RISK - Дополнения к материалам по полиспастам

Актуальное | Обсуждаемое | Лучшее за 30 дней | Новое

178

Дополнения к материалам по полиспастам

fedor 12:18 27.01.2009 | Метки: альпинизм, снаряжение, спасработы, полиспасты

Рубрики: Альпинизм

, Снаряжение

Сообщества: Технические советы

, Снаряжение

История сообщений:

12:18 27.01.2009 Дополнения к материалам по полиспастам
06:16 01.07.2007 Полиспасты для спасательных работ. Часть III. Ф.Фарберов 2007 г.
12:17 18.06.2007 Полиспасты для спасательных работ. Часть II
06:04 11.06.2007 Полиспасты для спасательных работ.

Показать всю историю

Продолжая работу над материалами по технике спасработ, сделал несколько дополнений
к статьям о полиспастах. В ближайшее время планирую вставить эти дополнения в основной текст статей.
Ну а пока размещаю дополнения на Риске отдельной заметкой, чтобы все, кому интересна эта тема, могли ознакомиться с ними, не рыская по статьям.
Рис. 1

Дополнения к материалам по полиспастам

I. Часть II, пункт 2.5.4. б. Комплексные полиспасты.

Отличительная особенность комплексных полиспастов – наличие в системе роликов движущихся навстречу грузу.
На рис.1 приведены схемы комплексных полиспастов, в которых надо тянуть в сторону от станции.
Благодаря этой особенности такие полиспасты лучше других схем подходят для работы на крутых склонах, отвесах, и во всех других случаях, когда станция расположена выше спасателей. Они позволяют тянуть полиспаст вниз и включать в работу вес спасателей (см. Рис. 1)

Примечание:

1. В моей практике, при отработке спасработ в двойке, схема 3:1 позволяет одному спасателю поднимать пострадавшего напарника на отвесе даже при наличии в схеме всего одного ролика. Оптимальное расположение ролика – на месте красного ролика на схеме.
На месте перегибающего голубого ролика на станции может быть карабин.

2. Если роликов нет, и используются только карабины, то для подъема пострадавшего напарника в одиночку на отвесе хорошо работает схема 5:1.

II. Часть III, пункт 3.4. Способы автоматической фиксации веревки в полиспастах подручными средствами.

Применение восьмерки для автоматической фиксации веревки в полиспастах. Рис. 2-3.

Этот способ хорошо работает при использовании восьмерки классической формы и большого грушевидного карабина с муфтой.
Рис. 2

Рис. 3

Плюсы:
● Не требует специального снаряжения.
Восьмерка – распространенное страховочно - спусковое устройство.
● Быстро устанавливается в систему.
● Трение меньше чем в узле Гарда.

Минусы:
● Работает только на веревках диаметром 9 -11мм.
На более тонких веревках может проскальзывать.
● Невозможно выдать веревку под нагрузкой.
● Некоторые модели восьмерок могут работать хуже, чем восьмерка классической формы, показанная на рисунках.

III. Часть III, пункт 6. Мини-полиспасты – аварийные системы.

Компактные миниполиспасты широко применяются спасателями, как в горах, так и в техногенных условиях.

Их основное назначение:

1. Работа в ограниченном пространстве, когда недостаточно места для размещения полноценного полиспаста.

2. Аварийные системы (АС) при спуске и подъеме пострадавшего:

● (АС) служат для переноса нагрузки при спуске/подъеме с наращиванием
веревок (пропуск узла через спусковую систему/полиспаст)
● При необходимости (АС) позволяют приподнять пострадавшего на небольшое
расстояние по ходу спуска, не разбирая спусковую систему.

3. Мини-полиспаст – это удобный и безопасный инструмент для снятия пострадавшего,
зависшего на веревке или оттяжке/промежуточной точке. Позволяет проводить
освобождение от зависания силами одного спасателя.

4. Регулируемая самостраховка для подвески пострадавшего (в акье или без)
на промежуточных висячих станциях при спуске по стене.
Такая самостраховка позволяет силами одного спасателя совершать следующие важные маневры с пострадавшим:
● Плавно переносить вес пострадавшего/акьи на спусковую систему
● Приподнимать и опускать пострадавшего/акью при работе на висячей станции.
Кроме облегчения работы спасателя, возможность плавного подъема/спуска важна
для снижения дискомфорта пострадавшего при таких манипуляциях.

