязывали особо стремных теток к себе на короткий поводок. Все уже было под этой луной...

3
В нашей молодости в а/лагерях на НП было два целых дня снежных занятий, так что даже стрёмные тётки хорошо умели зарубаться на снегу из любой позиции.

2
Ага, ага... На занятиях...

1
Булавкой к пуховке...

6
"чёрт с ним, с рублем!"(С)

3
Вова, как всегда отличная статья!

Вот только про вязку узлов, особенно в двойке - вопрос очень спорный. Без них и вылезти и вытянуть будет гораздо легче.
А самое главное - это идти в всегда в нятяг, и иметь обязательно набор для спасения/самоспасения.

1
Саш, привет. Вопрос с узлами, действительно, дискуссионный. Поэтому, если ты обратил внимание, я аккуратно нарисал, что зависит от ситуации.
Дело в том, что тестирование в реальных условиях показывает, что при некоторых состояниях ледника зарубиться могут только очень тренированные люди. И то, зависит от соотношения весов (представь, что тебе мою толстую тушу придется ловить ;)))
Мне узлы не очень нравятся, так как они заметно укорачивают связку. На скорость вытаскивания не влияют вовсе. Поэтому нужно смотреть по обстановке и состоянию.

0
++На скорость вытаскивания не влияют вовсе. ++
Зато на скорость самостоятельного вылезания еще как повлияют. Пошел по Вашему совету
" завязать на веревке узлы типа центрального проводника для повышения трения, идти опытному первым, надеяться на то, что при падении его удержит просто вес и трение — а вылезет он сам. " - и пошел вылезать через узлы, проклиная все их вместе и каждый в отдельности. Вам как автору рекомендации тоже должно не раз икнуться. :)

4
Не думаю, что мне что-то аукнется. Причины, казалось, бы, объяснил подробно - нужно по второму кругу? Вы сами часто пробовали в двойке удержать напарника на жестком покрытии? Прлблема имеет место быть.

0
Мне не понравился ни Ваш вариант, ни пояснения в его пользу. Однозначно за то, чтобы более опытный шел сзади.


0
Вова, а есть опыт по удержанию в двойке с узлами? На сколько они жизнь облегчают? Или статистика... Стоит ли это геморроя с вытаскиванием-вылезанием.


0
>Зато на скорость самостоятельного вылезания еще как повлияют.

Мааленький лайфхак - при наличии кроля с жумаром (а конг делает ну очень маленькие кроли, future кажется, да и жумары тоже) узлы на верт. перилах вообще не замечаешь;-)

А проблема на перегибе трещины будет что с узлом, что без него.

0
Не понимаю, как можно на жумаре не заметить узел. Впрочем, если последовать совету Jen и хорошенько потренироваться, можно чисто на силе рук вылезать - тогда действительно узлы не помеха, а жумаров с кролями можно и вовсе не иметь. :)


0
надуманная проблема- зачем вылезать через узлы? у напарника в наличии запас веревки-крепит и спускает конец веревки без узлов,а для полного счастья осуществляет верхнюю страховку при помощи веревки с узлами.

0
Вы начало не прочли. Речь шла о напарнике, который ничего не умеет, не дождетесь Вы от него веревки. Как-то держит после срыва - и на том спасибо.


3
А какие проблемы с вылазом по узлам. Вщелкивай стремена в узлы и иди как на ИТО.

0
проблема с узлами на веревке в том, что если вылазить по классике на 2 прусах, их придется на каждом узле перевязывать...

1
)не дотянется.

0
проблем то нет кроме нафиг нужны узлы.

4
Спасибо за статью, Вова, буду слать ее в ответ на многие вопросы, хорошая матчасть. Добавлю аргументов, какие-то в поддержку твоих слов, какие-то против:
- шот-роупинг на простом скальном рельефе убил даже Лоретана и такие случаи в альпах постоянно.
- одновременное движение по снежному склону без промежуточных точек (но между участниками очень короткие отрезки) привело к гибели весьма известной гида от серьезной конторы на Мак-Кинли. Причина смерти двух участников и травм двух других - взаимные повреждения снаряжением и веревкой. Склон относительно простой, градусов 25, можно считать что с выкатом. Могу ссылку, если нужно, на новость дать, разбор правда я не нашел, но был там, трупы в 10м лежали от нашей палатки.
- за фразу про минимум две точки между участниками тебе положен памятник при жизни. К сожалению именно на две никто никогда не обращает внимания.

2
- за шотропинг соглашусь, но если вспомнить, сколько гидов водят в этой технике людей... то процент ЧП покажется меньше, чем на классических техниках. Но опасность есть, не спорю.
- ох, я поэтому в статье и написал про дискуссионность темы... по хорошему, если можно улететь, нужно идти попеременно.
- погоди про памятники, я пока в музей не собираюсь. =)

0
шотропинг? Это что за гадость? Выражайтесь понятней пожалуйста...

6
Одновременное движение в связке на снегу - всегда стрёмный приём, независимо от длины, регулярно связки улетали, ещё и собирая по пути находящихся под ними. На мой взгляд, в таких случаях(если нет трещин) верёвка создаёт больше опасности, чем помогает. Альтернатива - только личная техника передвижения и самозадержания, до автоматизма, ну или уже страховка.
ЗЫ:Постоянно пугают спускающиеся с Эльбруса/Казбека связки-многочлены с полуживыми клиентами. На Эльбрусе есть перила, но их почему то все пользуют на подъёме, хотя более они нужны как раз на спуске.

