Хрустальный пик-2015. Лучший поход. Горный поход с восхождением на пик Исмоила Сомони

В категории походов у нас номинанты как на подбор. Группа Алексея Келина прошла шестерку с восхождением на пик Коммунизма. Выясним подробности?!



О походе на Риске:
Фотоочерк о горном походе 6 к.с. на Памир. Часть первая

Информация о походе:

Горное путешествие шестой категории сложности по Центральному Памиру
С 19 июля по 26 августа 2015 г.
Поход с прохождением перевала Гармо и траверсом пика Исмоила Сомони (в девичестве - пик Коммунизма, Сталина, Гармо)

Нитка маршрута:
Переправа по тросу через Абдукагор - лед.РГО - пер.Кашал-Аяк (2А, 4350) - лед. Розмирович - пер. Шмидта(2А, 5000) - лед.Красноармейский - пер.Сюрприз (3А, 5220) - лед. Академии наук - пер.Академии наук (1Б, 4730) - лед.Медвежий - пер.Шумный (2Б, 5400) - р. Абдукагор - лед.РГО - пер.Гармо (3Б, 6075) - пик Вооруженных сил (6138, рад.) - лед.Бивачный - лед.МГУ - траверс пика Исмоила Сомони (Коммунизма) (3Б*, 7495, подъем по маршруту Тамма 5Б альп. через гребень пика России и плато Правды, спуск по классике через пик Душанбе, ПФП и ребро Бородкина) - МАЛ - лед.Вальтера - лед.Фортамбек - р.Шапак — пер.Курай-Шапак (2А, 4670) - р.Хадырша - переправа по тросу через Муксу - р.Муксу - киш.Кандоу - киш.Депшар.

Трек маршрута
https://drive.google.com/file/d/0B4x6QphVTKeGWjNSYW56MUN3UVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4x6QphVTKeGakxWSmhiTENMYnM/view?usp=sharing

Карта маршрута
https://drive.google.com/file/d/0B4x6QphVTKeGa2JQUDdQS3pOc28/view?usp=sharing



Команда:
- Алексей Келин
- Анастасия Волкова
- Дмитрий Стариков
- Александр Владимирович Павлов
- Александр Анатольевич Павлов
- Марина Ходырева
- Павел Якименко
- Евгений Еремин
- Надежда Старикова
- Николай Стукало

На вопросы Риск.ру отвечают Алексей Келин и Александр Павлов

- Как родилась идея именно этого маршрута? За что вы любите Памир?

Алексей Келин: В нашем клубе за последние 10 лет по Памиру сходили 10 походов. Он огромен! Красив. Дикий. И в то же время домашний. Теплый.
За несколько походов мы побывали во многих его частях, везде он разный. Только в этом походе мы пересеклись с нитками предыдущих походов. И сделали это осознанно, что бы сберечь силы для более сложной части похода за счет знания подходов.

Честно говоря, этот маршрут планировался в 2014 году. Но 1 марта 2014 года мы сдали билеты, понимая что в том году нам уже будет не до походов. Осенью 2014 года стало понятно, что если еще год пропустить, то команда уже может больше и не собраться. Большие пропуски для команды губительны. Потому начали собираться в поход. Но наш район, кода мы собирались стал не доступен для нас весной. И потому мы снова переключились на уже спланированную ранее идею.

Идея этого маршрута по Памиру засела в голове давно. Наверное, до первого знакомства с районом. Еще в юности с прочитанных книг Дорофеева "На заоблачных высотах". Где вскользь говорится о том что пик Гармо наименован не на своем месте. Потом это же всплывало и в других источниках информации - оригинальное название Сомони, Коммунизма, Сталина и есть пик Гармо. Точку же в этом поставил перевод Георгием Сальниковым результатов немецкой части памирской экспедиции 1928 года. И это засело идеей - увидеть оба пика. А лучше побывать на них.

Но есть и спортивная составляющая. Когда мы готовили материалы по своим походам, то естественно натыкались на статьи Анатолия Джулия, Антона Чхетиани о их траверсе пика Гармо. Они его прошли на пределе возможностей в 1992 году.А потом Михаил Ворожищев выложил отчет группы Будникова с траверсом пика Гармо и Коммунизма в 1991 году. Поход группы метров (все участники руководили 5ками) через две супер горы стал для нас образцом качественного горного туризма. Эти же мысли были в голове и у тогда совсем молодого, но начитанного Жени Еремина, и у Насти Волковой. А может и других.

В Украине спортивные туристы растут медленно. И что бы начать ходить на высоком уровне нужно было вытянуть за собой огромный хвост организационных проблем. И мы, конечно старались достичь этой цели. Делая каждый год новый шаг, новый интересный поход.

Голодные к сильным походам, мы старались расти к такому уровню. И в 2015 году судьба нам дала такую возможность.
У нас не осталось особо альтернативы, кроме Памира. Была мотивированная команда. И мы, наконец, доросли до возможности ходить такие походы. И было понимание, что бросать эти цели или разменивать на меньшее уже нельзя.



Александр Павлов: Памир я действительно люблю. Там есть воплощение собственно всего, что я ценю в районах. Разнообразие во всем, как техническое и высотное, так в рельефе и природе. Многое конечно уже исхожено, но по сути большая часть всего пройдена по несколько раз, и там еще есть дух первых путешественников, первопроходов, первовосхождений и открытий. Ну и конечно автономность. Мне нравятся маршруты в условиях такой сильной автономки, а Памир очень к этому располагает :) Это наверно больше заставляет сконцентрироваться на задаче, а так же способствует полностью все переосмыслить. Я думаю, что Памир сам по себе препятствие. Я для себя его всегда сравниваю с открытым космосом. Нужен правильный настрой для таких путешествий.
Конкретный район Федченко-Бивачный очень крутой. Практически детская мечта была - попасть на ГМС. И она наконец свершилась! То же самое можно сказать и про Фирновое Плато :) Давно очень хотел в этот район.


- В чем заключаются тонкости и «толстости» такого мероприятия? Что нужно учитывать в первую очередь при планировании подобного похода?

Александр: На мой взгляд во всех достаточно долгих мероприятиях как это нет "не важных" элементов при подготовке. Как минимум, даже если убрать всю спортивную часть, то все равно придется просто жить больше месяца на ледниках и на высоте. Забытая варежка, ненадежная горелка, стоптанная стелька, любая мелочь может потом привести к нежелательным последствиям. А район достаточно глубокий и автономный, выходить достаточно долго. Поэтому нужно учитывать все до мелочи.

Раз за разом готовя и проверяя все до старта. Именно в этом походе кроме общей необходимой надежности ключом к маршруту должна была стать еще и акклиматизация. Она должна была быть с одной стороны достаточной для полноценной адаптации организма, а с другой не сильно затяжной, что б не выдохнуться до кульминационной части. И хотя погода нам не позволила воплотить все задуманное в начале похода, но в целом мне кажется план и подготовка полностью себя оправдали.

Алексей: В первую очередь должны стоять люди. Самое важное собрать и подготовить команду и от этого все идет. У нас в клубе за много лет сложилась система, которая готовит туристов. Но для того, что бы сложился пазл коллектива, нужно учитывать много нюансов. И все равно, при такой длительности, можно ошибиться в тех или иных решениях. Потому самая большая тонкость - психология спорта :)
Нужно выстроить поход так, что бы все стремились быть вместе, быть лучше, хотеть больше. И в то же время не неслись сломя голову, были готовы тактически отступать без проблем для коллектива.

Уже под группу строится маршрут. Но методика построения маршрута уже отработана годами. Ее вполне хорошо описали Андрей Лебедев и Олег Янчевский. У нас же только есть свои наработки по расчету для технических препятствий, что не отображено у них. Потому просчитать время на Гармо-Гармо не было проблемой. Выход с поляны Москвина тоже известен. Потому важно было построить хороший график акклиматизации - ключ ко всему маршруту. Его сгенерировал Женя Еремин, построение маршрута и сбор литературы - его конек.

И тут становится вопрос сроков похода. Безопасно пройти этот маршрут можно за 45 дней. Но это впритык, и по хорошей погоде. А на большее группа не сможет собраться. По крайней мере сейчас. И таких вопросов возникает множество, как во время подготовки, так и во время путешествия.



- Какие еще трудности сопутствовали вам на пути? А что оказалось проще, чем вы думали изначально?

Александр: Была куча приключений еще перед стартом! :) Не прилетевший багаж, закрытие магазинов и рынков на праздники как раз в тот период когда нам надо было покупать все продукты на поход, ломающиеся машины на подъезде, паводки и сели, усложняющие заезд...

На самом маршруте из дополнительных трудностей была еще например "белая мгла", когда полностью теряешь ориентацию в пространстве, помню мы с Женей тропили на перевал Шумный и чуть вдвоем не ушли на второй круг:) Сильно раздражал меня дождь на 5000, такого я от Памира не ожидал! :) А еще сильно отпечатался в памяти ветер при выходе на плато Правды. Уж очень он был злой и не в тему тогда.
Проще чем ожидал мне лично далась высота. Нет,не могу сказать, что мне было просто, но было не так все плохо, как я ожидал, ведь у меня это были первые 7000 в жизни.

Алексей: Основная трудность - выехать в горы. :)
Дома нужно сделать много всего. Для того что бы выехать, тоже нужно провернуть огромное количество дел. Каждый раз перед вылетом думаешь зачем это нужно. Но сев в самолет, ты уже там. Все - пущенная стрела.

На месте тебе каждый день нужно думать о технических и тактических нюансах. Очень сильно помогало то, что группа очень квалифицированная и в деталях каждый мог брать на себя лидерстов и принятие решений.

Потому самой большой проблемой стала погода, которая в течении более чем двух недель нас не баловала. Обычно в 13-14 начинал идти дождь. И совсем уж чистого неба не было. Я такого на Памире не помню за 6 походов. Но на все ключевые участки нам везло, значит что-то мы таки делали правильно. :)

Ну и самым не приятным моментом похода был момент отказа от восхождения на пик Гармо. Когда мы на него посмотрели, что чисто математически мы должны сделать вывод или Гармо, или Сомони.
Так вот самым тяжелым был не отказ, а ощущение как воспримет это группа. Но и тут сработала квалификация. На совещание пришли самые опытные и мотивированные, сказать что все понимают и сами. И готовы выбрать одно.

Ну и конечно же новым в опыте была жизнь выше семи тысяч метров. Одно дело бегом забежать за день с 6500 на 7105-7132, и совсем другое в самоконтроле и ответственности при жизни на 7К. Это все по другому. И данный поход многому научил. Тут наконец четко стала граница мужчин и женщин, что в предыдущих походах было нивелировано. Мы приблизились к понятию спорт вплотную.

Технически же ничего неординарного маршрут не подбрасывал. Все ходили ранее. Единственно, что гораздо больше ходили на индивидуальной технике, стараясь свести количество перил до минимума.



- Команда. Расскажите о своих товарищах!