Примечание:
● За рубежом мини-полиспасты входят в обязательный стандартный набор спасснаряжения для работы в горах.
Как правило, при выходе на технически сложные спасработы, профессиональные спасатели всегда имеют с собой 1-2 заранее собранных мини-полиспаста.

● Наиболее распространенные варианты мини-полиспастов, применяемых профессионалами, показаны на рис. 4 и рис. 5
Для таких мини-полиспастов обычно используют 9мм статическую веревку длиной 8-10м.
Схватывающий узел в схеме на Рис.4 делается из 6мм репшнура.
Рис. 4

Рис. 5

Мини-полиспасты также могут быть собраны из подручных средств.
Рисунки 6-7.

Для сборки самого простого мини-полиспаста необходимо 5-6 метров 7мм репшнура и два карабина с муфтой. Оптимально подходят большие грушевидные карабины HMS.

На Рис. 4 показаны самые практичные рабочие схемы. Большее количество оборотов приводит к слишком большим потерям на трение и выигрыша в силе не дает.
Мини-полиспаст блокируется рифовым узлом и дополнительным контрольным узлом.
Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Практические советы:

● Как видно из рисунков, в зависимости от места крепления груза и станции, любой
мини-полиспаст имеет два варианта выигрыша в усилии.

● Мини–полиспасты с усилием 2:1 (см. рис. 7) обычно используются только для
освобождения пострадавшего от зависания.
Для других случаев лучше использовать схемы с выигрышем в усилии 3:1 и выше.

● Мини–полиспасты с применением страховочного устройства Gri-Gri позволяют легко выдать веревку под нагрузкой.
Такие мини–полиспасты удобны в качестве регулируемых самостраховок пострадавшего/акьи на висячих станциях.

● Иногда, при работе на заснеженной и обледенелой веревке автоблокирующие компоненты мини-полиспаста (Gri-Gri , Прусик, Блок-зажим) могут немного протравливать веревку под нагрузкой.
В таких случаях любой мини-полиспаст может быть дополнительно заблокирован рифовым и дополнительным контрольным узлом, так как это показано на рис. 6.

Если прочитанное заслуживает внимания, скажите автору
Кстати, это уже сделано 178 раз

Специализированный магазин термобелья - MneTeplo.RU

Туристическое снаряжение

Возможно в тему:

fedor 06:16 01.07.2007 Полиспасты для спасательных работ. Часть III. Ф.Фарберов 2007 г.

fedor 18:10 02.07.2007 Справочная информация и ссылки к статье о полиспастах

fedor 06:04 11.06.2007 Полиспасты для спасательных работ.

fedor 12:17 18.06.2007 Полиспасты для спасательных работ. Часть II

fedor 13:00 23.04.2009 Спуск пострадавшего с сопровождающим. Продолжение. Спуск силами малой группы - 2-4 человека

Madchemist 13:46 27.01.2009 ответить 0: Из опыта отработки спасов в двойке (согласен, в реальности все будет сложнее, но, надеюсь, не повезет проверить) был подобран оптимальный вариант вытаскивания постадавшего). Все дальнейшее не претендует на истину в последней инстанции. Даайте обсуждать.
К сожалению, фоток нет, а рисовать не умею :-)
Вводная:
1. Вес спасателя и пострадавшего примерно одинаковый.
2. Из снаряжения необходим мини-трекшн и гри-гри.
Тут может быть много споров на счет это снаряги. На счет грини - лично меня не парит таскать с собой одну гриню на группу, даже на двойку. Если кто-то беспокоится о весе - Синч от Транго. В случае принципиальной не любви к грине и прочим устройствам работающим с одной веревкой - можно спользовать жумар(а лучше кроль) закрепленный между беседкой и верхней системой(или разгрузкой) и чем сильнее и прочнее он будет зафиксирован - тем лучше).
На счет минитрекшена - для серьезных восхождений -весьма полезная штука, можно заменить блочек+жумар или блочек+тиблок, но гемора больше - решайте сами - таскать или нет.
На тренировках выяснили, что если заменять гриню на жумар/кроль и минитрекшн на разныезаменты - получается весьма путано и замутно.
3. Веревка идет от пострадавшего через минитрекшен (который включен в станционный карабин, не слишком низко) к вам в гриню - которая всегнута в беседку.
В некий начальный момент нагружен трекшен+ваше положение - согнутые колени= присели на полке или же отвисли на самостахе(но так, чтобы можно было встать на лесенках), от трекшена к грине - провиса веревки нет, внатяг.
Ваши действия - выпрямляетесь, придерживаясь руками за станцию. Образуется слабина между трекшеном и гриней, выбираете эту слабину максимально!!!!Повисаете на грине и о чудо!-пострадавший(если весит легче) вообще сам подымается!!!
Система противовеса.
Если же этого не происходит - то помогаете себе - тянете за веревку, которая идет от пострадавшего в трекшен, ВВЕРХ - словно стараетесь подать ее в трекшен - чем тянуть - лучше жумаром, можно руками. В итоге, постадавший подымается, а вы уезжаете вниз, обычно, на длинну самостраха. Нужно учесть, что уехав вниз - нужно умудриться дотянуться до станции, чтобы потом сново к ней подтянуться, выбрать слабину через гриню. Как вариант - сделать длинную самострах, на станцию повесить две лесенки, соединенные между собой - уезжать в самый низ, потом по этой лесенке валить вверх быстро, выбирать слабину и опять вниз.