0
- "шот-роупинг на простом скальном рельефе убил даже Лоретана и такие случаи в альпах постоянно".
в двойке 15 метров достаточно.
- "Склон относительно простой, градусов 25, можно считать что с выкатом."Хреновый гид че можно сазать.
- "за фразу про минимум две точки между участниками тебе положен памятник при жизни." На льду достаточного одного бура даже для тройки. Но - памятник - дело добровольное.:))

4
Основной критерий — расстояние между участниками должно быть максимально возможное. Но в то же время запас веревки должен превышать на несколько метров расстояние между участниками — иначе при падении веревка растянется, и запаса веревки не хватит до пострадавшего.

Школа УМЦ Эльбрус 1989 год, два спасателя из Австрии рассказывают, типа лекция, как они ходят по закрытому леднику у себя во время ЧП. На вытянутой двойной веревке, у каждого на концах схватывающий и жумар, время выхода из трещины какие-то доли, некогда там сидеть. После их лекции я ходил на закрытых ледниках только на вытянутой длине веревки, например на Уилпатинском закрытом леднике падение первого в трещину, практически было без рывка.В 2014 в октябре специально пару дней шарахаемся по полям Эльбруса между ледовой базой, грядой и вниз в ущелье Терскол. Обучали инструкторов вояк горной школы не боятся ходить по закрытому и + транспортные работы. Все шли на вытянутых, по колено в снегу, проваливались и.. В конце дня бегали по закрытому уже без страха, зная что что в трещину глубоко не улетают.

1
"В трещину глубоко не улетают"? Ну-ну...

2
Хм. Прям на растянутом полтиннике, или я не так понял?

4
Австрийцы ходили на вытянутой двойной, 80-е года, наверно полтинник, вначале я ходил на сороковке, тяжело тащить но рывка практически нет, глубоко не улетают, по пояс или в рост. Со опытом длина уменьшалась до безопасной длины по рельефу, среднем 10-20 метров, двойка-тройка, главное без провиса в небольшую натяжку... Где-то так...За 26 лет инструкторской, а последние 10 лет я с гор не вылазил, и спортивных приключениях тоже, у меня никто в группах не улетал, чтоб потом вытаскивать. Если только специально для учебного процесса.


0
Держать кольца в руке - стандартная рекомендация старых учебников типа "Техника альпинизма". Нас тоже так учили в 80-е. Считалось, что кольца оставят время среагировать.
В результате шли с парой колец - я на три метра и улетел. А идущий за мной все равно ничего не успел понять, реагировал рефлекторно.

1
Кольца пошли для облегчения обучения и работы с новичками. Для того что бы выровнять скорость первого и второго на разной сложности участков. Снег, легкие скалы и тп. На других этапах обучаешь уже по другому.
Когда начинаешь соображать то уже читаешь снег, где и что может быть под ним, знаешь где надо встать идя вторым и тд.
Поэтому в экспедициях дорогу на ледниках прокладывают наиболее опытные. И лучше в связке более опытному быть вторым. Куда идти первому он подскажет, а вот где надо встать что бы упасть первому по минимому это уже опыт. Но тут уже об этом писали

3
При наличии в природе Duck и аналогов я б про Тиблок предложил бы забыть. Штука классная, но веревку рвет только в путь, особенно при переменной нагрузке. Когда он только вышел мы его на соревнованиях много пользовались и периодически снимали оплетку с веревки без всяких срыва.

0
А еще кстати не вполне тривиальный вопрос - как пускать первому веревку при движении по закрытому леднику? Через плечо назад - дольше падать, да и если второй нырнет точно опрокинет. Сразу назад - может руку травмировать если под мышку попадет...

4
Между ног... Руки целы будут...

1
я когда иду первым почти всегда с палками, сил меньше тратишь и тыкать в снег удобнее перед собой, и в одной из рук с палкой держу эту веревку. Иногда даже делаю оборот веревки вокруг ручки палки.
Я не знаю как правильно по учебнику, мне просто так комфортнее работать

1
С плеча она всегда сваливается. Я пускаю просто по внешней стороне руки или предплечья.

0
Спасибо!!

5
С полетами проваливался в трещины 2 раза на одной горе с интервалом в 10лет, в 1ом случае не очень жестко упал на пробку, во 2ом не долетел до сужения трещины пару метров, веревка была почти внатяг, шли с палками, снега было по колено,местами и повыше, оба раза выбирался сам. С кольцами в руках,неизвестно писал бы я сейчас или нет.
По поводу узлов на веревке в двойке(вопрос действительно спорный), но первейшая задача это удержать напарника при падении в трещину и не улететь самому, все остальное,а как он вылезет через эти узлы или как его вытаскивать это уже вторично и не не так проблематично.
Автору спасибо, статья хорошая и полезная.

2
Володя, большое спасибо за статью!

1
Спасибо за статью!
Таки не понятно в чем суть вопроса?
Если я иду в двойке - всяко понимаю с кем и чего ожидать - или я дебил? На скальном рельефе в двойке обычно 15 м, на снежно-ледовом - 25-30. В тройке вроде нет вопросов? Тогда в чем вопрос?:)
И да - никаких колец - только внатяг!

1
«...на снежно-ледовом - 25-30...»
Это же какой верёвкой идёте, с 80-кой?

0
Глупость какая... с полтинником вобще то.


1
И еще- хождение с палочками (европейский стиль) - херовая практика. Только ледоруб!

2
Так никто вас не заставляет использовать херовый европейский стиль, ходите с ледорубом, дело то добровольное.

0
ясен хрен, никто и не заставит. вы это к чему?


Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
По вопросам рекламы пишите ad@risk.ru