Алексей: Это была команда. Она уже живет много лет. Развивается, стареет, обновляется, перерождается. Но мы уже так много друг про друга знаем, что хорошо можем друг друга чувствовать. Но походная жизнь, это не константа. Мы в ней меняемся ежеминутно, под влиянием внешних условий. Кто-то становится сильнее, кто-то слабее. Главное не делать из этого трагедий. Потому что через день все поменяется. Кто-то в начале идет тяжело и думает сойти, а в конце похода он лидер. Кто-то в начале похода с кем то больше дружит, а в конце смотреть не может на друга. А потом наоборот. Это жизнь. Маленькая, но прекрасная.

О каждом из членов команды можно говорить долго - каждый личность. Потому в двух словах о каждом.
Мы с Настей уже 12 лет супружеской жизни и проведенные совместные походы, дети, время. На вопрос участников - какие преимущества ходить вместе с супругом? Ответ - никаких, не нужно никого ждать дома. :) Так и водим походы по очереди. Она для меня лучший руководитель, я для нее.

Вторая супружеская пара в группе - Надя и Дима Стариковы. Совсем свежие. Единственная м-ж пара, которая, которая ходила с нами в походах и не только не говорила ничего плохого друг другу, но даже не посмотрели косо. При этом оба человека - меганадега. Каждый может взять на себя лидерство или незаметно помочь кому-либо и тихонько отойти в сторону. Без царапания короной неба.

Женя Еремин - стратег. Очень амбициозный молодой спортсмен. С хорошим чувством самосохранения. Руководил уже 5кой на Памире. И один из самых сильных тренеров в Украине по технике.

Коля Стукало, кроме сверхвысоких нравственных качеств имеет в своем арсенале отличную технику и обязательность. За что бы человек не брался - оно будет доведено до конца. Что пройти сложный участок, что собрать всю группу в поход. При этом ни капли самолюбования. И умение взять на себя ответственность даже когда очень тяжело.

Маринка Ходырева - человек характер. У нее все по настоящему и по серьезному. Ей важны положительные эмоции и для этого она способна свернуть все на своем пути.

Якименко Паша это душа компании. Не смотря на то что мы его считаем юнгой, это человек который способен пройти последние метры к любой вершине первым и протропить путь для всех. А кроме того способен разрядить любую грячую ситуацию.

И осталась теще одна пара - два Саши Павловых. Один из Киева, второй из Одессы. Оба полные противоположности друг другу.

Киевский Саша Павлов чемпион по участию в украинских горных шестерках. Старается не руководить. И вообще не отсвечивать. Но при этом он ключ к прохождению группой маршрута, так как его врожденный инстинкт самосохранения срабатывает до того, как группа попадает в плохие ситуации. А кроме того он порядочен и по сути был вторым очагом тепла на выселках - в отдельной палатке.

Его "антоним" - одесский Саша Павлов, 100% лидер. Готов везде и всегда ко всему. Великолепно подготовлен, умен, с хорошим арсеналом знаний и умений. Как "легионер" в нашей команде сработал великолепно.

И я очень благодарен всей команде за этот поход. Именно благодаря им всем - это супер поход.

Кроме того, нужно вспомнить тех, кто нам очень активно помогал при подготовке - Шуне Галилейской, Игорю Барыло, Антону Наконечному, Андрею Гржибовецкому и другим.



- Несколько недель вместе. Поделитесь секретами успешного сосуществования группы.

Алексей: Секрет прост - нужно уважать людей. Конечно, на большой длительности и больших нагрузках, да и еще в большом колективе без временной напряженности не обойдется. Но важно что бы коллектив воспринимал общие цели и готов был на них идти.

Еще важна коммуникация. Тут нужно все время видеть всю группу. Очень выручает шатер, в котором живет большая часть группы. И мы в этом походе даже менялись время от времени местами между палаткой и шатром. Что бы все побывали в коллективе. А на 7250 вырыли даже пещеру что бы видеть и контролировать всеми всех. Очень важно видеть глаза всех!

А еще нужна возможность разрядиться. Каждый может уйти в себя. И делать то что ему сейчас нужно. Иногда нужно для этого жертвовать чем-то, например весом. Если кто-то очень любит свой айфон, то пусть несет его и что-то там с ним делает, если это позволит пройти поход. Даже если это лишний вес и вообще не нужная безделуха. Нужно с пониманием относиться друг к другу.



- Как проводили время отдыха? :)

Алексей: Так весь поход - отдых :)
Нужно не делать из похода запредельный труд, что бы от него отдыхать. У нас каждый привал заканчивался только потому, что пора бы идти куда-то. А так можно было бы общаться еще до посинения. Постоянно кто-то шутит, рассказывает истории, рождает идеи, что-то обсуждает. Это может быть как программирование, так и построение мира, или сериал. При этом, что лично мне нравится, та то что идет больше рождения идей, чем обсуждение пережеванного. Не люблю истории, которые рассказывают по третьему кругу.

А на биваке разряжает музыка. Всегда берем с собой плеер, скидываем с каждого по определенному объему музыки. И в походе начинается "Угадай чья мелодия". Бывают неожиданные варианты.
Конечно есть и электронные книги. Бывает группа при длительной отсидке под цитату А. Лебедева "игра в карты погубила не одну хорошую команду" садиться играть.

Но в целом, нахождение в горах - лучший отдых. С него приезжаешь в город и можешь свернуть горы. Такой заряд, что хватает его на какое-то время. Потом опять нужно :)



Александр: Для меня это плеер, дневник, конечно же, фотоаппарат! Иногда пробивало порисовать или пописать мини рассказики. Замечательный получился отдых в МАЛе. Он к нашему приходу закрывался. Первый раз попал на торжественный вечер в таком месте. Это было очень необычно и круто. Чего только стоила дискотека на четырех тысячах! :)


- Было бы в этом походе что-нибудь принципиально для вас новое? Чего вы раньше не делали?

Александр: Для меня в первую очередь по новому был сам Памир. Я до этого водил в район Ленина с Юга, но там все было по другому - пустынная мертвая Караджилга, пылевые бури, смерчи... А тут я заново открывал для себя Памир - деревья, цветы на 4200, дожди :) Все живое, цветущее.
Если говорить, что я никогда не делал - то тут много. До этого я никогда не был на таких высотах, не проходил насквозь перевалов 3Б, ну и самое неординарное для меня - никогда не ходил группой из других городов и клубов. Еще отдельно можно добавить опыт хождения в горный поход с шатром. В лыжные походы было, но в горных - никогда такое не практиковал.

Алексей: Принципиально новым было самоощущение на семи тысячах. Именно биваки. Если раньше мы заползали и сбегали вниз побыстрее. То тут все оказалось иначе.

Существование на ночевках выше семи требуют гораздо большей ответственности перед собой и другими. При этом самое важное - ты и твое самочувствие. Если ты не можешь идти, замерз, промок. Срочно решай проблему. Даже в ущерб общим планам. Не нужно куда-то зайти любой ценой, если лично кому-то крайне плохо. Счет потом может быть огромный для всей группы.
Тяжело следить за собой. Не соглашаться с тем что "потерплю немного", "и так сойдет". Решать проблему нужно немедленно. Потом будет хуже. И вот это состояние - чуть позже сделаю губительно.

При этом все должны смотреть за всеми. Помогать и понимать, что человек из-за усталости может делать не то что нужно. Нужно страховать постоянно друг друга. И на это накладывается гипоксия.

Вот это ощущение и было не то что бы новым. Оно есть во всех зимних походах, благо все с них в Украине начинают. Но на больших высотах оно особенно ценно и особенно важно.



- Погода и условия на маршруте вас баловали или нет?

Алексей: Первые две недели не баловала совершенно. Из-за этого мы исправно тратили запасные дни, а не экономили. А так же не смогли сходить на акклиматизационную вершину, высотой 6000 м.

И именно неопределенность с погодой не давала шансов зайти на Гармо, вместе со сложностью маршрута. Но в то же время нам открывалась погода во всех ключевых участках похода. На траверсе Сомони единственный день, когда была непогода, это после обеда на подъеме на вершину с лагеря 6900. В это же время сильно упала скорость из-за тропежки глубокого снега на относительно крутом склоне. Пришлось принять решение становиться лагерем. И в ожидании возможной продолжительной непогоды вырыть пещеру. Но вот потом оказалось, что следующее приемлемое место для лагеря было только на самой вершине. И там пещеру делать негде. Выходит, что непогода поспособствовала правильному решению.

Так что непогода перед решением идти/не идти на Гармо мы воспринимаем как то что мы были к горе не готовы.

И как только мы спустились на поляну Москвина, через день погоду выключили. Включив только для прохождения супер-тропой вдоль р. Муксу. Без погоды там было бы жестко.


- Что стало основным препятствием маршрута? Расскажите. Ведь не всегда категория отражает ситуацию.

Алексей: 42 Когда мы забрали заброску перед Гармо и Сомони на 24 автономных дня, для многих это был их жизненный предел :)

42 - цитата из "Автосопом по галактике", которую одессит написал в первый день похода на своем рюкзаке. Оказалось что это вес мужского рюкзака на старте беззабросочной части. Нет, у кого-то она была и меньше, но стремилась к этой цифре. Но нас согревала мысль о том, что осталось то всего два перевала до конца - Гармо и Сомони. Потому набор с полным весом почти четыре километра высоты по ледопадам прошел в удовольствие.

Вот эти два перевала были самими сложными. Хотя технически каждый из них проигрывал перевалу 3А Сюрприз, который мы проходили во время акклиматизации. И навешались там веревок.

А так самое сложное - сделать первый шаг к двери. Всегда и во всем.

Александр: Не знаю как основным, но если не брать в счет категории - то наверно основным и ключевым препятствием стал ледник Бивачный. судя по всему там недавно была подвижка и он стал ну очень трудоемким. почти 2 дня на небольшой промежуток ледника, постоянные разведки, каждые 30 метров огромные разломы. Ни одного кусочка с ровным местом. Хотя как бы номинальной прям техники и нагрузки нет, идешь себе петляешь :) Но все равно для меня он стал достаточным испытанием духа и терпения.



- Оцените преимущества и риски хождения на высокие горы в таких походах. Ваш опыт в этом смысле скорее позитивный?

Алексей: Преимущества? Какие же это преимущества! Это спорт. У спорта есть риск и момент удовольствия от процесса и результата. Ты всегда считаешь свои шансы. Считаешь возможности группы, пересчитываешь из с учетом обстоятельств. Это уже отработано.

Но от риска никто не убережется. Горы есть горы. При входе в рантклюфт нижнего ледопада РГО мы решили идти ночью, что бы минимизировать вероятность обвала. Но в 2 часа ночи, когда мы начали пересекать его, пошел сильный дождь. Оказалось что "такое"© эти меры безопасности. Когда подходили к месту спуска, соседний серак, размером с хрущевку, развалился. Но наш был хорош. От такого риска застраховаться сложно. Можно только оценить, по возможности объективно, риск и согласиться или нет с ним.