Тесты проводились с реальными людьми. На абсолютной вертикали(не было трения со стеной). Тянуть не просто - но если упереться получается очень быстро. На сколько быстро - к сожалению, не помню время, но помню, что даже удивился, что так быстро.
И главное - минимализ констурукции=ничего не путается и все происходит быстро.
Надо пробовать на реальных скалах с положительным уклоном.

MiT 21:55 27.01.2009 ответить 0: по моему вы написали обычную схему вытягивания баула.
тока проще не с грюхой а с кролем.
А также можно собирать полиспаст и тянуть его своим весом, если трение большое (веревки о скалу и тп) почти по такой же схеме

Madchemist 23:08 27.01.2009 ответить 0: да, схема обычная, но я не силач, но спокойно подымал чела на высоту 20 м. точно - запыхался только, реально, если упереться то можно и веревку вытянуть.
Но с кролем гемор (ИМХО) - когда уехал вниз на длинну самостаха - надо подыматься. И в этот момент образуется слабина и если кроль не очень жестко закреплен - не очень удобно, ЛИЧНО МНЕ, вытягивать из него провис веревки.
Но скролем можно еще одну фишку - на конце той веревки что ВЫХОДИТ ВНИЗ из кроля подвешивать весь лишний груз - баул или рюк. если это нормальное, длинное стеновое восхождение, то он(груз) может быть существенный весьма и получиться дополнительный вес. И рюк буде постепенно уезжать вниз. Это конечно минус - но если тянуть всего веревку до полки какой-нить - то , на первый взгляд, вполне.Что думает мировая элита теоретиков и практиков? Сам не пробовал, в ближ.время надо попробовать.
Вообщем ясно, что стандартного решения не бывает, надо творчески подходить.
Спасибо автору статей на данную тему - весьма объемный труд.

SingleFox 22:41 27.01.2009 ответить 0: В вашей схеме есть существенный косяк - эффективность минитрекшена порядка 75%, а значит что если пострадавший даже одного веса со спасателем (и даже если он чуть-чуть легче), то веса спасателя не хватит для подъема (придется, как вы и описываете, тянуть за веревку, идущую от страдальца).
А вот если добавить в нее всего один блочок (который также весит немного), всегнув это все по схеме А на рис1, все становится куда легче. =)

Madchemist 23:09 27.01.2009 ответить 0: ну..согласен, только это не косяк, а издержки производства, так сказать, обусловленные выбором снаряжения. Конечно, еще один блок - гуд. правда, тогда прдется пробрасывать звено с блочком и зажимом(пруссиком) постоянно вниз, когда все это барахло подъедет к станции - и это тоже косяк... Время, обязательно что-нить затянется, заклинит....хотя,конечно, все зависит от того - откуда руки растут...

MiT 23:11 27.01.2009 ответить 0: тока блок лучше вешать туда же где ролик с зажимом, а не на веревку.а тот конец, где нарисована рука привязать к себе стремечком и отрегулировать длинну так, чтобы работать с максимальной амплитудой. тогда надо будет двигать только 1 зажим(самый нижний). а веревку выбирать рукой, когда отвис на самостраховке.
Я не помню, сколько там процентов у минитрэкшена, но тянуть можно свой вес или даже немного больше. и можно не рукой тянуть, а помогать ногами, отталкиваясь от стены.

