14.05.11

Дорога до озера Манасаровар ничем особенно примечательным не была. Пару видов хороших, дикие ослы, журавли и заяц. Больше говорили о дорогах и о тех кто их строит. З/п у дорожных рабочих около 600 RMB в день, но многие на такой работе сажают здоровье, потому как на такой высоте и вообще в Китае до сих пор делается вручную.

Тибетцы тоже служат в армии, но в других регионах. Народу в Китае валом, поэтому обязательного призыва нет. Для многих простых граждан служба в армии путёвка в жизнь. Остаться служить по контракту. Военные в почёте.

Ну и когда Китай закончит делать дороги, он начнёт добычу полезных ископаемых. И возможно природа Тибета от этого пострадает, а может и нет. Всяко туристов будет больше. Ну и военных на границе с Индией и Непалом тоже станет больше. Я был бы не против, чтобы такие дороги они и в КЗ и в Киргизии проложили. На юге КЗ процесс уже пошёл.

Подъехали к озеру, красиво. С юга самый западный гималайский семитысячник Наймона Нуи, отражающийся в озере, на севере, довольно далеко, наша цель — Кайлас или Ка Ринпоче, как его называют тибетцы.

Облачность, поэтому кадры не очень. Автобус с русскими, какие-то рериховцы стопудово, в основном тётечки пред и бальзаковского возраста. Много индуистов, которые радостно плещутся в ледяной воде. Буддисты этого не делают. Много чаек, диких гусей и пастухов с баранами.

Входной билет, который распространяется и на Кайлас стоит 200 RMB.

Перед въездом в Дарчен попали в настоящую пыльную бурю. Сам посёлок ничем особенным от остальных тибетских посёлков не отличается, кроме того что из него начинается «кора», в нем и заканчивается. Мы разместились в гестхаусе с номером на 4 койки. Койка в отеле стоит 50 RMB. Впервые во сне испытал оргазм без поллюции.

15.05.11

Итак 1-й день «коры». Как оказалось к старту надо ехать на запад по холмам минут 15. В долине Дарпоче стоит ступа, которую надо обойти 3 раза, затем пройти через неё и внутри сделать пожелания. Индуистам такая процедура не обязательна. Восточнее ступы согласно путеводителям должен быть футпринт Миларепы, всего их на маршруте три. Сами мы футпринт не нашли, а гиды и местные не в теме.

Забирая вправо, поднялись на плато «небесных похорон». Куски одежды, клочья волос. Зубов и костей человеческих не нашёл. Спустились с плато, перешли реку по мосту и поднялись в первый монастырь на «коре». Чуку Гомпа, дрикунговцы, несколько монахов нарезают круги вокруг гомпы, один сразу начал качать гида на Айфон. Вверх по склону пищера Миларепы, в ней уже давно никто не медитировал. 10 минут медитации на Кармапу немного оживили место.

Возле монастыря нас подловили местные, которые приехали к сюда торговать всякой мелочью. У меня спрашивает один, типа ты Хинду, я отвечаю нет, тогда Далай Лама, ты буддист и я буддист, дай денег. Я говорю Кармапа, всё равно дай денег. Даю юань для связи, говорит мало и не берёт. Ну я не очень огорчился.

До северного лица Кайласа добежали за 3 часа, гиду чуток сплохело, не знал с кем связался. Разместились в гестхаусе за 30 RMB с носа, электричества нет, в сортир даже не рискнул заходить. Пошли с Палычем под северную стену, два часа туда обратно. Подвязал ленточек, сделал сильные пожелания. Стена впечатляет. На вершине по индуистским традициям живёт Шива, но мне этот синий господин малоинтересен. По буддийской традиции на вершине Кхорло Демчёг (Чакрасамвара), главный йидам школы Карма Кагью, вот он мне гораздо роднее.