При прохождении верхнего ледопада РГО, после разведки, я спросил у участников, кто выигрывал когда то в лотерею. Один выигрывал 5 гривен, другой три. Тот, кто пять - полез через ажурный разлом на пузе на следующий день. Но выбор был прост или идти, или нет такое.
До определенного предела идти оправдано. Самое сложное определить этот предел. Это искусство и от степени освоения его зависит жизнь. Но гарантий все равно никто не даст.

Повествование о походе в изложении самих участников

Костяк участников группы участвовал в походах 6к.с. по Северо-Восточному Памиру в 2012 году. http://www.tkg.org.ua/node/30615 и 6к.с. по Западному Памиру в 2013 году http://www.tkg.org.ua/node/32104 . Еще двое участников Еремин и Старикова ходили в под руководством участников этой группы, но в других походов клуба Глобус при НТУУ “КПИ”. Все участники последние 10 лет участвуют в совместных тренировках и соревнованиях по технике туризма.

Единственным “легионером” для команды являлся Александр Павлов из одесского турклуба Романтик, имевший опыт руководств двумя походами 5 к.с. и хорошим багажом знаний и умений. Правило нашей команды брать в каждый поход по одному новому человеку себя и в этот раз оправдало.




Общая идея похода


После двух, проведенных в 2012 и 2013 годах, «шестерок для начинающих» наша команда созрела для прохождения похода поинтереснее. Потому мы подошли к уже не однократно озвученной в клубе памирской цели - объединить в одном походе под словом Гармо две вершины — сам теперешний пик Гармо 6500м и пик Исмоила Сомони 7495м, который «в девичестве» до 1933 года, и назывался пиком Гармо.




При планировании обеих этих вершин, большую из них, рационально было идти траверсом с юга на север. Так как полностью автономное радиальное восхождение с юга увеличивает вес рюкзаков на вес еды минимум пяти дней. Что при большой беззабросочной части откровенно много. А с северной сороны пика Сомони находится «остров жизни» в виде международного альпинистского лагеря на поляне Москвина. Соответственно, у пика Сомони есть только один реальный для нас вариант подъема — по маршруту Тамма 5Б, и спуском по наипростейшему сейчас маршруту по ребру Бородкина.
Такой траверс проходился туристами командой сибиряков под руководством Будникова в 1991году и связкой калужских туристов-альпинистов В.Петлицкий - А.Косяков. Сам маршрут Тамма недавно (в 2009г) посещался нашими одноклубниками в составе группы Лебедева. Наличествующая информация упростила для нас расчет времени при подготовке похода и ориентирование на маршруте. Тем не менее, траверс таких вершин, как пик Коммунизма требует больших затрат.

Готовиться к траверсу мы планировали за счет радиального восхождения на пик Гармо. Но из 4х известных на него путей, меньше всего затрат требуют маршруты с перевалов Крыленко-Блещунова и возможный вариант с перевала Гармо. Путь с Крыленко-Блещунова не удобен тем, что при подходе под него, построение хорошего графика акклиматизации проблематично. Адаптация выходит или очень длинной, более двух недель, или является недостаточной. Кроме того, маршрут с севера объективно камнеопасный и технически перенасыщенный, что сильно «раздувает» время похода. Потому мы решили сконцентрироваться на втором прохождении с юга на север перевала Гармо и попыткой подняться по восточному гребню. Этот гребень в 1991 году вниз шла команда Будникова. И были относительно свежие фото (2004 года) с пика Вооруженных сил, сделанные командой Сальникова. Гребень выглядел технически сложным, но при хорошей погоде и с запасом времени, реальным для прохождения.

В случае же неудачи с пиком Гармо, у группы было бы радиальное восхождение на пик Вооруженных сил 6100м, и ночевка на этой же высоте. Что приемлемо для пика Сомони, хотя и не совсем достаточно. Но тогда траверс Сомони можно было отыграть на радиальное восхождение, в случае необходимости. Тогда пришлось бы уходить по Грузинскому кулуару в сторону ледника Гармо и переправляться через Кыргыз-Об на выходе впроголодь (заброска в МАЛе).

И ключ ко всем у походу — акклиматизация. Она должна была позволить безопасно ночевать на высотах порядка 6000м. Потому пришлось заложить почти двухнедельное кольцо с прохождением перевалов — Кашал-Аяк 2А, Шмидта 2А*, Сюрприз 3А*, Академии Наук 1Б, Шумный 2Б*, а так же попытку восхождения на одну из вершин, высотой 6000 — Сент Экзюпери или Высокий Танымас. Со спуском до 2500м перед основной частью маршрута.

Все обязательные дни приближались к числу 37. А еще необходим запас. И потому всей группе пришлось приблизится к психологической черте — 45 дней похода. Именно столько позволяли на наше мероприятие семьи, отпуска, обязательства в городе. Но, изголодавшаяся по горам команда, после вынужденного пропуска в 2014 году, собралась на 45 дневное путешествие с уже гораздо серьезным настроем. В какой то степени эта экспедиция мотивировала участников, что это уже не просто поход, а нечто большее.



Описание прохождения




Заезд
Подробные фото


Все необходимые документы нам оформляла уже проверенная нами компания Памир-Пикс — оператор международного лагеря на поляне Москвина. Пропуск в ГБАО, пропуск в погранзону, регистрацию они подготовили заранее. Так что на месте нам потребовалось не более 6 часов для дооформления документов.

Предварительно прилету всей группы, в Душанбе прилетел авангард из трех человек на два дня раньше. За эти пару дней была куплена и расфасована большая часть продуктов. Так что всей группе хватило в Душанбе 12 часов, чтобы закончить предстартовую подготовку, найти транспорт, докупить необходимое.

Оба рейса, которыми мы летели в Душанбе, приземлились в аэропорту около 6 утра. Для предстартовой подготовки мы сняли двухкомнатную квартиру возле богатого Зеленого рынка. Это очень удачное расположение - рядом центр, и тратить деньги на закупку можно со скоростью $1,5 в минуту.

Выбор машины сделали на Памирской автобазе. Все предложения туроператоров учитывают перепродажу этого ресурса в лучшем случае. Но нужно стараться не выбрать в качестве транспорта совсем ушатанную машину, так как скорость очень пострадает. Для выбора же заезда в Джиргиталь нужно искать авто в другом месте, под местным названием Док.

Заезд с перерывами на перекусы в придорожных чайханах, мелкие поломки, общение с пограничниками при въезде в ГБАО, заправки занял почти сутки. В Поймазаре мы были вечером следующего дня после выезда из Душанбе. Сэкономить можно было бы часов 5, но вряд ли существенно больше. Там же, в Поймазаре, мы с вечера договорились про заезд до моста через Абдукагор на ГАЗ-66. Менее проходимый транспорт сейчас там не проедет, так как часть пути идет по руслу реки, и необходимо еще форсировать несколько речек. Заезд занял порядка 2,5 часов.

Старт похода состоит из навесной переправы на месте разрушенного моста. Между старыми опорами еще сохранился толстый (d>50мм) трос, по которому мы переправили первого и последнего участников. А остальные и груз прошли по наведенной нами переправе.



После переправы был поставлен лагерь для закрепления акклиматизации на низких высотах. А после обеда мужская часть группы отнесла заброску для основной части маршрута как можно дальше по леднику Географического общества. Цель была в том, чтобы сократить занос груза после первой части на 200-300м набора высоты. Ну и провести небольшую физическую активность на высоте в начале похода.

Нужно заметить, что занос заброски проходил под послеобеденным дождем. Который преследовал нас почти каждый день в первые 18 дней похода.


Лед. Географического общества — пер. Кашал-Аяк — лед. Федченко — прогулка на ГМС им. Горбунова
Подробные фото

Подход под Кашал-Аяк проходил по леднику Географического общества. Пол дороги до слияния с ледником Красноармейский мы смогли пройти по левому ранклюфту, весьма удобному для хождения. Но все же на уровне последнего ригеля пришлось переходить на центр ледника.
От места слияния с ледником Красноармейский ледник РГО уже открыт. Имеет зону трещин на уровне впадения Дарвазского ледника. Даже пришлось одеть кошки.

И к середине второго ходового дня мы подошли под взлет на перевал Кашал-Аяк. Склон перевала выглядел намного менее заснеженным, чем в 2010 году, когда мы были на нем.

Часть группы после обеда пошла в разведку подъема на перевал. А часть пошла просмотреть заход в нижний ледопад лед Географического общества, в который нам предстояло идти на основной части маршрута. Целью наших похождений, кроме разведки, была физическая активность на высоте.

Утром третьего дня мы перевалили перевал Кашал-Аяк по изведанному ранее нами пути: по кулуару с названием «улица Горького» в скальном хребтике, рассекающем ледник Кашал-Аяк.

Верхнее плато ледника, которое и есть перевалом, потребовало движения в связках. Спуск на ледник Федченко также не нес никаких сюрпризов, кроме послеобеденных осадков.



С места лагеря на морене у устья ледника Елены Розмирович часть группы сходила на метеостанцию им. Горбунова. Метеостанция была для многих желанным местом экскурсии. Потому у них было довольно времени все осмотреть. Метеостанция цела и пригодна к использованию.



лед. Розмирович — пер. Шмидта Южный — лед. Красноармейский.
Подробные фото


Весь четвертый день занял подъем по леднику Розмирович под перевал Шмидта. Это самый нудный день похода. Подъем по пологому леднику с утра до вечера, чтобы набрать километр высоты.

Перевал Шмидта Южный технически прост. Заход на него у нас не потребовал перил. Как и спуск с перевальной седловины.

А вот спуск по леднику Шмидта на ледник Красноармейский не тривиален. Сначала пологий ледник постепенно превращается в ледопад, затем обрывается крутым разорванным сбросом. Поиск прохода в сторону ЛГО нас не вдохновил. Потому мы вышли на левый борт ледопада и ушли осыпными и травянистыми полками правого борта ледника Красноармейского до первого же приемлемого спуска. На Красноармейском мы встретили вечер пятого ходового дня.



Лед. Красноармейский — пер. Сюрприз — лед. Академии Наук — пер. Академии Наук — лед. Медвежий
Подробные фото:
https://goo.gl/photos/bJHf9XrqQ2qtFhvW8
https://goo.gl/photos/2EbhQcvXNB17YUSA9



Заход по леднику Красноармейский под перевал Сюрприз занял половину ходового дня, что способствовало отдыху и разведке технически интересного перевала. Подъем по Красноармейскому проходил по левому борту ледопада, спускающегося из-под перевала. Взлет перевалов Сюрприза и Красноармейского просматриваются отлично. И Сюрприз выглядел безопаснее, чем более простой перевал. Разведка и полудневка под взлетом позволила просчитать режим и зависимость камнепадов на перевальном взлете.