SingleFox 23:24 27.01.2009 ответить +2: Тянуть-то всегда можно (раз человек способен подтягиваться и прыгать, то мышцы рук и ног у него "сильнее" чем сила тяжести его тела). Вопрос только сколько это может продолжаться.

На спасах довольно критично время, а вытягивать может потребоваться даже не 3-4 веревки (я имею ввиду расстояние), а существенно больше. И тогда лучше будет схема, позволяющая затрачивать меньше усилий, а значит работать быстрее.

Так что, схемой Madchemist'а конечно же можно пользоваться, но надо при этом осознавать ее плюсы и минусы, и применять тогда, когда более сложные схемы нереализуемы или неоправданы.

Вот, собственно это я и хотел сказать в своих комментах. =)

Madchemist 23:51 27.01.2009 ответить 0: Ну, может, конечно, я идеализирую и, конечно, я не спасатель. Но все же считаю, что надо в любом случае искать способы спуска и рассматривать подъем более чем на 1-2 веревки - только в том случае, если иное невозможно. Даже 3-4 вервевки любым полиспастом тянуть - имхо это весь день. учитывая, что придется еще соло пролазить эти веревки, чтобы организовать станции наверху. поэтому в реальности, НАВЕРНОЕ!, с двойке максимум - 1-2 веревки до нормальной полки с водой и с учетом того, что спасатели придут и на этой полке ждать, а если особо вариантов нет - надо валить вниз - а спускать всяко легче.

fedor 06:55 28.01.2009 ответить +8: 2 Madchemist

Описанная вами схема – это чистый противовес или схема 1:1.
Она вполне работоспособна, но только в определенных условиях:
● Необходимо иметь качественный высокоэффективный ролик
● Вес пострадавшего должен быть небольшим
● Подъем должен происходить на чистом отвесе без дополнительного трения веревки о рельеф.
Эта схема дает самый быстрый подъем, но она же требует самых больших усилий.

Я не думаю, что есть смысл спорить о том какая схема подъема лучше, потому что единого универсального рецепта на все случаи просто не существует.
Если речь идет о спасработах подручными средствами, то здесь, на мой взгляд,
можно выделить два главных момента, определяющих выбор технического приема
в каждой конкретной ситуации:

● Набор снаряжения, имеющийся у спасателя.
● Уровень технической грамотности спасателя, дающий (или не дающий) ему возможность использовать имеющееся снаряжение максимально эффективно.

Общее правило, применимое к любой ситуации, только одно:
В первую очередь надо попытаться использовать самое простое техническое решение.
Чем проще система, тем легче отследить правильность работы всей системы в целом и каждого отдельного компонента в отдельности, и меньше вероятность, что что-либо пойдет не так как надо.

Однако простые решения могут сработать далеко не во всех ситуациях.
В каждом конкретном случае необходимо найти оптимальное техническое решение именно для данной ситуации. Поэтому важно владеть широким «репертуаром» технических приемов с применением разного снаряжения и отрабатывать разные спасательные «сценарии».

Shevchenko 12:43 17.02.2009 ответить 0: undefined

Le`ka 22:24 29.01.2009 ответить -1: Есть такой же способ тока вместо минитрекшена узел гарда а вместо гришы жумар......
да...трения побольше ....но в экстренных случаях мона.....подняла 70кг метров на 12 за пол часа...правда скала лежала и псевдопострадавший упирался....но я вам скажу ...со слезами на глазах......при условии что я вешу 57.........жесткий способ..........лучше все же палиспаст...

BlackClimber 15:40 27.01.2009 ответить -1: Спасибо! Про использование восьмерки в качестве блокиратора - не знал, обязательно потестю.

LehaAb 20:37 27.01.2009 ответить 0: у вас на всех картинках нарисован одинарный пруссик - ето может кончится фатально для тех кто тянет. Более того уже кончилось (см Актру).

Не могли бы вы подкорректировать статью в етом смысле подчеркнув что не допустимо использование одинарного пруса в полиспаст системах?

SingleFox 21:11 27.01.2009 ответить 0: Допустимо, и актру пример совсем из другой оперы, там тянули навесную.
Ознакомьтесь с техникой спасработ, прежде чем давать такие комментарии.

LehaAb 10:28 28.01.2009 ответить -1: докладаю с техникой спасов знаком, в реальных спас работах как в группе так и в двойке (в последней в обоих ролях и пострадашевшего и спасателя) участие принимал, включая и полиспаст и спуск. Впредь от комментариев вынужден отказаться в следствие вашего прямого приказания Разрешите уйти и убить себя оп стену?