На другом берегу долины монастырь Дира Пук, школы Карма Кагью, но, как и следовало ожидать, с портретом Ургьена Ринпоче. В пещере статуи Милы, Марпы, Гампопы, весь набор. Посидел поделал Дордже Семпу, показывал монахам наши тексты. Те с радостью прикладывали их к голове, особенно Махакалу и 16-го Гьялва Кармапу. Пришли в пещеру три местные бабушки, просили их благословить текстами, что я и сделал. Вышел из пещеры, и тут меня перехватила интендант местного Ламы, и я с баушками попал к нему на аудиенцию. У Ламы сидел молодой француз. Я показал Ламе тексты, рассказал кто я и откуда (он немного говорит по-английски), поблагодарил за сохранение места для паломников, по традиции «стукнулись» лбами. Ему лет 40, улыбчивый, дал мне лепёшку из своего подношения и попросил съесть её с друзьями на следующее утро.

Сама пещера не Миларепы, а какого-то монаха, который открыл заново «кору» в 12-м веке с помощью ячихи, которая указала ему путь. В пещере должны быть отпечатки ее рогов, но я не нашёл. Название монастыря переводится как пещера ячьего рога. В пещере простираться негде, но поклоны бить можно. С первым поклоном уходит гордость, и уже второй третий ты весь в пожеланиях.

У русской группы попросили для гида аспирин. В группе оказалось некоторое количество казахов, которые к тому времени были ещё в пути. Вроде как в этой группе все буддисты. Оставил для них пару визиток.

Вообще многие доходят под северную стену, ночуют и валят назад. Высоту переносят не все, особенно индусы. В нашем гестхаусе было 50 человек с крайнего юга Индии, зеро левел, как сказал их гид. Так вот только четверо из них пошли на следующий день на перевал Долма-Ла (5600).

16.05.11

Вышли в сторону перевала в 9.15, через 2.30 стояли на нём. Опять ленточки, флажки, пожелания, фотографии. Гид отстал на полчаса. На перевале индусов нет, одни европейцы, китайцы и тибетцы. Начали спускаться на восток, метрах в двухстах ниже по высоте отпечатки ступней и посоха Миларепы. Спустились в долину, увидели восточное лицо Кайласа, симпатично.

Держась правого борта долины шли до монастыря Зутул Пук, потратив на весь путь 7 часов. Разместились в местном гестхаусе, вполне достойный, за 50 RMB за койку. Юра отстал от нас на час, очень устал, сразу завалился спать.

Я пошёл в монастырь Пещера Чуда, тоже дрикунговский, но с пещерой Миларепы, вполне ухоженной, с отпечатками рук и ног. Поделал Алмазный Ум, параллельно показывая монаху свои тексты. Монах пошёл и показал их местному Ламе, пока я медитировал. После с Палычем пытались найти в скалах выше монастыря плато местных «небесных похорон», не нашли.

Название монастыря основано на реальной истории. Мила и какой-то боннский Лама шли по долине и попали под ливень. Стали соревноваться в построении укрытия. Пока бонпо строил стены, Мила взял огромный кусок скалы и положил его на два соседствующих камня, залез под него от дождя. Места там хватало только на одного человека. Тогда бонец попросил увеличить пещеру, и Мила уперся в скалу руками и ногами и поднял её. С тех пор отпечатки рук и ног Милы в этой пещере.

В итоге вечером ни одного индуса не видели. У русскоговорящих «потери» в предыдущем лагере в количестве 4-х тётушек. К «Пещере Чуда» последняя подгребла часам к 11 ночи, выходили они в 9.30.

17.05.11

Глотнув чайку, быстро двинули в сторону Дарчена, по пути встретили новенький экскаватор, который делает дорогу до монастыря. Вызывает смешанные чувства, вроде и инфраструктура хорошо, а с другой стороны доступности «коре» прибавляет… хз…

За полтора часа почти сбежали до посёлка, по пути нас подобрал наш водитель Таши (первые слоги традиционного приветствия Ташиделек). Решили не ночевать в Дарчене, а рвануть до посёлка Джада, что в тибетской перди, нов окружении древних королевств Шаншунг и Гуге....