Подъем на перевал был технически насыщен. Заход через нижний бергшрунд на нижнюю подушку перевала потребовал две веревки перил на льду. Дальше подушка прошлась в вязках, что сэкономило 4-5 веревок перил. Подушка после обеда пробивается камнями. Безопасная часть перевального взлета отделяется от опасной большим (2-5 м шириной и глубиной) желобом, спускающимся практически с самой седловины перевала. Все, что левее по ходу желоба, — относительно безопасно. Все, что справа, — после освещения солнцем скал над склоном пробивается камнями, которые стремятся залететь в желоб, и летят по нему вниз с эффектным светопреставлением. Так вот подъем на перевал Сюрприз идет в 2-10 метрах левее по ходу от этого желоба. И состоял в нашем случае из 12 веревок по льду и иногда снегу.
Верхняя часть перевала порадовала двухчасовой пургой вместо ежедневного дождя. А так же необходимостью переползать через трещины верхнего бергшрунда ползком по раскисшему снегу.

В награду за это нам досталась ночевка с водой на пятитысячном перевале с отменными видами.

За первую половину восьмого дня похода мы пробежали через перевал Академии Наук на ледник Медвежий. Сложно это назвать перевалом. Но формально он есть.



Лед. Медвежий — пер. Шумный — лед. Абдукагор — дол. Абдукагор — лед. Географического общества
Подробные фото



Только мы начали подъем по леднику Медвежьему, как нам выключили погоду. От слова «совсем». Еще пол дня мы как-то дошли до подножья пика Высокий Танымас.

Но на следующий день ни о каком восхождении на пик речи не шло. Прогноз нам прислали еще хуже. И мы, посидев пол дня в просто тумане, приняли решение быстрее убегать с ледника.

Для этого пришлось подняться на перевал Шумный. Благодаря современным методам портативной навигации, мы на перевал пришли. Но делать на нем было нечего, так как первая связка не всегда могла рассмотреть вторую. В таких условиях поставили лагерь просто на перевале, и стали ждать погоду. Погода была не очень. Прогноз еще хуже.

Потому утром десятого ходового дня мы решили спускаться на ледник Абдукагор. Погода улучшилась: теперь она позволяла временами рассмотреть даже расстояние на две веревки длиной. Но это не помешало нам пройти 4 веревки спуска по льду и спуститься в связках на правые морены Абдукагора. Естественно, из облака мы вышли прямо в дождь.

Правая морена Абдукагора имела хорошую тропу и позволила быстро спуститься под самый язык ледника и заночевать у реки.

Еще день ушел на выбег к леднику Географического общества. По дороге кошки потребовались при переходе через ледник Медвежий, который сейчас полностью перекрыл долину и реку Абдукагор.




лед. Географического общества — пик Вооруженных сил — пер. Гармо — лед. Бивачный

Подробные фото


1.08. 13 день.
Первая половина дня ушла на подход к заброске и ее дележке. Там же и сделали ранний обед. Всю группу привел в уныние вес рюкзаков перед 24х дневной беззабросочной частью, а также необходимость с этим весом набрать порядка четырех километров высоты.

Вторая половина дня ушла на тренировку переноски тяжести по леднику Географического общества. В этот раз мы выбрали путь по центру ледника. Дойти смоли до уровня устья долинки, стекающей из-под перевала Мумбни.

2.08. 14 день.
Первая половина дня ушла на перемещение к слиянию с ледником Красноармейский.
Вторая половина дня ушла на подход по леднику Географического общества под нижний ледопад ледника. Разломы у устья Дарвазского ледника проходили по морене между этими ледниками. Так оказалось проще, чем искать проходы в разломах.
Поставили лагерь под первыми большими разломами нижнего ледопада.

3.08. 15 день.
Следующим утром провели разведку нижней ступени ледника РГО: нашли путь захода в кулуар (кулуар обхода нижней ступени ледопада). Для этого подошли к левому ранклюфту с двух сторон: выше и ниже кулуара. Подходящий путь нашли выше кулуара, но уже в 7.20 утра ледопад ожил и прохождение рантклюфта грозило обвалами. Приняли решение проходить рантклюфт ночью.

Оптимальный путь подхода промаркировали турами: идем вдоль ручья (ручей между центром и левым орографическим бортом ледника), поднимаемся по этому ручью, забираем ближе к центру ледника и выходим под верхние сераки, которые находятся выше входа в кулуар. Дальше ручья нет, забираем вправо по ходу, подходим к рантклюфту по полкам под сераками, оттуда нужно спуститься к нижней части входа в кулуар. Здесь сераки наиболее монолитны и спуск с них наименее крутой, от обвалов в верхней части рантклюфта прикрывают пробки. Вход в кулуар идет по разлому снежника, вытекающего из кулуара, ширина рантклюфта в этом месте 50 м. Характерный ориентир нашего пути – черный серак (ниже входа в кулуар), выше которого проходит наш путь.


4.08.16 день.
Выход первых к ранклюфту в 1.10 ночи. По турам проходим к началу спуска в ранклюфт. Примерно за 50 метров до места спуска, через наиболее крупные трещины, провешиваем вспомогательные перильца. Для спуска в ранклюфт с крайнего серака провесили 20 метров вертикальных перил. Дно ранклюфта участники проходили со страховкой.

Подъем осуществляли на скалы правее (по ходу) кулуара по разломам снежника (крутизна 45 – 50) по перилам протяженностью 35 м. Базу закрепили на большом камне и крюке. Для облегчения пути перила разбили на учаски забитыми в снег пикетами на поворотах рельефа.

При прохождении старались чтобы в рантклюфте находилось не более 1 участника. Все прохождение группы с серака на скалы у входа в кулуар заняло чуть меньше 3 часов. Несмотря на легкий мороз -4, в 2.00 ночи пошел дождь, который продолжался до 4.30. Несмотря на ночь и мороз, обвалы в рантклюфте продолжались, но наш путь движения почти не затрагивали. В 5.00 утра вся наша группа была у входа в кулуар, и мы начали по нему подниматься. Крутизна снежника 30-35, движение без связок, снег плотный, ступени делаются легко.

За часовой переход поднялись до конца снежника в кулуаре, еще полтора перехода прошли прямо по руслу ручья. Кулуар в этом месте сужается, борта высокие скальные. После сужения кулуар переходит в широкое снежное поле. Мы поднимаемся по нему к левой (по ходу) части к скалам за пол перехода.
Скалы – это и есть плечо вершины 5416. Вода находится в ручье прямо на гребне. Есть несколько хороших площадок под палатки. С плеча открывается вид на всю нижнюю ступень ледника Географического общества. В разрывах облаков видно верхнюю ступень ледника РГО, выкат перевала Лонжерон, седловина перевала Отрада, пик Высота. Вниз просматриваются ледник Географического общества и ледник Красноармейский. Нижняя ступень ледопада видится непроходимой.



5.08. 17 день.
В начале шестого, с рассветом, вышли на ледник в связках. Дальнейший путь шел по левому орографическому борту ледника. Нижний и средний ледопады во время нашего прохождения слились в едином порыве. Путь вдоль борта ледника проходил по снежникам, в единственном месте пришлось залезть в разрывы, где провесили 5 метров дюльфера. Все остальное до уровня перевала Лонжерон – лавирование в сераках.

Практически все кулуары ледника левого орогр. борта ледника камнеопасны. За перевалом Лонжерон ледопад заканчивается. Ледник закрытый, волнами набирает высоту до слияния истоков из-под перевалов Гармо и Отрада.



Ледопад в сторону цирка перевала Гармо сильно разорванный, на подъем представляется трудно проходимым. Ледник со стороны перевала Отрада в месте слияния на левом орогр. борту является ледопадом. Правый борт также разорван, но покрыт следами эпических обвалов со склона пика Вооруженных Сил. Этот лавинный вынос от обвалов тянется от верхнего ледопада до слияния истоков и покрыт свежим снегом.

На всем теле ледника встречаются остатки глыб от обвалов. Под верхним ледопадом нас затягивает облако и начинает падать снег. Выбираем наиболее безопасное место на центре ледника и решаем остаток дня потратить на разведку верхнего ледопада.

Разведка. Одна связка-двойка пошла предположительно в левый ранклюфт ледопада, вторая – отправилась искать проход по центру ледопада. Под левым орфографическим бортом камнеопасно, хотя, теоретически, возможен проход вовнутрь верхних разломов ледопада.

Сам ледопад на момент нашего прохождения представляет собой несколько огромных разломов от края до края, обрывающихся ступенчатыми стенами над телом ледника. Над правым орфографическим бортом – цепь стен, которые не представляются проходимыми, со склона пика Вооруженных Сил постоянно идут ледовые обвалы. Наиболее крупные следы обвалов перекрывают две трети ледника. Большие разломы раскрошены в левом орографическом борту ледника и также опасны обвалами и камнепадами с пика Ком. Академии. Во время разведки мы нашли проход на стенку центрального разлома. Во второй половине дня в теплую погоду практически в любом месте ледопада возможны лавинки.



6.08. 18 день.
Вышли из лагеря с рассветом в 5.30. За час подошли до разведанного места прохождения центральной стенки. Один участник пролез по отколу на стену и организовал 20 метров вертикальных перил. Все остальные поднялись по вертикальным перилам, рюкзаки подняли отдельно. За преодоленной стенкой обнаружили еще один разлом от края до края шириной 30-50 метров, глубиной 15-50 метров. В разлом спустились относительно легко, на верхний край разлома провесили 25 метров перил крутизной 50-75 градусов. Крепление всех перил было организовано на пикетах и ледорубах. Дальнейший путь проходил вдоль левого орографического борта ледника, проход между трещинами нашли относительно легко. Утренний мороз закончился, ярко светило солнце, образовывая линзу, снег сильно раскис, к тому же сказывалась высота – по леднику продвигались медленно. Последние полтора перехода тропили в снегоступах по сильно раскисшему снегу. Лагерь расположили по центру ледника напротив перевала Отрада, вдалеке от следов обвалов с пика Вооруженных Сил.

7.08. 19 день.
Подъем в сторону перевала Гармо с ледника, из-под перевала Отрада (РГО), проходит по северо-северо-западному склону пика Вооруженных Сил (6098 м). Наш путь подъема проходит за неявно выраженным северо-западным ледовым контрфорсом, пересекая крупные разломы по ледовым полям. Выйдя в 6.00 утра, по подмерзшему насту успели набрать 300 метров высоты за 2 часа. Дальнейший путь усложнился поиском проходов среди больших разломов и глубокой тропёжкой. Приходилось применить тактику предварительной тропёжки связкой без рюкзаков.

При выходе на гребень группу накрыла непогода, поэтому мы поставили лагерь на гребне пика Вооруженных Сил.
Средняя крутизна подъема порядка 30-35 градусов, отдельные протяженные участки фирнового склона достигали 45 градусов.

8.08. 20 день.
Утром видимость до 30 метров. Пережидаем непогоду. В 7.30 в разрывах облаков появился пик Вооруженных Сил. Решили собраться и сходить на его вершину, и после восхождения выдвигаться на перевал Гармо по приборам.