SingleFox 11:59 28.01.2009 ответить +1: Если бы вы были знакомы с техникой спасработ, то знали бы, что нагрузка на схват в такой схеме даже теоретически не может превысить 2.5-3 кН (и то только при транспортировке пострадавшего на носилках и с сопровождающим). При этом современный реп 6мм держит около 8 кН, а настоятельно рекомендуемый автором 7мм и того больше. Тройного запаса по прочности вполне достаточно.

LehaAb 13:01 28.01.2009 ответить 0: извините скока там рекорд в рывке 250 кг? ето столько ноги развивавают у штанкгиста - при етом нагрузка на прус будет сколько? 500 кгс в системе сгс (или 5кн в си меньше конечно потому как в идеале и она раскладывается на два но только в идеальном мире) и ето можно назвать квазистатической работой, в пике вы легко достигнете такой нагрузки не будучи чемпионом мира, более того при рывке вся нагрузка пойдет через пруссик минуя все остальные сочленения - те просто не успеют отреагировать.

Где вы наблюдали использование репшнуров сразу из магазина? Я вот использую то что у меня есть.

С чего вы взяли что тройного запаса прочности должно хватить 6мм 8кн? Это с какими узлами и с какой нагрузкой? У меня есть мнение что ето статическая нагрузка на разрыв. Хм 6мм 8кн я так понимаю хватит чтобы буксировать за собой машину по ровной дороге - попробуйте сообщите результат, а мы удивимся?

SingleFox 21:11 28.01.2009 ответить +2: 5 кН легко? Вы способны тянуть полиспаст так, чтобы страдалец с сопровождающим двигались с ускорением 10 м/с*с? Да вы монстр, однако. Извините, не знал. Только... зачем вам тогда реп? Веревку через карабин/блочок и вытягивайте себе без всяких полиспастов. Опять же, снаряги меньше надо.

Плюс немного дополнительной информации:

На прочность репа время влияет слабо. При условии, конечно, что раз в три года реп меняется. Влияют повреждения и узлы. При повреждении реп отбраковывается, с узлами же все гораздо интереснее.

Если вязать так, как учит наша альпинисткая традиция (то есть стандартный узел Прусика из "шестерки", а конец встегивается в карабин с помощью "заячих ушей" - то вполне возможно что и порвется, т.к. нагрузка придется на одну ветвь, да еще и с узлом. Если "ушки" не вязать - гораздо менее вероятно, т.к. нагрузка распределится на обе ветви. В таком варианте ослабляет реп только перегиб в карабине.

Если же использовать современные методы, то схватывающим узлом будет "французский прусик", он же "автоблок". Причем, опять же, настоятельно рекомендуется из 7мм, а не 6.

fedor 04:44 28.01.2009 ответить +7: 2 LehaAb
Использование одинарного прусика в полиспастах как раз допустимо и даже необходимо. Одинарный прусик защищает систему от перегрузки. Об этом достаточно подробно сказано в III части статьи о полиспастах, поэтому не буду здесь повторяться.

Хочу только подчеркнуть два важных момента, о которых почему-то часто
забывают во многих дискуссиях по поводу допустимости применения
схватывающих узлов в тех или иных техниках:
1. Петля для схватывающего узла должна быть сделана из качественного фирменного репшнура.
Оптимальный диаметр репшнура для работы с альпинистскими веревками -7мм.
6мм репшнур есть смысл использовать только для работы с самыми тонкими и скользкими веревками. Спасатели, работающие статическими веревками диаметром 10.5-11мм, используют 8мм репшнур.

2. У петли для схватывающего, также как у любого снаряжения, есть срок годности!
● Даже при эпизодическом (сезонном) использовании без больших нагрузок,
например для подстраховки спуска «автоблоком», петля служит максимум 3-4
сезона.

● При интенсивной эксплуатации (регулярные спасательные тренировки с
(полиспастами) репшнур служит максимум 2 года и должен списываться даже
при отсутствии видимых повреждений. Но чаще всего в таких условиях
репшнур «убивается» за год или даже быстрее.

● Независимо от срока эксплуатации репшнур должен списываться, если
обнаружены явные повреждения: нарушения оплетки, следы оплавления,
«вздутия» под оплеткой и т.п.

У нас же довольно часто, как на соревнованиях, так и в личном пользовании приходиться наблюдать петли из древней советской «шестерки», связанные еще чуть ли не при «царе Горохе».