По гребню сходили на пик Вооруженных Сил, в туре нашли записку 1975 года. Восхождение на вершину от места лагеря и спуск назад заняли 35 мин. От лагеря выдвинулись в сторону перевала Гармо, траверсируя западный склон пика Вооруженных Сил. На уровне северной предвершины начали спуск вниз.



Раздуло облака, видимость позволила наблюдать даже пик Гармо и всю седловину перевала. Оказалось, что между вершиной и северной предвершиной расположен широченный, до 200 метров, кулуар, пересеченный множеством бергшрундов и трещин, который выводит прямо на седловину перевала. Седловина перевала с восточной стороны, со стороны пика Вооруженных Сил, широкая, снежная, на юг обрывается снежно-ледовыми сбросами, на север – снежно-ледовым склоном крутизной около 60 градусов. Протяженность седловины 300-400 метров. В нижней точке (посередине) гребень сужается, становится ажурным, на юг висят карнизы. На север гребень обрывается крутым снежно-ледовым склоном со скальным поясом около 50-60 метров. В западной части седловины, примерно в 200 метрах, видна снежная подушка, пригодная для ночевки.

Виден гребень пика Гармо. Оценивая путь подъема на него, наиболее проблематичным выглядят: заход с седловины на сам гребень, проход с гребня на подушку высотой 6100, а так же выход с подушки 6100 на гребень с переходом на вершинный гребень.


Решаем на пик Гармо не идти (см. выводы).



Спускаемся с перевала Гармо на север. Путь спуска проходит чуть восточнее нижней точки перевала. Первые 50 метров седловины проходим пешком в связках. Затем провешиваем две с половиной веревки по снежно-ледовому склону крутизной до 60 градусов. Нижняя веревка проходит через бергшрунд высотой около 5 метров. Дальше спускаемся по центру ледника, обходя бергшрунды и трещины, до выхода на тело ледника Бивачный. При выходе на основное тело по правому борту, ледник растресканный, все мосты раскисли – нужно искать проход. Выйдя на тело ледника Бивачный, становимся на стоянку.
И с этого момента наладилась погода.

9.08. 21 день.
Поздний выход в 8.00. Идем по центру ледника с связках, много трещин. Далее ледник открывается, продолжаем движение в кошках без связок. Еще за пол перехода доходим до слияния с левыми притоками ледника из-под перевалов Бивачный, Хаджибей, Московский. Делаем длинный привал возле ледникового озера.



От ледникового озера вниз ледник Бивачный представляет собой сплошной ледопад: трещины, бугры, промоины. Один переход идется относительно спокойно, чуть правее центра ледника. Далее путь становиться более сложным, нужны постоянные разведки, хождение на передних зубьях, в одном месте провесили 5 метров перил. Стали на ночевку у разлома, от края до края заполненного водой, которое выглядит как озеро. Вечером провели разведку.

10.08. 22 день.
По разведанному вечером пути перешли под левый борт ледника до его понижения. Ориентир – мокрые скалы на левом борту ледника. По понижению перешли в левый ранклюфт, который после мокрых скал становится пригодным для прохождения. Дальше 3 перехода двигались по ранклюфту до слияния с ледником МГУ.
На слиянии поставили лагерь на остатках покровной морены. Полудневка.




лед. МГУ — перемычка Радиоклуба — плато Правды — пик Исмоила Сомони — пик Душанбе — Памирское фирновое плато — ребро Бородкина — лед. Вальтера — МАЛ на пол. Москвина
Подробные фото


11.08. 23 день.
За один переход переходим на левобережный ранклюфт ледника МГУ — движение в кошках через сераки. За два перехода вверх по ранклюфту обходим нижнюю ступень ледника МГУ. Ранклюфт камнеопасный.

Делаем длинный обед на левой боковой морене выше нижнего ледопада. Теоретически нижний ледопад можно пройти по центру, но в верхней части придется преодолевать трещины,но путь по ранклюфту менее трудозатратен. Далее ледник МГУ открыт. Вдоль левого орографического борта поднимаемся вверх, немного левее по ходу от центра ледника. На выполаживании, под средним ледопадом, распутываем трещины. Становимся на ночевку под средним ледопадом ледника МГУ, есть вода.

Вечером проводим разведку ледопада. Средний ледопад ледника МГУ выглядит более разорванным, чем был у предшественников в 2010 году. Путь, которым раньше ходили, под правым орографическим бортом, сейчас разорван и находится под угрозой обвалов сераков. Наиболее оптимальный путь проходит по диагональным разломам справа налево по ходу через множество разваленных смерзшихся сераков.

12.08. 24 день.
Вышли в 7.00, за один переход преодолели основной набор высоты ледопада. По разведанному пути вышли на верх центральной части ледопада. Еще за один переход распутали трещины над ледопадом.
Продолжаем путь по рваному леднику МГУ, далее к нему притекает приток со стороны ледника Крутой. На месте их слияния начинает образовываться третий (верхний) ледопад ледника МГУ. Фактически он тянется вдоль всего склона пика России. Чуть ниже уровня пика Радиоклуба ледник рассекает несколько больших разломов. Ледопад у левого борта сильно разрушен. Фактически основным препятствием является разлом от края до края шириной 50 метров и глубиной 25 метров.

Мы нашли проход почти по центру, где потребовались спуск по вертикальным перилам длиной 14 метров и подъем в связках по склону крутизной до 40 градусов за отколом трещины.
От последнего разлома до места стоянки, к началу подъема на перемычку Радиоклуба, дошли за 20 минут. Со склонов пика России достаточно далеко пробивают обвалы, постарались стать в безопасном месте.

13.08. 25 день.
Первая связка для навески перил вышла в 7.10, остальные – на 30 минут позже. Подход под конус лавинных обвалов занял 35 минут.

От верхнего бергшрунда к перемычке Радиоклуба тянется снежно-ледовый склон длиной 250 м, крутизной 45 - 50 градусов.

На седловину вышли в 11.50. Справа по ходу от седловины есть хорошие места для ночевок на разрушенных скалах, на которых мы остановились пообедать. В 12.50 продолжили подъем по восточному гребню пика России.

Гребень пика Россия снежный, узкий, но не крутой, проходим с одновременной страховкой. Через 200 метров от седловины нужно преодолеть выходы простых скал. Первый скальный выход проходится с одновременной страховкой. Второй выход скал протяженностью 50 метров проходим с одновременной или попеременной страховкой. Есть остатки старых веревок. Дальше гребень становится круче, идем с одновременной страховкой до высоты 6100. Переход занял три с половиной часа без остановки, так как мест для привала не было.

Характерный ориентир места ухода с гребня пика России на плато Правды – разлом на гребне. От него проходим траверсом до относительно ровной мульды и становимся на ночевку.


14.08. 26 день.
Плато Правды, на которое мы вышли, представляет собой ледник, который ледопадом стекает в сторону ледника Ошанина. Чтобы обойти все разломы, необходимо держаться западной части, поэтому держим путь ближе к склонам пика Правды. На пологой части идем в снегоступах.
Выйдя на западный край плато Правды, полюбовались юго-западной стеной пика Сомони, ледником Беляева, а также окружающими его вершинами: пиками Абалакова, Сака, Ванцетти и т.д.
Дальнейший подъем на вершину Сомони пролегает через ледопад его южного склона. Наиболее удобный и безопасный путь проходит через разлом правой по ходу его части (восточной). Разлом широкий, заснеженный, средняя крутизна 25-30 градусов. Выйдя на верх разлома, стали лагерем под верхним бергшрундом ледопада.



15.08. 27 день.
Дальнейший подъем на южный гребень пика Сомони проходит по снежно-ледовому склону средней крутизной 30 градусов. На это удовольствие мы потратили целый день, поскольку тропили снег по колено.

Южный гребень пика Сомони в месте соприкосновения с этим склоном поворачивает на восток и расширяется до 15-20 метров. Ориентиром для подъема по южному склону являются характерные выходы скал справа и слева. Возле правых, более низких скал, есть удобная мульда для ночевки. От левых – начинается острый южный гребень пика Сомони. В мульде правых скал становимся на ночевку.

16.08. 28 день.
Сутра в связках выходим на южный гребень пика Сомони. За один переход по острому гребню набираем высоту до 7015 метров. Дальше гребень расширяется, появляются удобные мульды для стоянок. На восток гребень обрывается снежно-ледовой стеной, на запад – скальной. При дальнейшем подъеме снег становится глубоким и рыхлым. При высоте больше 7000 метров тропежка становится крайне утомительной. Приходится идти по краю скал и снега.

В 13.40 на высоте 7200 метров нас накрывает облачность и начинает идти мелкий снег, видимость сужается до 100 метров. Решили становиться на ночевку.
Чтобы было теплее, роем пещеру, с расчетом на возможную непогоду.


17.08. 29 день.
Утром, по местами подмерзшему фирну, продолжаем подъем по южному гребню. Иногда приходится тропить по колено. Поэтому предвершинные скалы нам стали за счастье.
Переходя от груды до груды камней, упрощаем себе передвижение. Гребень в этом месте расширяется до 100 метров. Под вершиной весь гребень пересечен поясом рыжих скал с узким проходом посередине. Поднимаемся к правой по ходу части скал до памятной таблички Алексею Кустовскому, затем траверсируем скальную полку влево по ходу до узкого прохода. Над поясом рыжих скал находится каменное поле протяженностью до 100 метров, крутизной 25 градусов, которое засыпано снегом. Наиболее пологая часть – правая по ходу движения. В верхней части нам нужно снова траверсировать поле влево по ходу под скалами и выйти на скальный вершинный гребень. Вершинный скальный гребень: пологий, шириной до 15 метров, засыпанный снегом, уступами ведет на вершину на протяжении 100 метров. При желании на нем можно ставить палатки.

Вершина представляет собой площадку 10х15 метров с туром-трубой в северной части, возле трубы табличка с надписями.
На вершине провели фотосессию и начали спуск на северный гребень. Северный гребень узкий, крутой протяженностью 200 метров, спускаться необходимо крайне внимательно, в связках, с организацией страховки.

Спуск идет до места понижения гребня, от которого вниз уходит протяженный крутой снежный склон (“лопата”), огибающий с юга предвершинные склоны. Его средняя крутизна 30 градусов, протяженность склона до места ночевки 770 метров. Снег глубокий, рыхлый, однако местами нужно пересекать доски. Несмотря на то, что идти приходится вниз, спуск крайне утомителен. В 19.00 спускаемся под седловину между пиками Сомони и Душанбе и ставим лагерь.
Конечно, ночевка на пике Душанбе или на седловине была бы предпочтительнее, но сил тропить уже не было.


18.08. 30 день.
Наутро встали поздно из-за высотно-холодовой усталости, много времени потратили на сборы участников, у которых были признаки обморожения ног. Одну связку отправили тропить через вершину Душанбе, остальные вышли на полтора часа позже и по натоптанным следам нагоняли лидеров.
Подъём на пик Душанбе идет по широкому снежному гребню, иногда есть необходимость траверсировать крутые (около 45 градусов) склоны. В сумме от седловины до пика Душанбе набирать около 100 метров, что после спуска с пика Сомони довольно утомительно. В районе вершины пика Душанбе есть большая площадка под лагерь.