LehaAb 10:24 28.01.2009 ответить 0: ага ваше дополнение принимается 16 мм (два раза по 8) перекрывает 10.5 с избытком. видимо разница в определениях. я под репшнуром понимаю 5-6 мм вереврочки

вау, только что после реплики, прочитал вашу третью часть. Все вопросы сняты:)

Leb 08:26 28.01.2009 ответить +2: Классно! На сайте Турклуба МАИ организовал раздел "Техника спасательных работ" и выложил туда вашу статью вот в таком виде.

fedor 09:24 28.01.2009 ответить +4: Спасибо! Рад слышать, что мои материалы востребованы.

lexcmkt 21:56 28.01.2009 ответить 0: Про автоблок восьмеркой не знал... любопытно)
ещё реверсу можно приспособить..

fedor 07:36 29.01.2009 ответить +6: Раз уж тут зашла речь о «прусике» и «автоблоке» решил выложить пару картинок.

1. На первой показан простой способ изоляции узла «грейпвайн» которым связана петля для схватывющего узла.
Связанный из мягкого качественного репшнура, такой «прусик» не теряет своих «схватывающих» свойств. В то же время повышается общая прочность рабочей петли «прусика», а так же облегчается работа с ним:
● «Прусик» легче ослабляется после снятия нагрузки
● Узел легче завязывается и развязывается

2. На второй показан узел автоблок. Этот узел обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с «прусиком» и другими схватывающими узлами:
● «Автоблок» намного легче ослабляется после снятия нагрузки.
● В большинстве случаев, при необходимости, «автоблок» можно сдвинуть и
ослабить даже под нагрузкой. То есть намного меньше шансов, что узел затянется
намертво.
● «Автоблок» очень быстро развязывается – достаточно выстегнуть из карабина
одну из петель и узел мгновенно разматывается.
При этом гораздо меньше шансов потерять петлю для узла, так как она остается
встегнутой в карабин.

Как справедливо заметил Single Fox, «автоблок» порядком удобнее «прусика» для работы в качестве тянущего узла в полиспасте и во многих других случаях.
Особенно удобен «автоблок» для подстраховки спуска по веревке. Подробно об этом способе можно прочитать здесь http://www.risk.ru/users/fedor/2385/

Пожалуй, единственный недостаток этого узла заключается в том, что качество работы «автоблока» в большей степени (по сравнению с другими схватывающими узлами) зависит от качества репшнура или стропы из которых он сделан:
Для надежной работы «автоблока» особенно важно пользоваться мягким, качественным репшнуром. «Автоблок», сделанный из жесткого репшнура, может работать хуже, чем «прусик» из того же репа.

shikin 20:51 30.01.2009 ответить 0: По поводу автоблокировки с восьмёркой: она здесь не работает как восьмёрка. Вполне можно обойтись и обычным карабином, если заправить верёвку также. Попробовл, работает.

udjin 16:31 01.02.2009 ответить 0: Верно. Гачный узел. Восьмёрка (карабин и т.п.) служит только для правильного положения верёвки.

domovoi 20:57 01.02.2009 ответить 0: Да я тоже попробовал с карабином. Его маленько подкручивает. То есть ёрзает он как то, контролировать надоть. А некотрые карабины, например овал типа ок пецель, если разворачивает другим концом то он ваще даёт очень сильное трение. С восьмёркой красивше.

BladiMUP48 23:30 04.03.2009 ответить 0: Вопрос по поводу автоблокировки восьмеркой:
- Какой веревкой пользовались - жесткой или мягкой?
- Какой получится выигрышь в силе, если делать стандартный 3:1, но с такой блокировкой?

fedor 05:41 05.03.2009 ответить +2: По моему опыту автоблокировка восьмеркой работает как на жесткой верёвке (старый рыбацкий фал 10мм и задубевшая коломенская статика 10мм), так и на мягких фирменных веревках.
В любом случае надо пробовать и подбирать технические приемы оптимально подходящие именно для вашего конкретного набора снаряжения.
Что касается реального выигрыша в силе то здесь точно сказать невозможно, так как все зависит от характеристик того конкретного снаряжения из которого собран полиспаст.
Могу сказать только, что потери на трение при такой автоблокировке больше, чем в том случае, когда веревка просто идет через карабин (без автоблокировки) и меньше, чем при работе с узлом Гарда.