От этой мульды нужно траверсировать склон около 100 метров и начинать спуск по широкому снежному северному гребню, средняя крутизна которого около 30 градусов.
Сбросив 300 метров по гребню, выходим на осыпи, на которых делаем длинный обед, сушимся и греемся на солнышке. Встречаем поднимающихся наверх альпинистов, которые являются первыми встреченными людьми за 30 дней похода. Дальнейший спуск немного выполаживается, проходит по осыпям и скалам, движемся уже без связок. В нижней части гребня тропа уходит вправо (восточнее), обходя сбросы и трещины. За 2 ч 40 мин спускаемся на середину ПФП и ставим лагерь.


19.08. 31 день.
Для того, чтобы выйти с ПФП на ребро Бородкина, необходимо совершить не менее утомительный подъем на Груди – на вершину в восточном гребне пика Кирова. За полтора перехода набираем высоту фактически до верха Грудей и под большим разломом траверсируем их с северной стороны.
Спуск по ребру Бородкина начинается по крутому фирновому склону крутизной до 35 градусов протяженностью 50 метров, дальше склон выполаживается – ещё метров 200 крутизной 20 градусов, и начинаются оборудованные перила: 2 веревки по 50 метров, из них вторая через бергшрунд. После перил относительно пологий спуск крутизной 15 градусов, который снова заканчивается перилами 150-200 метров, связанными из всяких соплей, перила переводят через очередной разлом.

Сбросив ещё порядка 100 метров по высоте ниже перил, выходим к лагерю 5370. Лагерь представляет собой выполаживание под несколько палаток. От него гребень поворачивает на северо-восток.
От лагерья 5370 в 100 метрах начинается ледовый склон протяженностью 250 метров и крутизной порядка 30 градусов. Этот склон также завешен перилами из непонятной субстанции, которую можно принять за веревку. Обилие узлов не позволяет использовать это как самостраховку, только как опору. Перила заканчиваются на скалах. Судя по всему, там же и лагерь 5100.

От лагеря 5100 вниз по гребню уходит веревка перил по пологим скалам. Гребень окончательно поворачивает на восток, образовывая восточнее себя подушку притока ледника Вальтера.
Следующая веревка перил по гребню вполне оправдана, так как проходит над северными сбросами гребня.

Для спуска на подушку нужно пройти еще одну веревку по пологим скалам.
По подушке движемся в связках по большому лавинному выносу. Спуск на тело ледника Вальтера проходит почти под склонами южной стены ПФП. Место потенциально опасно сходом лавин, ледовых обвалов и камней.

Ледник Вальтера открыт – продолжаем путь без связок. Пересекаем ледник и выходим на правый борт долины. Дальше отпускаем в предзакатных сумерках наиболее быстроногих участников вперед в МАЛ. Остальные их догоняют, и к 22.00 вся группа собирается в МАЛе.
Встреча в международном лагере на Москвина всегда радушная. В МАЛе проводим две дневки. Отправляем девушек вертолетом вниз, оставив право выхода пешком мужской части группы.




МАЛ на пол. Москвина - Лед. Вальтера — лед. Фортамбек — р. Шапак
Подробные фото

На поляне Москвина прошла долгождання разрядка группы. Собранность, которая была необходима для прохождения двух больших препятствий, отступила. И мы могли себе уже позволить дневки.
Первая дневка ушла на осознание того, кто мы и где. Привели себя в подрядок, осмотрели обморожения, забрали заброску, отъелись, пообщались с руководством лагеря, другими альпинистами и туристами. Нужно отметить радушие персонала МАЛа. С 2013 стало только лучше и даже чище. Поскольку это был последний день работы МАЛа, и на следующий день планировались вертолетные рейсы, мы решили отправить наших девочек вертолетом вниз. Вечер же закончился банкетом, посвященным закрытию сезона.
На нем мы и познакомились с группой туристов из Томска, под руководством Анатолия Фатеева. Они шли поход 6 к.с. по мотивам нашего маршрута 2013. В дальнейшем мы выходили из похода параллельно.
За время второй дневки отправили девушек вертолетом и собрались.

22.08. 34 день.
Утром 34го дня похода вышли вниз по леднику Вальтера. Оказалось, что за две дневки мы сильно разобрались. За два последующих дня скорость движения была ниже, чем в 2013 году.

Пересечение ледника Москвина не представляет трудности и не требует кошек. Но имеет сложности ориентирования. Желательно придерживаться пути, которым все ходят на пик Корженевской. Иногда на нем есть турики. На пересечение ледника Москвина требуется 20 мин.
Дальнейший путь идет по гребню правобережной морены ледников Москвина и Вальтера. От поляны Москвина до Пыльного лагеря один переход. Еще один – до конца правобережной морены.
Дальше путь до ледника Фортамбек идет по каньону правобережного ранклюфта ледника Вальтера. При подходе к Фортамбеку нужно перейти на правый берег каньона и уйти в широченный правый ранклюфт Фортамбека. Спуск по каньону занял еще переход. За время привала разведали проход на центральную часть Фортамбека. Желательно там использовать кошки, но можно найти проход и “пешком”.
Ледник Фортамбек спокойный. Только правый борт имеет активные разрывы. Центр волнами стекает в своем ложе. В левой части есть покровная морена. Идти удобно как по леднику, так и по покровной морене. На уровне ручья, стекающего с пер. Обходной, волны становятся больше, но зато появляется удобный для ходьбы левый ранклюфт. Путь по нему не требует таких физических затрат, как по буграм ледника.

За четыре перехода с момента выхода на ледник Фортамбек мы подошли под устье долины Шапак. Тут нас застал ливень и вечер. Лагерь разбили на уступе левого борта Фортамбека, у самого поворота в долину р Шапак.



Дол. Шапак — пер. Курай-Шапак — дол. Хадырша — дол. Муксу
Подробные фото



23.08. 35 день.
На 35й день похода мы вышли одновременно с сибирской группой. Вместе за переход поднялись на концевую морену ледника Шапак. Ледника там не видно, он выглядит как поросший травой моренный вал, круто обрывающийся в долину Фортамбека. Но заходы по ручью в Шапак выглядят еще хуже, чем набор на вал. На вершине вала делаем совместное селфи. Дальше мы уходим к переправе через Шапак на уровне чуть выше низа наклонной зеленой террасы левого борта долины. Терраса характерно выражена и ведет в долину Курай-Шапак.



Подход к переправе занял переход. Характерное место переправы – два больших валуна по обоим берегам реки напротив друг друга. Валуны высотой метров 10, спутать их сложно. Спуск к ним проходит по крутому конгломерату. Переправу искать нужно рядом плюс минус 100 метров от камней. Мы нашли на прыжок без рюкзака на 2 метра.

Еще пол перехода занял подъем к началу наклонной зеленой террасы. Прямо у ее начала есть волшебное место для лагеря с лесом, дровами, ровными площадками и чистой водой. Там же сделали ранний обед, и с трудом устояли от полудневки.

Набор по наклонной зеленой террасе до левобережной морены ледника Курай-Шапак занял два перехода. Иногда есть фрагменты тропы. Как только группа вышла на морену, повалил снег и началась метель. Видимость до 50 метров.
По GPS вышли к ровному месту на морене с водой и поставили лагерь.
За несколько часов выпало 20 см снега. Поскольку было тепло, наутро свежего снега было не более 30 см.

24.08. 36 день.
На тридцать шестой день похода мы поднялись на перевал Курай-Шапак.

Один переход занял подъем по морене в верхний цирк перевалов. Всего седловин у Курай-Шапака три. Две из них хорошо читаются со стороны Шапака. Третья – самая правая менее выражена. И к тому же на 100 метров выше остальных.

Но с нее спуск в сторону долины Хадырша не требует перильной страховки. Сама седловина узкая, для лагеря не пригодная. На перевале облачность поднялась и нам на прощание показали пики Исмоила Сомони и Евгении Корженевской.

Спуск в цветущую и зеленую долину Хадырша занял почти два перехода. В верхней части требуется самостраховка ледорубом. В нижней, из-за глубокого снега, – только внимательности.

Обед устроили в первых же деревьях правого широченного кармана лед. Хадырша. Дальнейший путь идет по гребню правой морены ледника и по правому борту. Ранклюфта как такогового нет, но движение по борту очень удобное.

Вечер прошел с костром и чистой водой чуть выше правого притока Хадырши.

25.08. 37 день.
На тридцать седьмой день похода мы вышли вдоль ручья правого притока к реке Хадырша, ниже языка ледника.
Русло реки сильно заросло, потому идти по нему нет возможности. Тропа незаметно уходит по конгломератам на террасу правого борта Хадрыши. Эта терраса превращается в высокий левый берег реки Муксу. На нем есть набитая тропа, которая выводит к разрушенному мосту, на месте которого натянут трос местными золотоискателями.

При поиске со стороны Хадырши характерная примета для поиска троса – правая часть полуострова между устьем Хадырши и левым берегом Муксу. Но выход в лоб на него невозможен, нужно спускаться к нему на 300-500 метров выше по течению р. Муксу. На противоположном (правом) берегу Муксу также есть высокая терраса, которая ниже по течению заканчивается широким осыпным кулуаром. На месте стыка террасы правого берега и широкого кулуара и находится трос.



Выход по дол. р. Муксу — кишл. Кондоу — р. Иргет — кишл. Депшар
Подробные фото


Переправа через Муксу не сложная, но очень эффектная. Каньон шириной 40 м и глубиной 30 м, внизу которого течет цемент, почему-то названный рекой. Тросс 8 мм, есть блочки с каждого берега, которые желательно возвращать назад. С обеих сторон хорошие площадки. Чистой воды не нашли, хотя лагерь старателей есть.

От переправы, нужно подняться по греню между правобережной террасой Муксу и широким кулуаром до приемлимого места пересечения оного. Каждый год, судя по всему, точка пересечения поднимается все выше и старые следы ведут в никуда.

Дальнейший путь по правому берегу Муксу чрезвычайно живописен и совсем не прост, так как время от времени нужно идти по тропе размером в пол стопы ботинка с перспективой полета в 300-400 м.

Два перехода от переправы занял путь до правобережной террасы ниже впадения р. Хадырша. Терраса то сужается, то расширяется, и идет уступами до первого правого притока р. Муксу. Приток красного цвета, течет в красном каньоне, через который перекинут мостик и трос для постраховки.
За мостом сделали обед, вода есть только с осевшей взвесью из лужиц у ручья или та, что с принесли собой.

Дальнейший путь сложнее. Коврики, если цепляете к рюкзаку сбоку, рекомендуется перевесить на левый борт при ходьбе вниз по течению.
И нужно следить, с какой ноги вы начинаете путь по следам, чтобы не оказаться на обходе контрфорсов спиной к ним.
За длинный переход вышли на тропу широкой правобережной террасы. Дальше по тропе за переход подошли к ручью с чистой водой у места расширения террасы.

Дальше по террасе идет хорошая тропа-дорога. Но нужно пересечь глубокий конгломератный сухой каньон.

Во втором таком каньоне, ниже по течению, есть чистый ручей. Там становимся на ночевку.

26.08. 38 день.
Терраса правого берега Муксу обрывается к реке конгломератными обрывами, которые иссечены глубокими оврагами. Тропы вводят в эти овраги, но спусков к мосту мало.

Выходим по тропе в сторону моста через Муксу. Промахиваемся мимо прямой тропы, от первых домиков прямо вниз, и доходим до следующего ручья. Попетляв по оврагам, решаем спускаться по скалке высотой 4 м вдоль живописного водопада и по берегу реки вернуться к мосту через Муксу. Мост подвесной, очень красив. За ним начинается грунтовая авто дорога. По ней за большой переход доходим до кишлака Депшар.
Самое сложное было – объяснить погрничникам, немерено склонными к деньгам и коррупции, как мы тут появились, если не заходили через их пост. Но как-то отбрехались.

В Депшаре нас ждал плов у нашего знакомого Учкуна и подготовленные нам машины в Душанбе.

К 22:00 мы приехали в Душанбе без особых приключений, где в ожидании своего самолета провели три дня.


График движения группы

Запланированный

Пройденный




Выводы и рекомендации по прохождению маршрута

— Сорок два! — взвизгнул Лунккуоол. — И это всё, что ты можешь сказать после семи с половиной миллионов лет работы?
— Я всё очень тщательно проверил, — сказал компьютер, — и со всей определённостью заявляю, что это и есть ответ. Мне кажется, если уж быть с вами абсолютно честным, то всё дело в том, что вы сами не знали, в чём вопрос.
— Но это же великий вопрос! Окончательный вопрос жизни, Вселенной и всего такого! — почти завыл Лунккуоол.
— Да, — сказал компьютер голосом страдальца, просвещающего круглого дурака. — И что же это за вопрос?
Дуглас Адамс «Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике»


Это был не просто поход. При том что в деталях нам природа не подбрасывала задач, которые мы не решали ранее, но в целом мероприятие было настолько большим, что приближалась к определению экспедиция.
Наиболее сложным и кульминационным моментом была жизнь на траверсе пика Сомони. Именно жить там было самым сложным. Идти вверх на высотах за 7000, это не то же самое, что на 7000. И тут контраст с пиками Ленина и Корженевской разительный. Тропежка же на этих высотах замедляет темп значительно. Усилий требует следить за собой, за своими товарищами, снаряжением. Даже простая установка бивака требует других затрат в сравнении с высотой на 1000метров ниже. Сам размер горы превращает тебя в муравья, который несет совой груз монотонно и бесконечно долго. Любое ускорение отдается длительной необходимостью восстановиться. Нужно очень четко дозировать свои нагрузки, отслеживать свое самочувствие. И при этом ты не гарантирован от любой своей оплошности.
Когда таких целей в походе две, все умножается на два.
Даже на то, что нам не удалось подняться на пик Гармо, никак не уменьшается этого привкуса двойного кофе. Ведь сам перевал Гармо с пиком Вооруженных сил занимает почти те же 10 дней от моста через Абдукагор до устья ледника МГУ. И никак уж технически не проще траверса пика Сомони.
А рюкзак перед этими двумя целями похода заставляется задуматься о смысле жизни по Дугласу Амстронгу.



Тянь-Шаньская погода во время всей акклиматизационной части навивала на мысли, что кто-то из участников группы качественно нагрешил, и забыл почистить карму перед походом. Ежедневные дожди, начинающиеся не позднее двух часов дня загнали наши сборы в предрассветную темноту. И не сильно мешали идти по маршруту в своем графике. Но на высотах перевала Шумного (5300), постоянная облачность превратилась в туман и не пустила нас на пик Экзюпери. Заставила ходить в связке «по приборам» и потратить запасной день. При потраченном еще одном дне на разведке входа в ранклюфт ледника Географического общества, это была трата почти половины запасных дней перед траверсом Сомони. Что фактически ставило вопрос или попытка восхождения на пик Гармо по такой погоде, или мечты о Коммунизме останутся только мечтами. Учитывая увиденное состояние восточного гребня пика Гармо, и перспективу полуголодного выхода в люди по леднику Гармо вместо траверса пика Сомони, мы приняли решение оставить пик Гармо будущему походу клуба по Памиру.

Как только мы приняли решение не идти, стоя в задумчивости на перевале Гармо. Погода наладилась, как бы говоря: «решение вы приняли — теперь дерзайте то на что решились». И тогда мы побежали к основной спортивной цели похода. И тут же потратили еще один запасной день в дебрях ледника Бивачный. Что подсказало о, возможно, правильности нашего решения. Еще одна потеря, и на траверс бы запаса не осталось бы.

Сам траверс дался тяжело физически. Технически мы старались использовать более автономное движение связок и личную технику. Что правда не говорит о простоте маршрута, скорее о том что на той высоте нужно максимально сократить время длительного висения на веревках. По сути перильную работу удалось свести к залазу на перемычку Радиоклуба. Но других трудностей вполне было достаточно нам для понимания на какого класса горе мы шли. Спуск же по ребру Бородкина уже воспринимался как благо. Перила на ребре сильно помогали нам. Но в большом количестве ими пользоваться сложно, так как связаны они из непонятно чего и как. Кроме того, на одной точке могут висеть веревки в 20ю разными узлами и длиной под 200м. Скажем так техническая составляющая на траверсе пика Сомони не является единственной и даже главной составляющей. Важнее самочувствие участников, уровень адаптации к высоте, состояние снаряжения, самоконтроль, качество взаимной страховки, концентрация внимания, взаимодействие всей команды. Тем не менее, видимо акклиматизации нам немного не хватило, так как обморожения коснулись женской части команды, не зависимо от качества обуви и предыдущего опыта. При вполне удовлетворительном внешнем виде и самочувствии участников. Потому при подобных высотных траверсах необходимо еще больше уделять внимания каждой детали, влияющей на результат. Ведь состояние человека на высотах 7500 очень отличается от состояния и его восприятия даже на 7000.



Отдельно нужно остановиться на том, что все пешеходные части маршрута мы посещали ранее. Это часть р.Абдукагор - пер.Кашал-Аяк - лед.Розмирович, дол.Абдукагор - мост через Ванч, МАЛ - пер.Курай-Шапак - р.Муксу - кишл.Кондоу - р.Иргет - кишл.Депшар, лед.Грамо - р.Кыргыз-Об - кишл.Арзинг. Это существенно облегчало ориентирование и понимание времени. Что очень важно было для такого маршрута, как наш. Потери времени на простых участках могли грозить срывом основной части. И здесь наш опыт был положительный, так как сэкономило много сил.

Отдельно нужно остановиться на каждом этапе маршрута, что бы сделать выводы.

Старт маршрута начинается с навесной переправы через Абдукагор. Сейчас еще пока можно перебраться под ледник Географического общества (РГО) по остаткам моста. Для переправы всей группы нужно уже наводить перила. Но еще через пару лет мост окончательно смоет, он за наши две недели подвинулся. И тогда начало похода с долины Ванча станет еще более увлекательным.

Подход под перевал Кашал-Аяк по леднику Географического общества лучше проводить по срединной морене, проходящей чуть правее (орографически) его центра. Выходить на нее лучше на уровне первого снизу зеленого левого кармана. До того лучше идти в районе левого ранклюфта. У слияния с ледником Красноармейским уже можно выходить на лед. В районе впадения Дарвазского ледника лучше обойти зону трещин по морене в районе самого слияния с Дарвазским ледником.


Перевал Кашал-Аяк уже много лет удобнее всего проходить по «улице Горького». Для этого нужно зайти вдоль правого ранклюфта ледника, стекающего с перевала, до небольшого отрожка на правом борту. Перевалить отрожек и выйти на широкую полку, которая проходит под основным ледопадом, стекающего с перевала, в диагональ с правого борта под начало скального центрального хребтика. Этот хребтик как бы рассекает ледопад с Кашал-Аяк вдоль сверху почти до низу. И диагональная полка подводит практически к нижней части хребтика. В месте, где сходятся полка и хребтик, в хребтике есть широченный кулуар, который и называется «улицей Горького». Он в разные годы может быть по разному заснежен, но по нему проще и быстрее можно перейти в левую часть ледника, перевалив хребтик. И выйти на пологую часть ледника. Остается фактически пройти переход в связках на плато самого перевала. Это длинное, и в чем то банальное, описание полезно, глядя на то, сколько групп с нашего последнего посещения в 2010 году придумало новых путей на перевал с кучей веревок перил.

На леднике Федченко часть группы посетила метеостанцию (ГМС). Она вполне пригодна к обитанию и очень интересна своим красивейшем месторасположением. На станции автономно работает американское метеооборудование. Библиотека в сохранности.

Сам ледник Федченко не очень приятен для прохождения. Нужно много петлять среди полузакрытых трещин.

Ледник Розмирович — самое нудное место всего нашего похода. Плавный набор в связках в километр очень утомляет в начале похода.

Перевал Шмидта Южный довольно живописен. Но после снегопадов склон может быть лавиноопасным. Особенно это касается Северного перевала.
А вот спуск с этих перевалов не тривиален. Сперва спокойный ледопад в самом языке, у выхода на ледник Красноармейский, становится очень крутым и разорванным. Сложно сказать, насколько проходимо с правой стороны, как его ходили ранее. Во время нашего прохождения нам там не понравилось и мы ушли на левый борт, перевалив, через хребтик и по зеленым полкам, ниже пояса скал, перешли в кулуары ручьев правого борта ледника Красноармейский. По которым и спокойно спустились на сам ледник.

Перевал Сюрприз как раз оказался предсказуемым. Просто много веревок перил, нижнюю часть которых нужно пройти в первой половине дня. В 11-12 дня солнце освещает скалы над склоном, и с них по нижней части взлета начинают лететь камни. Они конечно структурируются по снежным желобам на склоне, но шальной «дурак» может зайти и в кого-то из участников. Ориентиром для кратчайшего подъема является самый большой правый (орографически) желоб. Правее (орографически) и вдоль которого лучше идти. Зато сам перевал очень удобен для ночевки. При спуске по определяющей стороне нужно выходить пораньше и поторапливаться поживее, что бы не превратиться в кегельбан в роли кегли.

Перевал Академии Наук интересен тем, что он вообще является перевалом.

Ледник Медвежий в месте ледопада выглядит малопроходимым. В верхнем течении, вполне проходим вдоль склонов Высокого Танымаса. Но состояние верхнего цирка нам осталось не известным, так как в тумане мы там ничего не увидели. Потому оценить адекватно вживую как западный гребень Экзюпери, так и Высокого Танымаса, не можем.



Перевал Шумный мы так же видели урывками, так как убегали оттуда на ощупь, подгоняемые еще худшим прогнозом. Но спуск по перилам таки лучше проводить прямо с кулуара под туром. Ровно 4 веревки перил выводят на относительно пологий снежный склон, который выводит на морену чуть левее правого (орографически) языка ледника. Этот путь существенно лучше описанных в отчетах лохматых годов, где упоминается путь как по скальному ребру, так и по левому (орографически) языку ледника. Морена же самого перевала со стороны Абдукагора не слежавшаяся и утомительна для ходьбы.

Выход вдоль Абдукагора очень удобен, красив и наполнен всякими геологическими артефактами. Типа горного хрусталя и познавательными шахтами, очень интересными для посещения. Для молодых и любознательных там есть чем заняться.

Ледник Географического общества выше перевала Кашал-Аяк становится не банальным. Нижние две ступени ледопада слились в едином порыве и представляют собой плоды их страсти — как после взрыва. Для входа в обходной кулуар нижней части, нужно пересечь ранклюфт. На разведку которого у нас ушло пол дня. И в разные годы будет разный рецепт его прохождения. Или не будет рецепта... У нас был рецепт идти ночью в одном условно безопасном месте. Место было хорошее. Все соседние сераки развалились во время нашего прохождения, наш — нет. Часть гребешка с замечательным местом под лагерь, к которому ведет мегакулуар над рантклюфтом, заслуживает отдельного названия как самостоятельный перевал. Например Географический. По сути это и есть ключ к нижнему слитому ледопаду в РГО. Верхняя его часть так же не простая но на распутывание ее сейчас нужно не более полудня-дня. Самое опасное место чуть ниже перевала Ланжерон, где верхняя часть ледопада делает ступень и имеет разрывы от края до края.



Верхняя ступень ледопада Географического общества имеет два серьезных разрыва от края до края. Нижний разрыв теоретически можно обойти по левому (орографическому) борту прямо во внутрь верхнего разрыва. Но сам вход пробивается камнями при освещении солнцем. Потому нам пришлось заслать по центру морально готового участника по ажурным мостам на верхний край разлома. И остальным подняться по вертикальной стенке разлома. Второй разлом так же вылезли по стенке поположе и с меньшим ажуром.

Тропежка в верхнем цирке под перевал Отрада и склоны пика Вооруженных сил утомительна и требует снегоступов.

Подъем на пик Вооруженных сил по восточному склону напоминает перевалы Единства, Дзержинского на Заалае — каждые 200метров можно взять и вставить в любую определяющую сторону перевала 2А и спокойно вешать перила. Но в реальности их столько много, что проще и безопаснее идти в связках на личной технике. Плюс тропежка, которая порадовала местами по грудь. Работает тактика с тропежкой одной связкой без рюкзака перед всей группой.

Сам пик Вооруженных сил уже на гребне ничего особенного из себя не представляет. Порадовала записка 1975 года с предложением назвать пик Вооруженных сил.

Перевал Гармо с севера технически прост — несколько веревок через бергшунды и выбег на Бивачный.
А вот на юг он обрывается большими карнизами и надувами. Но технически он вполне реален для прохождения для техничной группы. И при прохождении с севера на юг может быть вполне безопасен в зависимости от года и погоды. Проблемой может быть выход по правому притоку ледника Географического общества на сам ледник, поскольку там есть устьевой ледопад. Он большой, но зализан местами. Вобщем есть пространство для первопрохода сильной группе.

Восточный гребень пика Гармо конечно у нас и до похода вызывал определенные сомнения. Но вид вживую в фас вызвал некоторое уныние. На само прохождение седловины нужно потратить время, это понятно было и ранее. Почти весь этот гребень с карнизом на юг. В западной части есть подушка для ночевки.
Сложным моментом выглядит выход с этой подушки на сбросы под началом гребня. Он требовал больше времени чем мы думали.
Так же сложно выглядит выход на планируемое место лагеря подушки 6100-6200. Оно выглядит опаснее, чем было на фото предыдущих годов. Ну и выход на предвершину предсказывал очень много техники до нее.
Взвесив предварительные потери времени, предполагаемые потери на самом подъеме/спуске с Гармо, имевшуюся до того момента погоду и шансы взойти на Сомони, мы приняли решение не идти на Гармо. Снизу погода наладилась, в профиль гребень местами «лег», а нас поддавливало зеленое квакающее животное. Но реальность была в том, что при имеющихся вводных нам было идти этот гребень рано.

Спуск по Бивачному в верхнем течении представляет собой бесконечный пологий ледопад. Хождение внутри которого очень красиво, но трудозатратно. Выход в удобный для хождения левый ранклюфт возможен только на пол пути от устья лед. ОГПУ до устья лед. МГУ. И потому вторые пол пути занимает почти целый день.



Нижний ледопад ледника МГУ проходится по левому ранклюфту без проблем. Только очень камнеопасно местами. Над ледопадом есть хорошие ночевки на камнях. Ниже ледопада они такие себе.

Средний ледопад ледника МГУ проходится по развалинам сераков в диагональ с права на лево.

Верхний ледопад МГУ имеет одну трещину от края до края. В которую потребовалось спуститься с перилами. Выход нашли пешком. Все шлось по центру.
Верхний цирк выглядит обвалоопасным с пика России.

Взлет на перемычку Радиоклуба технически понятен — 5 веревок перил по снего-льду. С хорошей площадкой сверху.

Гребень пика России ходибельный в связках. Посидеть есть где только над скальными выходами. На верхних скалах есть обрывки доисторических перил. Скалы можно идти попеременно в одном месте 5м. В остальном — простые.

Пересечение плато Правды оказалось проще, чем думали. Снегоступы местами помогают. Лучше траверсировать по склонам самого пика Правды.

Ледопад южного склона пика Сомони лучше идти по самому правому большому разлому. Он там есть, судя по описаниям, каждый год. Широченная улица, выводит прямо на верхние берги, где удобно заночевать. Остальной южный склон физически утомителен и требует тропежки. Зато наверху есть хорошая мульда для ночевки.

Южный гребень на уровне 7000 узкий на протяжении 200м. Дальше расширяется и имеет места для ночевок, трещины для любителей ходить без связок и ночевок в пещерах. Ну и много тропежки, в перемежку с выходом осыпей и скал, что бы снегоступы не одеть было.
Зато гребень на самой вершине позволяет поставить лагерь небольших сборов.

Северный гребень Сомони крутой, узкий. Требует много внимания и концентрации всех сил. Как и спуск по «лопате» - западному склону. При кажущейся простоте, крутизна и протяженность довольно большая. И полет по нему зазевавшихся уставших участников вполне себе реален. Финишем будет набор высоты в глубоком снегу на пик Душанбе. Зато на нем есть хорошие места под лагерь. В отличие от популярных семитысячников пониже, ожидать такой толпы в верхнем лагере на Душанбе не стоит. Хорошо, если в сезон зайдет с десяток человек. Так что никаких расчетов на цивилизацию быть не должно.

Спуск по склонам пика Душанбе местами требует много внимания и применения личной техники. Кое где есть трещины, хотя «местные» там ходят не связываясь. Но в целом у нас спуск занял больше времени чем мы рассчитывали. Сказалась усталость. Наоборот пересечение ПФП прошло легче, фактически один переход.

А спуск с ребра Бородкина снова потребовал собраться. Верхняя часть относительно крутая. Через бергшунды есть веревки из чего-то не очень нового и местами странно завязанного. Спуск от ПФП до лагеря 5300 занял пол дня. Вторые пол дня ушло до выхода на морену ледника Вальтера. На скалах низа ребра Бородкина есть так же перила. Одна из трех веревок вполне себе оправдана и очень живописна. Остальные из разряда то ли придержаться, то ли лучше не надо. Выход с ребра Бородкина по подушке на сам ледник перебивается лавинами. Бывают случаи, когда в них уносит клиентов МАЛа (в нашем году их 20м до сбросов не дотянуло). Иногда могут лежать на леднике забытые участники, так что стоит быть внимательным и при случае стоит оказать помощь.

Путь по правому карману ледника Вальтера в МАЛ маркирован туриками и местами имеет тропу. Но нужно быть внимательным, что бы при беге вниз не пробежать мимо МАЛа. Мы уже выбегали почти по ночи, так как уже очень хотелось попасть в цивилизацию.

Сам МАЛ, благодаря его управляющему и обслуживающему персоналу, является оазисом жизни на Памире. Отдельным островом гостеприимства. В котором хочется побывать еще и и еще. Не удивительно, что большинство походов там строится вокруг и от/к лагерю.

Выход из МАЛа через перевал Курай-Шапак и вдоль Муксу очень живописен.
На сам Курай-Шапак лучше подниматься от Шапака по зеленой терассе на левом (орографически) борту ручья, стекающего из цирка перевала. Перевал имеет три седловины, посещаемые в хаотическом порядке. Самая пологая и простая высокая восточная седловина. Средняя седловина выглядит самой низкой с севера, но она может потребовать перил на спуске в Хадыршу.

Ледник Хадырша лучше проходить по правым моренам и правому борту.

Трос через Муксу находится на правом берегу р. Хадырша. К нему идет набитая тропа, которую нужно поискать на терассе над правым берегом Хадырши.
Трос 16мм, с роликами. Закреплен хорошо. Поддерживается местными золотоискателями. Переправа очень живописна. Фактически как начали поход навесной переправой, так такой же переправой и закончили.

А вот тропа над Муксу обязательна для посещения каждым уважающим себя туристом. Почти день хождения по узенькой тропке, местами следами на пол ботинка, над обрывом в 200-400м, под которым ревет река из цемента. При этом по сторонам множество водопадов и просто красивых видов. Воды чистой от Хадырши и до терасс в конце тропы нет. Есть только одна речка ярко красного цвета. Ну и как ходить по этой тропе в плохую погоду — ответа нет.
Нам повезло в том, что при выходе из МАЛа нам выключили погоду, которую включили на Бивачном. Но на само прохождение Муксу снова включили солнце.



И последнее препятствие нашего маршрута — пограничники в Депшаре. Не в меру наглые и меркантильные. Денег не давать! Не баловать.

В целом маршрут довольно живописный. Но рекомендуется опытным группам.
В нашей группе почти половина состава имела опыт руководства 5ками, и весь их опыт пригодился. Как и личные способности каждого участника группы. По сути этот поход был переходом в высшую лигу. И если предыдущие шестерки просто требовали много усилий и опыта. То сейчас нужно было проявлять все свои сильные качества.




Оставайтесь с нами, следите за презентациями!
Хрустальный пик. СПИСОК НОМИНАНТОВ


Учредитель премии: Risk.ru

Генеральный спонсор премии: выставка "Открой свою Россию"


Партнер номинации "Восхождение года": Bergans of Norway


Партнер номинации "Outdoor-проект года":
компания Shelter и компания НПФ "БАСК"


Партнер номинации "Лучший поход": компания "Спортмарафон"


Партнеры:


Информационные партнеры:
Men's Health, Birdy Magazine, Федерация скалолазания России, Федерация спортивного туризма России, ROG